Maderuelo es un pueblo pequeño de la provincia de Segovia. Tiene tan solo 101 habitantes según el censo de 2024. Está catalogado como uno de los «Pueblos más bonitos de España» desde 2013, lo que, realmente, no sé si significa algo.
A pesar de ser tan pequeño, tiene muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo una iglesia románica, una muralla, varios restaurantes que ofrecen comida medieval, … y a mi me llamó mucho la atención que tienen un trebuchet. De todo ello iré hablando al comentar las fotos.
Cultivos de colza
Según llegábamos, pasamos por varios cultivos de colza. La colza es una planta de la que se extrae aceite. En muchos sitios de Europa es un aceite que se usa para la cocina, aunque en España es muy poco frecuente, tanto porque disponemos de un excelente aceite de oliva, como por la propaganda negativa que en 1981 se hizo de un fraude alimentario en el que intervino el aceite de colza.
Campo con colza desde la carretera.
Realmente la colza se ha llevado una mala inmerecida. El tema, en muy pocas palabras, fue que el aceite de colza para uso industrial era mucho más barato que el que se usaba para uso alimentario. Para evitar que el industrial se usara para usos alimentarios se le añadía un veneno. Pero algunos delincuentes se creyeron muy listos y pensaron en un proceso químico para quitar el veneno. Después vendían el aceite de colza resultante como aceite de oliva. Como no se había quitado del todo el veneno, hubo muchísimos afectados. Se calcula que hubo 330 muertes [1].
El caso es que desde entonces la colza, que es absolutamente inocente, tiene muy mala fama en España. Aunque, como era de esperar, siempre hay subterfugios. En algún supermercado he visto que siguen vendiendo aceite de colza (lo que me parece muy bien, el aceite de colza es un buen aceite, a mí me gusta mucho más el de oliva, pero eso son mis gustos personales), pero para evitar la connotación negativa (en España) de la palabra colza, usan otro nombre de la colza: canola.
Puente sobre el embalse de Linares
Tras pasar las plantaciones de colza, llegamos al pantano de Linares en el río Riaza. Y, desde la carretera ya pudimos ver el pueblo de Maderuelo.
Maderuelo desde la carretera. La iglesia que destaca es la de Santa María.
Para llegar al pueblo tuvimos que pasar por encima de un puente que pasa por encima del embalse de Linares. El puente es muy bonito, como veremos más adelante.
Vista de Maderuelo, pasando por encima del embalse de Linares.
El puente, visto a algunas horas, con la iluminación adecuada, resulta muy interesante.
Puente que nos lleva a Maderuelo.
El agua tranquila, sin oleaje del pantano de Linares, y nuestro punto de vista hace que el agua actué como un espejo, convirtiendo la parte superior de los arcos en ojos.
Puente sobre el embalse de Linares (río Riaza).
Llegamos al pueblo, y, como suele ser habitual, nuestro primer problema fue encontrar aparcamiento. Tras dar unas vueltas logramos encontrar un hueco, cerca de la puerta de la muralla que nos llevaría al interior del pueblo. Podríamos haber intentado aparcar en el interior de la muralla, pero ni lo intentamos.
Primeros pasos en el pueblo
Puerta de entrada a Maderuelo.
Ya dentro de las murallas, vemos que el pueblo conserva cierto sabor medieval. Por ejemplo, me llamaron mucho la atención las puertas. De madera sólida, con aldabas y mirillas con barrotes de hierro.
Mirilla con barrotes de hierro y aldaba.
Detalle de la aldaba.
La posada del Medievo
Ya era la hora en la que comemos habitualmente. Unos metros después de pasar la puerta vimos «La Posada del Medievo». El aspecto del restaurante era muy bueno y ofrecían un menú de degustación medieval. Nos atrajo y entramos.
Entrada a la Posada del Medievo.
En su interior había una agradable terraza.
Terraza interior de «La posada del Medievo».
En todo momento la atención fue estupenda.
Carta de «La Posada del Medievo».
El interior del comedor era realmente agradable.
Interior de «La Posada del Medievo»
Los muros de piedra, y los arcos imitación del mudéjar, me gustaron.
Mesas en el comedor interior.
