En la entrada anterior hablé de una visita a Sepúlveda. Hoy voy a hablar de una visita relámpago a un bonito pueblo que está a poco más de 26 km de Sepúlveda.
Ruta desde Sepélveda al castillo de Pedraza.
Pedraza es un pueblecito de la provincia de Segovia. Tiene tan solo 349 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística en 2024. Es parte de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, lo que, como ya he dicho en otras ocasiones, no sé si significa mucho.
PedrazaPedraza y su castillo.
En realidad apenas pasamos por el pueblo, pues fuimos directamente a ver su castillo. Queríamos llegar para poder entrar. Pero cuando llegamos ya estaba cerrado, así que nos tuvimos que conformar con verlo por exterior.
El castillo fue construido en el siglo XIII. En el siglo XVI, fue propiedad de la familia Mendoza, y hoy en día alberga la Fundación Ignacio Zuloaga, con exposiciones dedicadas a este célebre pintor español [1].
Está ubicado sobre un promontorio, en la parte más alta del pueblo y por ello ofrece unas vistas espectaculares del paisaje.
Castillo de PedrazaDetalle de la muralla del castillo de Pedraza.
En la entrada anterior hablé de una visita a Ayllón. Hoy voy a hablar de una visita relámpago a un bonito pueblo que está a poco más de 40 km de Ayllón.
Ruta desde Ayllón hasta Sepúlveda.
Sequera del Fresno
En el camino desde Ayllón hasta Sepúlveda pasamos por el pueblo de «Sequera de fresno» y allí pude fotografiar, de pasada, sin ni siquiera pararnos, una iglesia románica que me pareció bonita.
Iglesia románica de Sequera del Fresno.
Tengo que confesar que los ábsides cilíndricos del románico me gustan. En esta foto que pude captar desde el coche, sin siquiera pararnos, me encantó esta iglesia románica.
Acudo a Copilot (de Microsoft) para que haga un resumen:
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Sequera de Fresno, es una joya del románico rural segoviano. Su elemento más destacado es el ábside, considerado uno de los más elegantes de la provincia. A pesar de las modificaciones sufridas en el siglo XVIII, la cabecera conserva su esencia medieval, con una rica ornamentación en ventanales, capiteles, canecillos y metopas.
Lo que hace especial a esta iglesia es la singularidad de sus ventanales, cuyos tímpanos esculpidos bajo las arquivoltas y los elaborados guardapolvos la convierten en un caso único en Segovia. Además, la iconografía de sus relieves muestra escenas como combates entre guerreros y figuras mitológicas, lo que añade un atractivo artístico e histórico a su arquitectura.
Sepúlveda
Panorámica de Sepúlveda. En el centro, el edificio más alto es la iglesia de El Salvador.
Llegamos a Sepúlveda con cierta urgencia. No podíamos detenernos demasiado tiempo. Así que fuimos directamente a la «Iglesia del Salvador», el edificio románico más antiguo de la provincia de Segovia. Su construcción data del siglo XI (1093). Ábside semicircular y una torre separada accesible a través de un pasadizo abovedado.
Iglesia del Salvador
Sepúlveda es un pequeño pueblo de la provincia de Segovia. Tiene casi mil habitantes (988 en el censo de 2024. Sepúlveda tiene sus calles empedradas y muchas de ellas tienen soportales por los que da gusto pasear para protegerse de la lluvia o de los rayos de sol. Pasear por el pueblo y caminar entre sus calles es como sumergirse en una postal medieval. Calles irregulares, casas de piedra, … Asadores de cordero.
Y destacando sobre todo el pueblo la majestuosa iglesia del Salvador. Se considera el templo románico más antiguo de la provincia de Segovia. Su construcción es del siglo XI (1093). Como puede verse, tiene una sola nave y un ábside semicircular.
El pórtico se considera una joya del románico castellano. Está orientado al sur. Está compuesto por ocho arcos sobre columnas rectangulares lisas.
A mí siempre me ha maravillado el mundo medieval. Muchas veces pueblos sencillos construían templos extraordinarios, que valía varias veces todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué ese despilfarro? Al mirar los capiteles de esos templos casi siempre he descubierto un mundo para mi extraño. Animales fantásticos, escenas incomprensibles para mí, pero que —con seguridad— significaban mucho para ellos.
Soy consciente de que no entiendo lo que significan los capiteles. No soy capaz de meterme en la mente de las personas que las hicieron, o que las pagaron. Pero sí sé que aquellas imágenes significaban algo muy profundo para ellos.
Capitel de la iglesia del SalvadorCapitel de la iglesia del SalvadorCapitel de la iglesia del Salvador
La puerta principal es típica románica, que incluso cuenta con un bonito tímpano.
Puerta principal. Podemos ver las aquivoltas y el tímpano.
Detalle de las aqtuivoltas y el tímpano de la iglesia del Salvador.
Rodeando al cristo central están los cuatro evangelistas (lo que se conoce como tetramorfos)
Detalle de las arquivoltas.
Otro detalle de las arquivoltas.
Detalle del tímpano. Les ruego que se fijen en la vaca alada. Normalmente suele representar a San Lucas, uno de los cuatro evagelistas. Supongo que en este caso también será así, pero no lo aseguro.Detalle del tímpano. Encima de la vaca alada (Lucas) hay un águila que representa al evangelista Juan.Crismón en el timpano.
Por dentro la iglesia, para mi gusto, no tiene nada especial. Tal vez, un Cristo Crucificado, restaurado recientemente.
Cristo nCrucificado interior de la iglesia del Salvador.
Aunque hay una puerta lateral interesante.
Puerta lateral.
Me tienen que disculpar, pero para mí, Sepúlveda no es un pueblo más. Me trae gratos recuerdos.
Cerca de Sepúlveda se encuentra el parque natural de las Hoces del río Duratón. Por favor, escuchen: «Duratón». ¿No les suena a lugar mágico con reminiscencias egipcias? ¿Atón? ¿Akenaton?
Ya sé que Duratón y Atón no tienen nada que ver, pero el sonido me lleva a imaginarme una naturaleza viva, con ríos que excavan cañones, con acantilados donde sobrevuelan majestuosos buitres leonados… Sepúlveda es un lugar muy especial en mis recuerdos.
Hay un mirador que se llama «de la Virgen de la Peña» desde el que hay unas vistas excelentes de las hoces del río Duratón.
Letrero mirador Vigen de la Peña.
Hoces del río Duratón.
Emprendimos viaje a nuestra siguiente parada: Pedraza. Por la carretera pudimos ver un trozo de arcoíris.
Arcoiris en la carretera hacia Pedraza.
Hasta la próxima.
Notas
Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
En la entrada anterior hablé de una visita a Maderuelo. Hoy voy a hablar de una visita relámpago a un bonito pueblo que está a poco más de diecisiete kilómetros de este. Se trata de Ayllón.
Ruta desde Maderuelo hasta Ayllón. Mapa gentileza de Google Maps.
En el término municipal de Alconada de Maderuelo nos encontramos con el río Riaza, de viejos y agradables recuerdos. Mi abuela nació en Riaza.
Río Riaza camino de Ayllón.
Ayllón es un pueblo muy pequeño, tiene tan solo 1 105 habitantes. No obstante, es un pueblo muy bonito. Su casco antiguo ha sido declarado «Conjunto Histórico Artístico» desde 1973 [1].
Ayllón, un pequeño, pero encantador pueblo segoviano, es un destino que cautiva con su historia y arquitectura medieval. Pasear por sus calles empedradas es como viajar en el tiempo, descubriendo su impresionante legado, desde la espadaña de la iglesia de San Miguel hasta el majestuoso Palacio de los Contreras. Declarado Conjunto Histórico Artístico, Ayllón se ha ganado un lugar entre los pueblos más bonitos de España.
Espadaña de la iglesia de San Miguel, con un nido de cigüeñas.
Desde plaza del pueblo, puede verse muy bien la espadaña de la iglesia de San Miguel.
Al fondeola españa de la iglesia de San Miguel. A la izquierda el ayuntamiento.
Quizá sea el momento de ir a ver la iglesia de San Miguel.
Se trata de un templo románico tardío, del siglo XII. En su construcción ya encontramos algunos elementos que marcan una transacción hacia el gótico.
Fachada y espadaña de San Miguel Arcangel.
Probablemente, uno de los elementos más interesantes de la iglesia de San Miguel sea su ábside semicircular.
Ábside semicircular de la iglesia de San Miguel.
Detalle de la ventana del ábside. Ejemplo típico del románico.