Para beber pedimos varias cosas, pero de entre todas ellas, destaco un vino blanco, con varietal verdejo de Rueda.
Vino Melior de la bodega Matarromera.
Tengo la sospecha de que este vino moderno es mucho mejor que los caldos medievales.
Ya que estábamos en una posada que quería ser parecida a lo medieval, algunos pedimos un «escabechado de los templarios».
Escabechado de los templariosDetalle escabechado de los templarios
Interesante sabor, aunque nada muy distinto de otros escabechados sin pretensiones medievales.
Otro de los platos que pedimos eran alubias blancas con chorizo. No recuerdo el nombre medieval.
Alubias con chorizo.
Estaban muy ricas.
También pedimos pimientos del padrón. Ya saben ustedes aquellos que «uns pican e outros non« [2].
Pimientos del padrón «uns pican e outros no»
La comida, en general, estuvo bien. Atención sumamente correcta. El tiempo de atención de la cocina muy bueno. Pero en cuanto a si la comida me gustó o no, la sensación es extraña. No me cabe duda de que intentaron que se pareciera a la comida medieval, lo que no tengo tan claro es si los sabores medievales me gustan mucho o solo un poco. Pero la experiencia merece la pena.
Continuamos nuestro paseo por el pueblo.
Para salir usamos la puerta ojival del restaurante.
Camino que usamos para salir.
En esa puerta hay imágenes en piedra muy desgastadas, lo que demuestra su antigüedad.
Continuamos paseo por el pueblo
Salimos del hotel y subimos (era subir) hacia la Iglesia de Santa María.
Muy pronto nos encontramos con una solitaria cruz de piedra.
Cruz de piedra.
No sé por qué, pero las cruces de piedra, con la pátina del tiempo, y un cielo brumoso me resultan muy atractivas. Tal vez el musgo de las piedras me hablan del «tempus fugit». Tal vez me recuerden viejas vivencias juveniles… No lo sé, pero me gustan.
Las chimeneas suelen ser un detalle arquitectónico que me llama mucho la atención. Por ejemplo, las chimeneas del sur de Portugal siempre me han intrigado.
Chimeneas en Maderuelo.
Las chimeneas no son algo solo decorativo. Son elementos esenciales en la vida del medievo. Antes de la invención de las chimeneas, las viviendas tenían «fogatas abiertas» y agujeros en el techo para liberar el humo. Tan mala ventilación producía hollín, que afectaba a los pulmones y muy mala ventilación.
Con la llegada de las chimeneas, que, aunque se inventaron en el siglo XII, su uso no se generalizó hasta el XIV [3] la ventilación y la salud de las personas mejoró.
Unos pasos más adelante nos encontramos con la Iglesia de San Miguel Arcángel.
Iglesia románica de San Miguel Arcángel. Maderuelo (Segovia).
Como podemos ver, la iglesia tiene aspecto de fortaleza. El campanario y el ábside circular le dan un aspecto impresionante. La iglesia comenzó a construirse a mediados del siglo XII, pero ha sido objeto de muchas reformas. No pudimos entrar a verla, pues estaba cerrada. Lo que no sabíamos es que la Oficina de Turismo de Maderuelo organiza visitas concertadas. La oficina abre de miércoles a sábado de 10 a 17 horas [4].
Maderuelo es una villa medieval fortificada, la iglesia de San Miguel complementa perfectamente su aspecto de fortaleza.
En una esquina nos encontramos con un reloj solar en el que se lee perfectamente una de las frases que era habitual en aquellos relojes: Tempus Fugit. No sé la historia de este reloj, es posible que sea moderno. En cualquier caso no nos dice la hora, pues le falta el gnomon.
Reloj solar. Tempus Fugit.
Poco después llegamos a la iglesia de Santa María del Castillo.
Iglesia de Santa María del Castillo de Maderuelo (Segovia)
La Iglesia de Santa María del Castillo en Maderuelo tiene sus orígenes principales en el siglo XIII, con reformas importantes que se extendieron hasta los siglos XVI y XVII.
Es un templo que destaca por su considerable tamaño y por la diversidad de estilos arquitectónicos que conserva, incluyendo elementos románicos, góticos, renacentistas, mudéjares e incluso algunos vestigios de estilo califal.