La entrada principal tiene un atrio realmente bonito. En fin, ya saben ustedes que bonito o feo, son términos relativos y que dependen de la sensibilidad de cada uno. A mí me parece muy agradable. Un lugar donde sentarse, en las cálidas tardes de verano, y meditar mientras quizá quede adormecido y unos ladridos lejanos acompasan el ritmo de mi corazón.
Atrio de la iglesia de San Miguel.
Atrio.Atrio y entrada.
La puerta de entrada es típica del románico.
A los lados de la puerta hay capiteles de piedra que es muy difícil saber lo que son, debido a la erosión.
Capitel a los lados de la puerta de entrada. No soy capaz de adivinar qué puede serOtro capitel. Una vez más, no soy capaz de identificar qué son.
La plaza con sus soportales nos envuelve en sabores antiguos. Sí. Es extraño, pero ciertas imágenes hacen que sienta sabores. Y en este caso me traen sabores a vermut antiguo y aceitunas verdes.
Plaza con soportales en Ayllón.
Es curiosa la sensación que tengo al ver estos soportales. Nunca he vivido en un pueblo así. No obstante, siento que es mi cultura, que forma parte de mi historia. He vivido en San Sebastián, donde había soportales para guarecerse de la lluvia. Y aquí, dudo que sea para protegerse de la lluvia, más bien pienso que es para protegerse del sol. Pero sea para la lluvia o para el sol, me da sensación de proximidad. Sensación de que esto tiene algo que ver con mi historia.
A un lado de la plaza está el ayuntamiento.
Ayuntamiento de Ayllón. Arriba, a la derecha la torre vigía de la Martina.
Torre vigia de La Martina.
Miré al cielo y estaba oscuro. Las aves parecían presagiar pronta lluvia.
Pájaros volando en nubes de tormenta.
No llovió. Pero la sensación fue extraña. Aquello ya lo había sentido otras veces. Nunca había vivido en un pueblo con soportales, pero los sentía como míos. Y aquellas aves negras volando entre las nubes de lluvia me recordaban vivencias antiguas y ya [casi] olvidadas.
Unos pasos y me tropecé con una cruz de piedra. Una cruz sencilla. Sin nada especial, pero que a mí me hace pensar. Una sencilla cruz de piedra.
Cruz de piedra.
Una sencilla cruz de piedra. Esa es mi cultura. Estas son mis gentes.
Ya un poco cansados decidimos sentarnos y tomar algo en uno de los bares de la plaza. Elegimos «El Patio». Su decoración interna nos gustó.
Restaurante «El Patio»
Su interior era muy agradable.
Interior de «El Patio».Interior de «El Patio».
No recuerdo qué tomamos. Tan solo recuerdo que nos lo teníamos muy bien merecido. Nuestra próxima etapa nos llevaría a Sepúlveda.
Maderuelo es un pueblo pequeño de la provincia de Segovia. Tiene tan solo 101 habitantes según el censo de 2024. Está catalogado como uno de los «Pueblos más bonitos de España» desde 2013, lo que, realmente, no sé si significa algo.
A pesar de ser tan pequeño, tiene muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo una iglesia románica, una muralla, varios restaurantes que ofrecen comida medieval, … y a mi me llamó mucho la atención que tienen un trebuchet. De todo ello iré hablando al comentar las fotos.
Cultivos de colza
Según llegábamos, pasamos por varios cultivos de colza. La colza es una planta de la que se extrae aceite. En muchos sitios de Europa es un aceite que se usa para la cocina, aunque en España es muy poco frecuente, tanto porque disponemos de un excelente aceite de oliva, como por la propaganda negativa que en 1981 se hizo de un fraude alimentario en el que intervino el aceite de colza.
Campo con colza desde la carretera.
Realmente la colza se ha llevado una mala inmerecida. El tema, en muy pocas palabras, fue que el aceite de colza para uso industrial era mucho más barato que el que se usaba para uso alimentario. Para evitar que el industrial se usara para usos alimentarios se le añadía un veneno. Pero algunos delincuentes se creyeron muy listos y pensaron en un proceso químico para quitar el veneno. Después vendían el aceite de colza resultante como aceite de oliva. Como no se había quitado del todo el veneno, hubo muchísimos afectados. Se calcula que hubo 330 muertes [1].
El caso es que desde entonces la colza, que es absolutamente inocente, tiene muy mala fama en España. Aunque, como era de esperar, siempre hay subterfugios. En algún supermercado he visto que siguen vendiendo aceite de colza (lo que me parece muy bien, el aceite de colza es un buen aceite, a mí me gusta mucho más el de oliva, pero eso son mis gustos personales), pero para evitar la connotación negativa (en España) de la palabra colza, usan otro nombre de la colza: canola.
Puente sobre el embalse de Linares
Tras pasar las plantaciones de colza, llegamos al pantano de Linares en el río Riaza. Y, desde la carretera ya pudimos ver el pueblo de Maderuelo.
Maderuelo desde la carretera. La iglesia que destaca es la de Santa María.
Para llegar al pueblo tuvimos que pasar por encima de un puente que pasa por encima del embalse de Linares. El puente es muy bonito, como veremos más adelante.
Vista de Maderuelo, pasando por encima del embalse de Linares.
El puente, visto a algunas horas, con la iluminación adecuada, resulta muy interesante.
Puente que nos lleva a Maderuelo.
El agua tranquila, sin oleaje del pantano de Linares, y nuestro punto de vista hace que el agua actué como un espejo, convirtiendo la parte superior de los arcos en ojos.
Puente sobre el embalse de Linares (río Riaza).
Llegamos al pueblo, y, como suele ser habitual, nuestro primer problema fue encontrar aparcamiento. Tras dar unas vueltas logramos encontrar un hueco, cerca de la puerta de la muralla que nos llevaría al interior del pueblo. Podríamos haber intentado aparcar en el interior de la muralla, pero ni lo intentamos.
Primeros pasos en el pueblo
Puerta de entrada a Maderuelo.
Ya dentro de las murallas, vemos que el pueblo conserva cierto sabor medieval. Por ejemplo, me llamaron mucho la atención las puertas. De madera sólida, con aldabas y mirillas con barrotes de hierro.
Mirilla con barrotes de hierro y aldaba.
Detalle de la aldaba.
La posada del Medievo
Ya era la hora en la que comemos habitualmente. Unos metros después de pasar la puerta vimos «La Posada del Medievo». El aspecto del restaurante era muy bueno y ofrecían un menú de degustación medieval. Nos atrajo y entramos.
Entrada a la Posada del Medievo.
En su interior había una agradable terraza.
Terraza interior de «La posada del Medievo».
En todo momento la atención fue estupenda.
Carta de «La Posada del Medievo».
El interior del comedor era realmente agradable.
Interior de «La Posada del Medievo»
Los muros de piedra, y los arcos imitación del mudéjar, me gustaron.
Mesas en el comedor interior.
Para beber pedimos varias cosas, pero de entre todas ellas, destaco un vino blanco, con varietal verdejo de Rueda.
Vino Melior de la bodega Matarromera.
Tengo la sospecha de que este vino moderno es mucho mejor que los caldos medievales.
Ya que estábamos en una posada que quería ser parecida a lo medieval, algunos pedimos un «escabechado de los templarios».
Escabechado de los templariosDetalle escabechado de los templarios
Interesante sabor, aunque nada muy distinto de otros escabechados sin pretensiones medievales.
Otro de los platos que pedimos eran alubias blancas con chorizo. No recuerdo el nombre medieval.
Alubias con chorizo.
Estaban muy ricas.
También pedimos pimientos del padrón. Ya saben ustedes aquellos que «uns pican e outros non« [2].
Pimientos del padrón «uns pican e outros no»
La comida, en general, estuvo bien. Atención sumamente correcta. El tiempo de atención de la cocina muy bueno. Pero en cuanto a si la comida me gustó o no, la sensación es extraña. No me cabe duda de que intentaron que se pareciera a la comida medieval, lo que no tengo tan claro es si los sabores medievales me gustan mucho o solo un poco. Pero la experiencia merece la pena.
Continuamos nuestro paseo por el pueblo.
Para salir usamos la puerta ojival del restaurante.
Camino que usamos para salir.
En esa puerta hay imágenes en piedra muy desgastadas, lo que demuestra su antigüedad.
Continuamos paseo por el pueblo
Salimos del hotel y subimos (era subir) hacia la Iglesia de Santa María.
Muy pronto nos encontramos con una solitaria cruz de piedra.
Cruz de piedra.
No sé por qué, pero las cruces de piedra, con la pátina del tiempo, y un cielo brumoso me resultan muy atractivas. Tal vez el musgo de las piedras me hablan del «tempus fugit». Tal vez me recuerden viejas vivencias juveniles… No lo sé, pero me gustan.
Las chimeneas suelen ser un detalle arquitectónico que me llama mucho la atención. Por ejemplo, las chimeneas del sur de Portugal siempre me han intrigado.
Chimeneas en Maderuelo.
Las chimeneas no son algo solo decorativo. Son elementos esenciales en la vida del medievo. Antes de la invención de las chimeneas, las viviendas tenían «fogatas abiertas» y agujeros en el techo para liberar el humo. Tan mala ventilación producía hollín, que afectaba a los pulmones y muy mala ventilación.
Con la llegada de las chimeneas, que, aunque se inventaron en el siglo XII, su uso no se generalizó hasta el XIV [3] la ventilación y la salud de las personas mejoró.
Unos pasos más adelante nos encontramos con la Iglesia de San Miguel Arcángel.
Iglesia románica de San Miguel Arcángel. Maderuelo (Segovia).
Como podemos ver, la iglesia tiene aspecto de fortaleza. El campanario y el ábside circular le dan un aspecto impresionante. La iglesia comenzó a construirse a mediados del siglo XII, pero ha sido objeto de muchas reformas. No pudimos entrar a verla, pues estaba cerrada. Lo que no sabíamos es que la Oficina de Turismo de Maderuelo organiza visitas concertadas. La oficina abre de miércoles a sábado de 10 a 17 horas [4].
Maderuelo es una villa medieval fortificada, la iglesia de San Miguel complementa perfectamente su aspecto de fortaleza.
En una esquina nos encontramos con un reloj solar en el que se lee perfectamente una de las frases que era habitual en aquellos relojes: Tempus Fugit. No sé la historia de este reloj, es posible que sea moderno. En cualquier caso no nos dice la hora, pues le falta el gnomon.
Reloj solar. Tempus Fugit.
Poco después llegamos a la iglesia de Santa María del Castillo.
Iglesia de Santa María del Castillo de Maderuelo (Segovia)
La Iglesia de Santa María del Castillo en Maderuelo tiene sus orígenes principales en el siglo XIII, con reformas importantes que se extendieron hasta los siglos XVI y XVII.
Es un templo que destaca por su considerable tamaño y por la diversidad de estilos arquitectónicos que conserva, incluyendo elementos románicos, góticos, renacentistas, mudéjares e incluso algunos vestigios de estilo califal.
Está ubicado en la plazuela de Santa María.
Plazuela de Santa María.
Delante de la iglesia tenemos un interesante «rollo judicial», también conocido con el nombre de «picota».
El rollo judicial o picota era una columna de piedra utilizada en la Edad Media y el Antiguo Régimen para exhibir a los reos y, en algunos casos, los cuerpos o cabezas de los ajusticiados. Su función principal era simbolizar la autoridad y el poder judicial de una villa o localidad.
Las picotas comenzaron a aparecer en el siglo XIII, cuando Alfonso X las mencionó en el libro de Las Partidas como un castigo de deshonra. Sin embargo, la mayoría fueron construidas en los siglos XVI y XVII, debido a las exenciones otorgadas a los lugares que contribuían económicamente a la Corona.
En 1813, las Cortes de Cádiz ordenaron la demolición de estos símbolos de vasallaje, aunque algunas picotas sobrevivieron al ser reconvertidas en cruceros para evitar su destrucción. Hoy en día, todavía pueden encontrarse en algunas plazas de pueblos históricos.
Desde un patio al lado de la iglesia puede verse muy bien el embalse de Linares.
Puerta lateral y embalse de Linares.
Entrada lateral a la iglesia y mirador sobre el embalse de Lnares.
Allí mismo, hay un patio en el que hay varias piezas de interés. A mí me ha gustado un trebuchet:
TrebuchetTrebuchet
El trebuchet, también llamado fundíbulo, es una especie de catapulta mucho más sofisticada. Tiene un sistema de contrapesos que le permite lanzar proyectiles muy grandes. Era habitual lanzar piedras, barriles con fuego o incluso cadáveres.
Su origen se remonta a la China antigua, entre los siglos V a. C. y III a. C., aunque su versión más avanzada, con contrapesoos apareció en siglo XII en Europa y en el mundo islámico [6].
Contrapesos del trebuchet e Maderuelo (Segovia)
Agunas puertas conservan su sabor medieval.
PuertaHerradura en la puerta
La puerta de la muralla está muy eteriorada.
Puerta de la muralla.Detalle de la puerta.
Una vez que salimos, emprendimos viaje a visitar otros pueblos de la provincia de Segovia.
Tras mi viaje de la vuelta al mundo, cuyas crónicas fueron enviadas religiosamente a Onda Cero desde cada uno de los puertos en los que lograba Wifi (muy fácil en Starbuck de Los Ángeles, horroroso en McDonald de las islas Fiyi, o en las montañas azules de Australia), mi forma de colaborar con dicha emisora cambió. Normalmente, dejó de ser un diálogo Yáñez-Ares para ser un monólogo mío. Lo lamenté, pues las preguntas de Yáñez siempre fueron incisivas, provocativas y que me animaban a hablar. Yáñez es un gran profesional que sabe sacar lo mejor de ti en una entrevista.
Pero limitaciones técnicas lo impedían. Así que mis colaboraciones comenzaron a ser un monólogo. Yo hablaba, y Yáñez escuchaba. Y, algo muy importante, tengo problemas respiratorios, por lo que mis grabaciones suelen salir con soplidos, toses, etc. Todo eso, el genio de Eduardo lo eliminaba. Una de las colaboraciones que le mandé fue la que viene a continuación. Lamento que no haya imágenes ni nada parecido. Pero no tengo tiempo, ni humor para andar haciendo florituras con imágenes. Esto ocurrió hace once años.
Hay que visitar Auswitz. Sin duda te cabrearás. Es una experiencia cruel. Es posible que llores. Y no solo si eres judío. También si eres gitano, o si eres homosexual, o si eres … Español.
Te cabrearás. Sufrirás. Jamás habrás visto la degradación humana en su más alto nivel. Pero hay cosas que hay que verlas, hay que sentirlas, hay que llorar… ¿Eso soy yo? ¿Los humanos podemos haber llegado a tal nivel de degradación? En Auswitz lloré. Es un mal trago, pero creo que hay que pasarlo. Hay que sufrir, hay que ver a lo que nos conducen las idea de lo que «saben la verdad».
Cuando preparo las notas para los programas, siempre tengo mucho más material. Voy hablando y hablando tal como se me “escurren” las ideas, pero, cuando miro al reloj, veo que me he pasado y tengo que acabar. Por lo que mis notas en borrador casi nunca se parecen a lo que después se emitió. Agradezco enormemente a Onda Cero que me haya permitido expresar mis ideas durante 35 años.
Como curiosidad morbosa, les pongo las notas que tenía preparadas para esta colaboración. El texto está aquí:
Queridos oyentes,
Como muchos de vosotros sabéis, he estado recientemente en Polonia, y hoy quiero hablaros de un lugar que representa una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad: el campo de exterminio de Auschwitz.
Ojalá pudiera expresar esta reflexión con una voz cargada de luto, pero tengo la voz que tengo y, con ella, trataré de transmitiros la profundidad del impacto que produce visitar este lugar. Auschwitz no es solo un sitio para recordar, sino para sentir el horror que allí ocurrió.
Recorrer sus instalaciones y observar las condiciones en las que vivían los prisioneros es absolutamente desgarrador. Pero si hay algo que realmente sobrecoge es entrar en las enormes cámaras de gas, capaces de asesinar simultáneamente a dos mil personas. Es entonces cuando te asalta la pregunta: ¿cómo es posible que un ser humano haya concebido semejante brutalidad?
Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, fue quien introdujo el método de exterminio con el gas Ciclón B. En el recorrido por el campo, se pueden ver los botes originales que contenían este veneno letal. El Ciclón B era un compuesto sólido que, al entrar en contacto con la humedad, liberaba ácido cianhídrico, un gas más pesado que el aire que descendía rápidamente, matando a todo ser vivo en su proximidad. Su origen es sorprendente: derivaba del Ciclón A, un insecticida agrícola diseñado para combatir plagas. Sin embargo, para Auschwitz, los nazis pidieron que se eliminara el aditivo que le daba mal olor, asegurándose así de que sus víctimas no pudieran detectar el peligro.