Está ubicado en la plazuela de Santa María.
Plazuela de Santa María.
Delante de la iglesia tenemos un interesante «rollo judicial», también conocido con el nombre de «picota».
El rollo judicial o picota era una columna de piedra utilizada en la Edad Media y el Antiguo Régimen para exhibir a los reos y, en algunos casos, los cuerpos o cabezas de los ajusticiados. Su función principal era simbolizar la autoridad y el poder judicial de una villa o localidad.
Las picotas comenzaron a aparecer en el siglo XIII, cuando Alfonso X las mencionó en el libro de Las Partidas como un castigo de deshonra. Sin embargo, la mayoría fueron construidas en los siglos XVI y XVII, debido a las exenciones otorgadas a los lugares que contribuían económicamente a la Corona.
En 1813, las Cortes de Cádiz ordenaron la demolición de estos símbolos de vasallaje, aunque algunas picotas sobrevivieron al ser reconvertidas en cruceros para evitar su destrucción. Hoy en día, todavía pueden encontrarse en algunas plazas de pueblos históricos.
Desde un patio al lado de la iglesia puede verse muy bien el embalse de Linares.
Puerta lateral y embalse de Linares.
Entrada lateral a la iglesia y mirador sobre el embalse de Lnares.
Allí mismo, hay un patio en el que hay varias piezas de interés. A mí me ha gustado un trebuchet:
TrebuchetTrebuchet
El trebuchet, también llamado fundíbulo, es una especie de catapulta mucho más sofisticada. Tiene un sistema de contrapesos que le permite lanzar proyectiles muy grandes. Era habitual lanzar piedras, barriles con fuego o incluso cadáveres.
Su origen se remonta a la China antigua, entre los siglos V a. C. y III a. C., aunque su versión más avanzada, con contrapesoos apareció en siglo XII en Europa y en el mundo islámico [6].
Contrapesos del trebuchet e Maderuelo (Segovia)
Agunas puertas conservan su sabor medieval.
PuertaHerradura en la puerta
La puerta de la muralla está muy eteriorada.
Puerta de la muralla.Detalle de la puerta.
Una vez que salimos, emprendimos viaje a visitar otros pueblos de la provincia de Segovia.
Tras mi viaje de la vuelta al mundo, cuyas crónicas fueron enviadas religiosamente a Onda Cero desde cada uno de los puertos en los que lograba Wifi (muy fácil en Starbuck de Los Ángeles, horroroso en McDonald de las islas Fiyi, o en las montañas azules de Australia), mi forma de colaborar con dicha emisora cambió. Normalmente, dejó de ser un diálogo Yáñez-Ares para ser un monólogo mío. Lo lamenté, pues las preguntas de Yáñez siempre fueron incisivas, provocativas y que me animaban a hablar. Yáñez es un gran profesional que sabe sacar lo mejor de ti en una entrevista.
Pero limitaciones técnicas lo impedían. Así que mis colaboraciones comenzaron a ser un monólogo. Yo hablaba, y Yáñez escuchaba. Y, algo muy importante, tengo problemas respiratorios, por lo que mis grabaciones suelen salir con soplidos, toses, etc. Todo eso, el genio de Eduardo lo eliminaba. Una de las colaboraciones que le mandé fue la que viene a continuación. Lamento que no haya imágenes ni nada parecido. Pero no tengo tiempo, ni humor para andar haciendo florituras con imágenes. Esto ocurrió hace once años.
Hay que visitar Auswitz. Sin duda te cabrearás. Es una experiencia cruel. Es posible que llores. Y no solo si eres judío. También si eres gitano, o si eres homosexual, o si eres … Español.
Te cabrearás. Sufrirás. Jamás habrás visto la degradación humana en su más alto nivel. Pero hay cosas que hay que verlas, hay que sentirlas, hay que llorar… ¿Eso soy yo? ¿Los humanos podemos haber llegado a tal nivel de degradación? En Auswitz lloré. Es un mal trago, pero creo que hay que pasarlo. Hay que sufrir, hay que ver a lo que nos conducen las idea de lo que «saben la verdad».