Si nos remontamos más atrás en el tiempo, encontramos otra figura paradójica en la historia de la química: Fritz Haber. Este científico, galardonado con el Premio Nobel en 1918 por desarrollar la síntesis del amoniaco, tuvo una doble cara. Su descubrimiento permitió la fabricación de fertilizantes que han alimentado a millones de personas, pero también facilitó la creación de explosivos y gases venenosos utilizados en la guerra.
Haber, de origen judío pero convertido al luteranismo, pensó que su renuncia a su identidad lo protegería del antisemitismo. En 1901, se casó con Clara Immerwahr, una química que se opuso radicalmente a la investigación de armas químicas de su marido. En un acto de desesperación, Clara se quitó la vida en 1915. Años después, en 1933, Haber aceptó presidir el Instituto Weizmann en Israel, pero murió antes de llegar a su destino. Irónicamente, sus familiares, a pesar de haberse convertido al cristianismo, no escaparon a la persecución nazi y acabaron muriendo en las cámaras de gas de Auschwitz, exterminados por el mismo compuesto químico que él ayudó a desarrollar.
La historia de Fritz Haber ejemplifica la ambivalencia del ser humano: su talento contribuyó tanto al progreso como a la destrucción. Auschwitz nos recuerda, con crudeza, hasta dónde puede llegar la perversidad humana cuando se utiliza la ciencia para la barbarie.
Este es un lugar que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida. No es fácil, pero es necesario. Nos obliga a reflexionar, nos confronta con el pasado y nos advierte sobre los peligros de la intolerancia y el odio.
Hasta la próxima.
[*Notas*]
Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
Tras mi viaje de la vuelta al mundo, cuyas crónicas fueron enviadas religiosamente a Onda Cero desde cada uno de los puertos en los que lograba Wifi (muy fácil en Starbuck de Los Ángeles, horroroso en McDonald de las islas Fiyi, o en las montañas azules de Australia), mi forma de colaborar con dicha emisora cambió. Normalmente, dejó de ser un diálogo Yáñez-Ares para ser un monólogo mío. Lo lamenté, pues las preguntas de Yáñez siempre fueron incisivas, provocativas y que me animaban a hablar. Yáñez es un gran profesional que sabe sacar lo mejor de ti en una entrevista.
Pero limitaciones técnicas lo impedían. Así que mis colaboraciones comenzaron a ser un monólogo. Yo hablaba, y Yáñez escuchaba. Y, algo muy importante, tengo problemas respiratorios, por lo que mis grabaciones suelen salir con soplidos, toses, etc. Todo eso, el genio de Eduardo lo eliminaba. Una de las colaboraciones que le mandé fue la que viene a continuación. Lamento que no haya imágenes ni nada parecido. Pero no tengo tiempo, ni humor para andar haciendo florituras con imágenes. Esto ocurrió hace once años.
Cuando preparo las notas para los programas, siempre tengo mucho más material. Voy hablando y hablando tal como se me “escurren” las ideas, pero, cuando miro al reloj, veo que me he pasado y tengo que acabar. Por lo que mis notas en borrador casi nunca se parecen a lo que después se emitió. Agradezco enormemente a Onda Cero que me haya permitido expresar mis ideas durante 35 años.
Como curiosidad morbosa, les pongo las notas que tenía preparadas para esta colaboración. El texto está aquí:
Tras mi viaje de la vuelta al mundo, cuyas crónicas fueron enviadas religiosamente a Onda Cero desde cada uno de los puertos en los que lograba Wifi (muy fácil en Starbuck de Los Ángeles, horroroso en McDonald de las islas Fiyi), mi forma de colaborar con dicha emisora cambió. Normalmente, dejó de ser un diálogo Yáñez-Ares para ser un monólogo mío. Lo lamenté, pues las preguntas de Yáñez siempre fueron incisivas, provocativas y que me animaban a hablar. Yáñez es un gran profesional que sabe sacar lo mejor de ti en una entrevista.
Pro limitaciones técnicas lo impedían.
En mi viaje de vuelta al mundo, al ir hacia Nueva Zelanda pasé muy cerca de Nueva Guinea. Y, en las largas horas de navegación, intentaba enterarme de la historia de los lugares que visitábamos. Tomé notas en mi ordenador portátil de las cosas que me gustaron, pero no fue hasta el año siguiente, cuando ya estaba en tierra (en Fuengirola), que puede hacer una colaboración en onda cero con aquellas notas.
De eso va la entrada de hoy.
Papúa Nueva Guinea: De la Vendetta a la Paz Digital
Al norte de Australia hay una gran isla que conocemos con el nombre de Nueva Guinea. Está dividida en dos áreas, la occidental se llama Papúa y pertenece a Indonesia, la parte oriental se llama Papúa Nueva Guinea y es un país independiente.
La isla de Nueva Guinea divida en la parte occidental, que es Indonesi, y la oriental que que es Papúa-Nueva Guinea.
Ese nombre, Papúa-Nueva Guinea, me intrigó y traté de encontrar las razones de esa denominación. La primera referencia que he encontrado sobre esta isla se la debemos al navegante portugués Jorge de Meneses que le dio el nombre de Papúa, nombre se debe a que cuando Jorge de Menezes [1] vio a sus habitantes se dio cuenta de que tenían en el pelo rizado y la palabra malaya para decir rizado es «papúa» así que la llamó así. El navegante español Íñigo Ortiz de Retes [2], como su nombre indica, había nacido en «Retes de llantero» en la provincia de Álava. Al ver aquella tierra le dio el nombre de Nueva Guinea, ya que sus habitantes le recordaban a los de la Guinea africana. Uniendo el nombre portugués (mejor dicho, malayo) con el español se obtiene Papúa Nueva Guinea.
Más allá de su interesante historia etimológica, Papúa Nueva Guinea también tiene realidades sociales sorprendentes, como la violencia en la provincia de Enga.
La parte punteada en rojo es la provincia de Enga.
En Papúa Nueva Guinea hay una provincia que se llama Enga que tiene el récord mundial de muertes violentas del mundo. Para que nos hagamos una idea, en Europa cada año por cada 100.000 habitantes el número de muertos está entre 0 y 3, dependiendo del país. En Enga, el número de muertes cada año, cada 100.00 habitantes, es de 300. [Nota: esto era en 2014, hoy la cosa no es sencilla, en Europa el deterioro de la seguridad ciudadana es manifiesto].
Un compañero de trabajo de la universidad, que había vivido allí, me dijo que las funerarias eran el mejor negocio.
Este tipo de conflictos recuerda a la «vendetta», una práctica histórica en el sur de Italia. Si alguien, por accidente o por lo que sea, mata a una persona de tu familia, se ve obligado a matar a alguien de la otra familia. Entonces, como se ha matado a alguien de la otra familia, esa se ve obligada a matar a alguien de la primera familia. Y así la bola crece y crece: tú has matado a mi hijo, yo me veo obligado a matar al tuyo, etc. Etc. Un ciclo infernal.
Ya sabemos que los ancianos suelen ser más tranquilos y pacíficos que los jóvenes. Las autoridades y los ancianos de la tribu, conscientes del problema, descubrieron que la intervención rápida de un anciano podía evitar que una discusión se convirtiera en una tragedia.
En 2007 pasó algo interesantísimo y es llegó la telefonía móvil a la provincia de Enga y ha sido este hecho el que ha logrado disminuir el número de muertes violentas. La razón es muy sencilla. Ya hay muchísima gente que tiene teléfono móvil que en cuanto ven que dos jóvenes empiezan a pelearse automáticamente llaman a uno de los ancianos de la tribu que esté cerca. Ese anciano se presenta, se pone entre los dos que se están pegando y les hace razonar que aquello no lleva nada. Normalmente, allí acaban las peleas que antes solían terminar en asesinatos.
Este es un ejemplo sorprendente de cómo la tecnología, en lugares remotos, puede salvar vidas y cambiar culturas profundamente arraigadas.
El día 24 de octubre salimos para realizar un pequeño crucero por el Mediterráneo que nos llevaría desde Barcelona hasta Malta y vuelta, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta. El noveno día fue el desembarco y la vuelta a Fuengirola.
Nuestra intención era desembarcar en Barcelona y volver a Fuengirola en tren, concretamente los billetes que había comprado eran de la empres Iryo. Soy consciente de que el avión podría haber sido más barato, pero toda la parafernalia de colas, el tener que llegar dos horas antes, los terroríficos precios de los comercios en el aeropuerto y la tremenda incomodidad que produce la Seguridad, que hace que me tenga que quitar el cinturón, y se me caigan los pantalones, hace que prefiera ir en tren, aunque sea más caro y tarde más.
Cuando compré los billetes no había directo Barcelona-Málaga (hoy creo que sí). Así que tuve que ir a Madrid y allí hacer transbordo.
Por si desembarcábamos tarde, o había algún incidente, como por ejemplo, extravío de maletas, compré los billetes con un gran margen de tiempo entre desembarco y salida del tren en la estación de Sants.
Desembarco
Lo único que puedo decir es que fue magnífico, todo fue rápido y como la seda. Estaba acostumbrado al desembarco en otros cruceros donde todo era bastante caótico y se tardaba mucho. Aquí todo fue rápido y perfectamente organizado. Un punto a favor de MSC.
Estación de Sants
Cogimos un taxi que nos llevó a Sants. Como nos faltaba mucho tiempo nos sentamos, buscamos una cafetería y encontramos «Farine» y allí nos quedamos.
Fachada de Farine, cafetería dentro de la estación de Sants en Barcelona.
Nos atendieron con amabilidad y nos hablaron en castellano desde el primer momento.
Para empezar, pedimos unas cuantas bebidas. Vi que tenían botellas pequeñas de «Sangre de Toro». En su día, hace cincuenta años, era uno de mis preferidos, y me hacía gracia su nombre que respondía a que, en algún momento, para filtrar el vino tinto se usaba sangre de toro (lo que no creo que sea el caso ahora). Pero ya casi no lo recordaba. Lo pedí.
Vino tinto «Sangre de toro».
Me gustó bastante.
Siempre había considerado que la estación de Sants era muy cara. De hecho mi idea era que Barcelona era muy cara, pero los tiempos cambian y me da la sensación de que ya no hay tanta diferencia entre Barcelona y otros sitios de España. Para que lo juzguen ustedes mismo, esa botellita, costó 4,90 €.
Uno de mis acompañantes tomó una cerveza. La clásica «San Miguel», de la que ya he hablado en este blog, pues me la encontré en todo el mundo incluso en islas recónditas del Pacífico.
Cerveza «San Miguel»
Personalmente me gustan cervezas con más cuerpo. Por ejemplo, me gustan las cervezas lager. Así que esta me parece flojita, pero a cada cual le gusta una cosa distinta.
Su precio: 2,70 €
Seguimos esperando y haciendo tiempo. Y me entraron ganas de «champán», ¡perdón!, que esa palabra no se puede usar sino se trata de vino espumoso francés de la región de Champagne. Digamos «cava». Allí en aquella cafetería tenían el «benjamín! clásico de Cordorníu». Pedí uno para probar.
Benjamín clásico Cordorníu.
Me gustó. No recuerdo el precio.
Ya habían pasado casi dos horas y teníamos hambre así que pedimos un bocata típico de Cataluña: pan tostado con aceite de oliva y tomate rallado y jamón serrano. Creo que lo llaman «Pan amb tumàquet», dicho muchas veces en Españ como «pan tumaca».
Pan Tumaca.El aceite de oliva y el tomate triturado.
No recuerdo el precio.
Llegó la hora de montar en el tren. La entrada fue un tanto caótica. Las señales marcaban un sitio y resultó que era en otro. Los que se lo sabían lo hicieron sin problema, pero los que no lo sabíamos nos resultó caótico. Nos fuimos a la cola que no era, después nos echaron la bronca por no «saber leer» y les demostré que leyendo las flechas me conducían a donde yo había ido, no a donde ellos dicen que hay que ir. Los de Iryo echaron la culpa a Adif. Personalmente creo que la culpa es de los dos. Adif no ha actualizado las señales e Iryo no ha puesto las señales entendibles para principiantes.
Barcelona-Fuengirola
Montamos. Había escasez de espacio para maletas, como siempre. Creía que con Iryo este problema se habría arreglado, pero no era así. El problema es idéntico al del AVE.
El personal de Iryo fue amabilísimo y nos ayudaron a encontrar un sitio para las maletas. Nos sentamos. El asiento era muy cómodo y teníamos bastante espacio. Lo absurdo es dónde tienen los enchufes, están debajo del asiento de modo que hay que ser contorsionista para lograr enchufar tu ordenador, o el cargador o simplemente el cable USB para cargar el móvil. Pregunto: ¿alguna vez los ingenieros que lo han diseñado han tratado de enchufar sus aparatos? ¿Han pensado que hay personas mayores? ¿Han pensado en que no todo el mundo puede contorsionarse para enchufar algo que está debajo del asiento? ¿Han pensado que la ridiculez de dibujito de un enchufe en la pared lateral no permite presuponer que en enchufe está debajo del asiento? [Cada día estoy más convencido de que eso de que «un dibujo vale más que mil palabras» es una falacia. Creo que lo correcto es el dibujo y una explicación con palabras].
Nuestro asiento en Iryo.
Fuimos al restaurante y tengo que decir que los productos que sirven son buenos y los precios muy razonables. No voy a volver a hablar de ellos pues ya lo hice en la primera entrada del diario dedicado a este viaje ( https://viajes.ares.fm/?p=17193).
Ya he dicho que en aquel momento todavía no había tren directo (de Iryo) desde Barcelona a Málaga, por lo que tuvimos que hacer una parada en Madrid.
Cuando llegamos ya era tarde, era lo hora de merienda-cena.
Nos sentamos en el bar «La Pausa» en la estación de Puerta de Atocha en Madrid.
Volvimos a pedir bocatas de jamón:
Bocadillo de jamón con queso en bar «La Pausa» en la estación de tren de Atocha.
Vino Cune Rioja blanco. El bar «La Pausa». Precio 12.95 €.
Con las bebidas y el refrigerio llegó la hora de embarcar. Cogimos el Iryo de Madrid a Málaga. Llegamos a la estación de María Zambrano. Allí cogimos un taxi que nos llevó a Fuengirola (50 €).
El viaje había terminado.
Reflexión. Siempre me habían gustado los cruceros (ya he comentado que he hecho más de treinta), pero en esta ocasión he quedado bastante insatisfecho. Me explico, el barco era excelente, aunque haya tenido algún problemilla por que me dieron información incorrecta y no quisieron rectificar. Pero lo que me más me ha decepcionado es el tiempo. En Malta estuvimos algo así como seis horas. Es imposible hacerse una idea en ese poco tiempo. Recuerdo que en la vuelta al mundo, el barco paró cinco días en Los Ángeles y otros cinco el San Francisco, así sí se podían ver las cosas, pero en seis hora no se puede ver un país como Malta.
Estoy replanteándome viajar de otro modo. Por ejemplo, ferri de Málaga a Génova. Luego ferri de Génova a Malta (ferri de Grimaldi Lines). Permanecer en Malta una semana (mínimo) y volver por la misma ruta. Así sí se podría ver Malta. Málaga-Génova aproximadamente 75 €. El de Génova-Malta entre 60 y 100 €. Sería un viaje infinitamente más barato. También más incómodo, pero montándoselo bien pudiera ser muy interesante. Por ejemplo, desde Génova ir a Cerdeña, desde allí Palermo… parar. Si en cada tramo se para y se toma unos días, el viaje puede ser interesante y muy agradable.
Me pongo a pensar en ello.
NOTAS
[1]
Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
El día 24 de octubre salimos para realizar un pequeño crucero por el Mediterráneo que nos llevaría desde Barcelona hasta Malta y vuelta, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta. El octavo día fue de navegación.
El octavo día fue de navegación, sin tocar ningún puerto. Por eso creo que es el momento de describir el barco. No todas las fotos van a ser del día 31.
Ruta
La ruta que seguimos es casi una recta desde Malta hasta Barcelona (realmente no es recta sino que se adapta a la curva de la tierra y, las más cortas, se llaman ortodrómicas). En un momento pasamos cerca de Cerdeña y se lograba ver algo a lo lejos, muy lejos.
Ruta desde Malta a Barcelona. Pasamos cerca de Cerdeña. Basado en Google Maps.En el horizonte está Cerdeña.
El barco es el MASC World Europa
Es un barco de MSC con unas características bastante novedosas en varias áreas. Por ejemplo, funciona con Gas Natural Licuado, lo que evita la emisión de muchos gases nocivos. Disminuye un 99% las emisiones de óxidos de azufre, un 85% las de óxidos de nitrógeno, un 25% las de CO2 y elimina gran parte de las partículas de los gases de escape [1]
Su diseño interior es muy innovador.
Tiene los dos toboganes más grandes del mundo en barco: Venom Drop y Spiral.
El Venom Drop es un tobogán con agua. Su aspecto es el que indica su nombre Veneno (serpiente).
Entrada al tobogán Venom Drop.
Visto de frente, los colmillos asustan un poco.
Entrada al Venom Drop. Hoy estaba cerrado.
Realmente hay tres tubos, uno de color violeta, otro azul y otro verde.
Un detalle de las vueltas y revueltas que da en Venom Drop.Otro detalle del Venom Drop. Otro detalle de las vueltas y revueltas por las que va el tobogán.
A la salida del tobogán violeta, se ve que dentro del mismo hay agua.
Otra salida con agua.La salida del tobogán más de cerca.
Al lado hay una piscina infantil.
Piscina infantil.Detalle piscina infantil. Tiene agua caliente que produce niebla.Detalle de submarino infantil en la piscina infantil.
El tobogán Spiral da la sensación de tener una pendiente endiablada.
Tobogán Spiral a la popa del barco. La altura es de once cubiertas.
Spiral un poco más cerca. Observe que la parte de abajo es de acero inoxidable, pero que por arriba hay plástico transparente. En el recorrido siempre hay luz.
Tobogán Spiral visto más de cerca.
Mirando un poco más allá del tobogán Spiral podemos ver la estela que deja nuestro barco en el agua.
Estela que deja «nuestro» barco.
Detalle de una ola dejada por la estela del barco.
Toboganes y muchísimas más cosas dedicadas a los niños hace de este crucero una especie de parque de atracciones para ellos. Incluso hay pizzería y hamburguesería (incluidos en el precio) y con pago aparte hay cine dinámico y otros juegos. Por eso había muchos, muchos niños. Eso puede interpretarse de dos formas distintas. La primera es fabulosa para las familias con niños pequeños, pueden jugar y divertirse, y –en la publicidad de MSC– los niños son gratis. La otra es la de los mayores, verse siempre invadidos por bandadas de críos no es lo más agradable del mundo.
Sala con máquinas de juegosUno de los múltiples juegos
También hay los típicos coches de choque, aunque en este momento estaba cerrado.
La pista de coches de choque.La pista de coches eléctricos es bastante grande.
En el barco hay muchas piscinas y jacuzzis. Por ejemplo, esta piscina, interior, con agua caliente. De madrugada no hay nadie.
Piscina caldeada. Al fondo, a la izquierda, en una especie de jaula, se ve un jacuzzi. En esa zona hay varios.
Como navegamos el día 31 de octubre, la víspera de todos los santos, que eso es lo que significa Halloween, el barco estaba decorado con temas alegóricos a lo que hoy se ha convertido en la fiesta de «todos los santos». No entiendo muy bien qué ha ocurrido para que la fiesta de «todos los santos» (Samaín) que celebrábamos en el pueblo de León donde pasé mi infancia y donde los niños salíamos a pedir caramelos, se haya convertido en una especie de segundo carnaval al que –inusitadamente– llamamos «víspera de todos los santos», pero en un mal inglés: Halloween, or Hallowe’en (menos comúnmente conocido como Allhalloween, All Hallows’ Eve,[or All Saints’ Eve) [2].
Un ejemplo de las decoraciones en el barco para la fiesta de Samaín.Decoración de Samaín (Halloween) en el barco.Telaraña y araña falsa a la entrada de un bar del barco.
En la piscina, en su pantalla gigante, se proyectaba una araña de Halloween.
Decoración de Halloween.
Detalle decoración Halloween (Samaín)
Calaveras de Halloween.
En el barco había muchos comedores, a cada pasajero nos asignaron uno de ellos.
Además de estos comedores comunes, había varios particulares. Es decir que ofrecen menús especiales pagando. Por ejemplo «La Pescadería»:
Popa iluminada, ahora en azul, y restaurante «La Pescadería»
En «La Pescadería», como su nombre indica se especializan en pescado. Hay ofertas.
Tal vez sea el momento de hablar de la comida en el barco.
En el comedor «elegante» (quiero decir el comedor asignado, no el buffet libre) podemos resumir nuestra experiencia en muy pocas palabras. Hemos realizado aproximadamente treinta cruceros marítimos, entre ellos uno de la vuelta al mundo. Muy sencillo: este ha sido el peor comedor de todos los treinta. Lo siento, MSC, tenéis puntos fuertes, pero el restaurante «elegante» no es uno de ellos. No quiero decir que la comida fuera mal,a que no lo era. Era de una calidad aceptable, pero era mucho peor que en los otros cruceros que he estado.
¿Y qué decir del buffet libre? Pues también muy brevemente: el peor de todos los cruceros marítimos que he realizado. Recalco marítimo, pues los cruceros por el Rin, por el lago Ladoga ( de San Petersburgo a Moscú) o por el río Yangtzé fueron bastante peores, pero eran cruceros de río. Recuerdo que desde el lago Ladoga escribí mi columna semanal en el Diario Vasco e hice mis intervenciones en Radio Nacional de España, en Radio Popular en Onda Cero, en Radio Euskadi, etc.. Las hice desde mi móvil. La cobertura era mala, pero el entorno era tan sumamente bello que compensaba. Y la cerveza Baltika ayudaba.
En el barco hay muchas piscinas, para mayores, para niños, interior y caliente,… El aspecto piscinas y jacuzzis me atrevería a decir que es uno de los puntos fuertes de este crucero.
En cuanto al paquete de bebidas, creo que merece la pena, pero utilizan una serie de triquiñuelas que no me han gustado nada. Por ejemplo, cuando compramos el paquete de bebidas nos dijeron que incluía todas las bebidas de menos de 7 euros. Y en casi todos los sitios lo respetaron, pero en el minibar de la habitación, cogimos un zumo de mango, que valía cuatro euros. Y nos lo cobraron. Fui a quejarme y tras unas discusiones de más de una hora me dijeron que el zumo de mango no estaba incluido. Por más que leí. no vi en ningún sitio la exclusión del mango.
Mi planteamiento era sencillo: Díganme ustedes donde se dice que el zumo de mango no se incluye entre las bebidas a las que puedo acceder. No me dieron ninguna explicación simplemente que era así. He mandado una carta quejándome y no he recibido respuesta.
¡Ah! Se me olvidaba: Ha sido el crucero en el que se hablaba menos español de todos los que he ido. Incluso en Sanghai hablaban más español que en este.
Un punto fuerte de este crucero ha sido su teatro. Las obras presentadas me han parecido espectaculares. Y el grupo de teatro del barco (siempre era el mismo grupo) me ha parecido magnífico. La decoración es digna de un diez. El teatro con sus luces en las que incluso el techo forma del espectáculo me ha parecido genial. El cantante es magnífico. La decoración de un diez.
No puedo poner ningún vídeo por los problemas de derechos de autor. Pero unas fotos sí.
Detalle de una actuación en el teatro.Otra actuación en el teatro.
Casino
Como en todos los cruceros este también tiene un casino. Bastante grande y con la estética en acero inoxidable y luces decorativas que lo hacen muy atractivo.
Entrada al casino.Casino.CasinoMáquinas tragaperras casino.Casino
Mañana llegaremos a Barcelona y allí tendremos otra nueva experiencia: volver con Iryo.
El día 24 de octubre salimos para realizar un pequeño crucero por el Mediterráneo que nos llevaría desde Barcelona hasta Malta y vuelta, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta. El séptimo día visitamos Malta.
Esta entrada es una de las más difíciles con las que me he enfrentado en este viaje. La República de Malta es un país. Tratar de ver y, posteriormente, describir un país donde estuvimos unas pocas horas me resulta sumamente difícil. Pero voy a intentarlo.
Geografía
La República de Malata es un archipiélago. La isla más grande, y la más conocida, es Malta, pero no es la única.
Quizá lo primero sea explicar dónde está.
Ubicación de Malta. Basado en Google Maps.
Malta se encuentra al sur de Sicilia y al este de Túnez.
En mi caso, llegué en barco procedente de Mesina (Sicilia).
Ruta desde Mesina a la Valeta en Malta. Basado en Google Maps.
La ruta del barco nos llevó muy cerca de Siracusa, al hacerlo recordé que el gran científico que fue Arquímedes nació en esa ciudad que, entonces, era griega.
En este mapa vemos que en la República de Malta hay, al menos, dos grandes islas. La más grande se llama Malta y la siguiente que está al noroeste de ella se llama Gozo. Nosotros solo hicimos una ruta por Malta.
La isla más grande, la que está más al sur, se llama Malta y es donde está la capital de la república, que se llama Valletta (o Valeta en español). La de más al norte se llama Gozo y la del medio, mucho más pequeña, se llama Comino [1].
Etimología de Malta
Los nombres de las islas me han hecho pensar, por ejemplo, que la más pequeña se llame Comino ¿se llama así porque el comino es una semilla muy pequeña? No creo que sea por eso. Pero no voy a dedicarme a ver la etimología de todos los nombres, aunque sí quiero hacerlo de Malta.
Cuando oigo la palabra malta lo primero que se me viene a la cabeza es «güisqui de malta» o «cerveza de malta». A los granos de cereales germinados y luego secados reciben el nombre de malta. Cuando el cereal es cebada, obtenemos un güisqui o una cerveza de cebada de malta.
También me viene a la cabeza la orden de Malta, los caballeros de Malta. Curiosamente, Malta es uno de los países más pequeños del mundo, pero la orden de Malta, es en sí un país, y es el más pequeño del mundo. Es sorprendente que exista un país sin territorio propio, pero eso es la Orden Militar de Malta, que tiene reconocimiento diplomático y emite pasaportes [2].
Parece claro que la orden de Malta y los caballeros de Malta tienen que ver con la isla, pero estoy casi seguro de que la cerveza y el güisqui no tienen nada que ver con ella.
Hay dos ideas sobre el origen del nombre, la primera es que procede de la palabra griega μέλι (meli, ‘miel’).
Los griegos llamaron a la isla Μελίτη (Melite), que significaba ‘dulce como la miel’, debido probablemente a la calidad de la miel producida por las abejas del archipiélago. De hecho, en Malta hay especies endémicas de estos insectos, razón por la cual se le llama «tierra de la miel»
La segunda idea es que el nombre procede la palabra fenicia «Maleth» que significa refugio, debido a las muchas bahías y ensenadas que hay en litoral de la isla. Una parte de ellas pudimos verlas en este viaje relámpago.
Dada la historia de las abejas endémicas de Malta (Apis mellifera ruttneri, y Apis mellifera adamii entre otras), me gusta más la primera hipótesis: la isla de la miel.
Situación política
La República de Malta es un país independiente y que pertenece a la Unión Europea desde 2004. Adoptó el euro como moneda oficial en 2008.
Primeras impresiones
Al llegar a la capital, La Valeta, la primera impresión es que es una ciudad con grandes murallas y muchas fortalezas.
Entrando en el puerto de La Valeta. Se ven fortalezas a izquierda y derecha. La del centro es el Fuerte San Ángel.El puerto de La Valeta y sus muchas fortificaciones.El fuerte de San Ángel visto desde el barco.
Ya cuando estábamos atracando pudimos ver una escena de La Valeta.
Vista de La Valeta desde el barco.
Sin duda destacan las murallas y en el centro las torres de una iglesia. Se trata de La catedral principal de La Valeta, cuyo nombre es Concatedral de San Juan. Es una impresionante iglesia barroca construida por los Caballeros de la Orden de San Juan en el siglo XVI.
El puerto, las murallas y la concatedral de San Juan desde el barco.
La primera impresión, sin dudas, es que La Valeta es una ciudad espléndida que necesita mucho más tiempo del que disponemos para verla. La duda que nos surge es ¿qué hacemos? Pero, al mirar abajo, desde el barco, vemos la respuesta: el bus rojo, que nos permitirá hacernos una idea de lo que se puede ver y a donde tendríamos que volver con más calma.
Desde el barco pudimos ver el autobús rojo que suele ser una buena opción para tener una vista rápida del lugar.
Así que nuestro plan se definió en ese momento. Cogeríamos el bus y veríamos la isla. Sabíamos que tan solo sería un primer contacto y que nos quedaríamos con ganas de volver para ver todo aquello con calma, pero no teníamos otra cosa.
Bajamos al puerto. A pesar de que éramos miles de pasajeros, el desembarco fue muy rápido. Estaba muy bien organizado.
Nada más bajar vimos un monumento que parecía un barquito de papel flotando en el agua. Eso sí, ni era barquito (era muy grande) y ni era de papel. Es un monumento dedicado a los nuños emigrantes.
Monumento a los niños migrantes. Puerto de La Valeta.
En la valla que rodeaba al puerto había una imágenes de gatos negros y brujas que supongo estaban allí por la víspera de todos los santos (Samaín en español y en el mundo anglosajón Halloween):
Imagen de un gato negro con sombrero de bruja en el puerto. ¿Era solo estos días o están siempre?
Buscamos la ubicación del autobús rojo, compramos los billetes y nos montamos para tratar de hacernos una idea de lo que es la isla.
La isla de Malta, con algunos de los lugares que visitamos. Basado en Google Maps.
Las ciudades más importantes son La Valeta, Mdina y Mosta. Después, destaca la zona norte, donde hay muchos lugares de turismo, muchas playas. Destaca la bahía de San Pablo.
De San Pablo hablaremos más adelante. Veremos que hay una bahía de San Pablo, unas islas de San Pablo, una catedral de San Pablo, etc. De ello hablaremos cuando nuestro viaje nos lleve a la Bahía de San Pablo, San Julián y Silema.
Idioma maltés
Montamos en el autobús y empezamos a ver las calles estrechas, empedradas y con bonitos edificios de piedra. Muy pronto me llamaron la atención los letreros de las calles y algunos símbolos raros que veía en las señales de tráfico.
Rótulo de una calle. Triq Il-Vittmi Furjanizi Tal-Gwerra
En este rótulo de calle me daba la sensación de no entender nada. Gracias al traductor de Google descubrí que lo que dice es «Calle de las Víctimas de la Guerra de Furiani». O sea, que Triq significa calle. Vittimi = Víctimas (parece una influencia del castellano o del italiano, y Gwerra= Guerra también parece que tiene la misma influencia).
En las señales de tráfico había algunas letras con acentos muy raros e incluso una letra que se repetía y que me desconcertaba. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama:
Ħaż-Żebbuġ
La z y la g con puntos arriba me resultan extraños, pero mucho más extraño es el primer símbolo (Ħ) que me recuerda a las puertas torii de Japón.
Un torii en la entrada del Santuario de Tatsuta, un santuario sintoísta en Sangō, Nara. La foto es de Saigen Jiro – Trabajo propio, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74459378
Gracias a Wikimedia y a Saigen Jiro por permitir usar su foto.
También recuerda a una H con un palito transversal encima del tradicional. Estudiando un poco el tema, eso es lo que es, una H con un palito (Ħ). Cuando se ve su representación en minúsculas (ħ) queda mucho más claro que es una h con una raya. Su sonido es el de una h aspirada.
Estos carteles me hicieron pensar en cómo es el idioma maltés. Resulta ser un derivado del árabe marroquí, con grandes influencias del siciliano, español, italiano y del inglés. Todo ello porque Malta ha sido ocupada por árabes (en el mapa se ve que está muy cerca de Túnez), por sicilianos, aragoneses, italianos, ingleses, etc.
Hoy en día el maltés es el idioma oficial de la isla, pero el inglés es cooficial.
Ciudad de Mdina
No, no me he equivocado al nombrar la ciudad, no es Medina, sino Mdina.
A la primera ciudad a la que nos llevó el autobús, tras salir de La Valeta, fue a Mosta, pero antes de llegar, vimos, de lejos, la ciudad de Mdina que destaca por su imponente y muy bien conservada muralla y la grandeza de la Catedral de San Pablo.
La ciudad fortificada de Mdina. En el centro destaca la Catedral de San Pablo.
Poco después dábamos la vuelta a la ciudad y podíamos ver la catedral con otra iluminación.
Murallas de Mdina y la catedral de San Pablo.
Como veremos más adelante, San Pablo está muy presente en la isla. Aquí, en Mdina, está la catedral de San Pablo, al noreste hay una Bahía de San Pablo, también hay dos islas de San Pablo, una iglesia del Naufragio de San Pablo en La Valeta, … Esto me intrigó, pero muy pronto la grabación del bus nos dio la explicación.
San Pablo en Malta
Copilot de Microsoft nos dice: «San Pablo tiene una conexión histórica y significativa con Malta. Según la Biblia, San Pablo naufragó en Malta en el año 60 d.C. mientras se dirigía a Roma como prisionero. La Bahía de San Pablo, una de las bahías más bonitas de la isla, lleva su nombre en honor a este evento».
La historia más completa del Naufragio en la Bahía de San Pablo, el lado de las islas de San Pablo, puede verse en [3].
Bahía de San Pablo. Arriba, en el centro de la imagen, las dos islas que se llaman de San Pablo.
Mosta
Poco después llegábamos a Mosta, donde, sin duda, el monumento más importante es la iglesia de la rotonda. Lamentablemente, por el poco tiempo del que disponíamos, no pudimos bajarnos, así que todo lo que pude hacer es sacar unas fotos desde el autobús.
Iglesia de la Rotonda, de Mosta, desde el autobús.
A lo lejos empecé a ver una iglesia redonda, para mi gusto un tanto mazacote, aunque reconozco que hacer esa enorme cúpula no debe ser tarea sencilla.
Iglesia de la rotonda. Mostar.
Cuando ya estaba un poco más cerca pude ver que la cúpula es compleja y bastante menos fea de lo que me parecía desde lejos.
La iglesia parroquial de la Asunción (en maltés: Knisja Arċipretali ta’ Santa Marija), comúnmente conocida como la Rotonda de Mosta (en maltés: Ir-Rotunda tal-Mosta) o la Cúpula de Mosta, es una iglesia parroquialcatólica situada en Mosta, Malta, y dedicada a la Asunción de María. Fue construida entre 1833 y 1860 con diseños neoclásicos de Giorgio Grognet de Vassé
Se inspira en el Panteón de Roma. El diámetro de la cúpula es de 37 m, lo que la convierte en unas de las cúpulas sin soporte más grande del mundo .
Cuando pasamos por el frente de la iglesia vi que su fachada es bastante bonita. Yo diría que es de estilo neoclásico, pero los expertos dicen que es de estilo ecléptico. Y si nos fijamos en ella, hay más de un estilo. Efectivamente es ecléptica.
Fachada iglesia la Rotonda de Mosta.
Desde el bus no pude sacar nada mejor. Tan solo una vista parcial en la que se ve perfectamente que las columnas son de orden jónico. El tímpano es neoclásico. Y las torres campanario me atrevería a decir que son neogóticas, aunque también podría considerarse neorrománica. Siempre acertaré si digo neoclásica.
Gracias a Wikimedia podemos ver una foto mucho mejor que la mía.
Iglesia de la Rotonda de Mosta. Foto de Diego Delso, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122608821
Gracias a Wikimedia y a Diego Delso por dejarnos usar su foto.
Las calles de Mosta, lo mismo que las de La Valeta, tienen edificios de piedra caliza que es muy abundante en Malta. Esta piedra es muy duradera y resiste muy bien el clima mediterráneo.
Una calle típica de Mosta.Edificio típico de Mosta.
Costa noreste
Desde Mosta el autobús nos llevó hacía el norte, hasta la Bahía de San Pablo, y después bajamos, siguiendo la costa, hasta La Valeta.
Ruta desde Mosta hasta la Bahía de San Pablo.
Al ver el mapa, empiezo a ver que el idioma maltés no es tan extraño como me parecía al principio. Está claro que Pawl es Pablo y que Baħar es Bahía.
Por el camino vamos viendo muchas cosas interesantes. Por ejemplo que las lindes de las fincas se hacen con piedras.
Lindes con muros de piedras.
Al fondo se ve una plantación que creo que es de uvas, pero no pongo la mano en el fuego.
Muro de separación y cultivo de ¿vides?
El vino de Malta tiene fama desde época romana. Su clima lo hace muy propicio al cultivo de la vid. Hay dos variedades autóctonas: Gellewza (rojo) y Ghirgentina (blanco). Dado que el clima es cálido y seco es muy propicio para vinos dulces. También se han introducido variedades internacionales como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Chardonay, Sauvignon Blanc y Moscatel [5]. Incluso hay vinos espumosos, fabricados por el método tradicional, es decir, usando el método que emplearon en su día en la región de Champagne la viuda de Clicquot, mejorando el método de Dom Perignon.
A Malta se va por muchas cosas, por sus monumentos, por sus excelentes playas, por su clima, para aprender inglés,… y últimamente se ha hecho muy popular ir a catas de vinos. Hay muchas bodegas que los ofrecen y, dicen, que merece la pena [5].
La guía acústica del bus nos habla de que en la isla se da bien el pino de Norfolk (nombre científico Araucaria heterophylla.
Araucaria heterophylla desde bus. La frutas rojas de primer plano son granadas.
Viajando por la costa
El resto del viaje, hasta llegar a La Valeta fue un recorrido por los pueblos turísticos de la costa noreste. Allí había lo esperable: playas, hoteles, bares, restaurantes… y escuelas de inglés.
La ruta que seguimos, más o menos es la del trazo azul. Mapa del recorrido por la costa basado en Google Maps.
En la bahía de San Pablo hay estupendas playas. Al pasar por la ciudad vimos muchas cosas, pero me llamó la atención «The Donut Factory» (La Factoría de Donuts) a cuya entrada hay un bonito arco en herradura.
The Donut Factory cerca de la Bahía de San Pablo.Playa típica en San Julián.Una vista desde el paseo marítimo de Sliema.El puerto en la bahía de Espínola.
En San Julián hay una iglesia, al lado del mar, muy bonita. Se trata de la iglesia de Monte Carmelo.
Iglesia de Monte Carmelo en San Julián.
Esta iglesia se construyó en 1859, pero ha tenido varias renovaciones, entre otras cosas, debido a los bombardeos que sufrió en las Guerras Mundiales. La forma definitiva actual es de 1958 [6].
Uno de los muchos hoteles. En este caso se trata probablemente del Gillieru Harbour Hotel.Iglesia del naufragio de San Pablo en Bugibba.Si no me confundo se trata de una hamburguesería que se llama Casablanca y está en Bugibba.La torre que se ve a la izquierda es la torre de San Marcos.
La ubicación de esa torre es estratégica. En el mapa que viene a continuación su nombre está en Maltés: Torri ta´ Qalet Marku
Ubicación de la torre de San Marcos.
Pasamos por el Aquarium Nacional.
Aquarium Nacional de Malta.Aquarium Nacional de Malta.Bahía salina en Naxxar.
Y así, regresamos a nuestro barco.
Nuestro barco atracado en el puerto de La Valeta.
Nos quedaba tiempo y no quise irme sin probar alguna bebida típica de Malta. Allí mismo, al lado, había un bar y entramos. Allí tenían botellas de vino Maltés, pero en aquel momento no nos apetecía vino, sino refrescos. Pedimos una cerveza de Malta, que resultó ser de la marca CISK, y un zumo de manzana con el nombre de Bravo. La cerveza bastante buena para mi gusto y el zumo era lo esperable.
Cerveza Cisk de Malta.Cervezas Cisk y zumo de manzana verde Bravo
El bar estaba pegado a la muralla de La Valeta.
Muralla de La Valeta desde la terraza del bar.Aspecto de la terraza del bar. La puerta que se ve atraviesa la muralla. Es la parte baja de la foto de más arriba.
Así nos llegó la hora de subir al barco. Lo hicimos. Hacia las 19 horas emprendimos viaje de vuelta, hacia Barcelona.
Adiós a Malta
Al irnos ya estaba anocheciendo y la vista de la ciudad era muy diferente de la que tuvimos a la llegada.
Perfil al anochecer de la ciudad de La Valeta, desde el Barco.Detalle de la catedral al anochecer. La Valeta.Gran puerto de La Valeta al anochecer.Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Empresa. La Valeta
Los brillos no los he podido eliminar pues las fotos están sacadas desde detrás de un cristal.
Murallas de La Valeta al anochecer.Fortaleza y puente rompeolas de Sant Elmo.Detalle del fuerte de Sant Elmo.Puente rompeolas de Sant Elmo. La Valeta.Fuerte de Sant Elmo.
Y así, abandonamos Malta.
Me llevo la sensación de que no he visto casi nada, que Malta merece mucho más tiempo. Sin duda, tendré que volver. Por ejemplo, he visto en internet el interior de la iglesia de la rotonda y parece muy bella.
Interior de la cúpula de la iglesia de la Rotonda de Mosta. La foto es de Cristina Morettini 95 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152198268
(Agradezco a Wikimedia y a Cristina Morettini por su gentileza al dejarnos usar sus fotos).
Otro ejemplo, en el audio del autobús nos dijeron que en la Isla, en el pasado, habitaban elefantes enanos (Palaeoloxodon falconeri) e hipopótamos enanos (Hippopotamus melitensis), me hubiera gustado ver algunos de esos fósiles. Pueden verse en la cueva-museo de Ghar Dalam.
El tema de los animales enanos es muy interesante, pues es un fenómeno de las islas, por eso se llama enanismo insular. Parece ser que como en las islas pequeñas no hay recursos suficientes para alimentar a animales grandes, por lo que los más pequeños, al comer menos, tienen ventajas evolutivas y, por eso, son los que proliferan.
Pero, me temo que me estoy saliendo mucho del tema… Hasta la próxima entrada.