Cuando preparo las notas para los programas, siempre tengo mucho más material. Voy hablando y hablando tal como se me “escurren” las ideas, pero, cuando miro al reloj, veo que me he pasado y tengo que acabar. Por lo que mis notas en borrador casi nunca se parecen a lo que después se emitió. Agradezco enormemente a Onda Cero que me haya permitido expresar mis ideas durante 35 años.
Como curiosidad morbosa, les pongo las notas que tenía preparadas para esta colaboración. El texto está aquí:
Queridos oyentes,
Como muchos de vosotros sabéis, he estado recientemente en Polonia, y hoy quiero hablaros de un lugar que representa una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad: el campo de exterminio de Auschwitz.
Ojalá pudiera expresar esta reflexión con una voz cargada de luto, pero tengo la voz que tengo y, con ella, trataré de transmitiros la profundidad del impacto que produce visitar este lugar. Auschwitz no es solo un sitio para recordar, sino para sentir el horror que allí ocurrió.
Recorrer sus instalaciones y observar las condiciones en las que vivían los prisioneros es absolutamente desgarrador. Pero si hay algo que realmente sobrecoge es entrar en las enormes cámaras de gas, capaces de asesinar simultáneamente a dos mil personas. Es entonces cuando te asalta la pregunta: ¿cómo es posible que un ser humano haya concebido semejante brutalidad?
Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, fue quien introdujo el método de exterminio con el gas Ciclón B. En el recorrido por el campo, se pueden ver los botes originales que contenían este veneno letal. El Ciclón B era un compuesto sólido que, al entrar en contacto con la humedad, liberaba ácido cianhídrico, un gas más pesado que el aire que descendía rápidamente, matando a todo ser vivo en su proximidad. Su origen es sorprendente: derivaba del Ciclón A, un insecticida agrícola diseñado para combatir plagas. Sin embargo, para Auschwitz, los nazis pidieron que se eliminara el aditivo que le daba mal olor, asegurándose así de que sus víctimas no pudieran detectar el peligro.
Si nos remontamos más atrás en el tiempo, encontramos otra figura paradójica en la historia de la química: Fritz Haber. Este científico, galardonado con el Premio Nobel en 1918 por desarrollar la síntesis del amoniaco, tuvo una doble cara. Su descubrimiento permitió la fabricación de fertilizantes que han alimentado a millones de personas, pero también facilitó la creación de explosivos y gases venenosos utilizados en la guerra.
Haber, de origen judío pero convertido al luteranismo, pensó que su renuncia a su identidad lo protegería del antisemitismo. En 1901, se casó con Clara Immerwahr, una química que se opuso radicalmente a la investigación de armas químicas de su marido. En un acto de desesperación, Clara se quitó la vida en 1915. Años después, en 1933, Haber aceptó presidir el Instituto Weizmann en Israel, pero murió antes de llegar a su destino. Irónicamente, sus familiares, a pesar de haberse convertido al cristianismo, no escaparon a la persecución nazi y acabaron muriendo en las cámaras de gas de Auschwitz, exterminados por el mismo compuesto químico que él ayudó a desarrollar.
La historia de Fritz Haber ejemplifica la ambivalencia del ser humano: su talento contribuyó tanto al progreso como a la destrucción. Auschwitz nos recuerda, con crudeza, hasta dónde puede llegar la perversidad humana cuando se utiliza la ciencia para la barbarie.
Este es un lugar que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida. No es fácil, pero es necesario. Nos obliga a reflexionar, nos confronta con el pasado y nos advierte sobre los peligros de la intolerancia y el odio.
Hasta la próxima.
[*Notas*]
Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
Tras mi viaje de la vuelta al mundo, cuyas crónicas fueron enviadas religiosamente a Onda Cero desde cada uno de los puertos en los que lograba Wifi (muy fácil en Starbuck de Los Ángeles, horroroso en McDonald de las islas Fiyi, o en las montañas azules de Australia), mi forma de colaborar con dicha emisora cambió. Normalmente, dejó de ser un diálogo Yáñez-Ares para ser un monólogo mío. Lo lamenté, pues las preguntas de Yáñez siempre fueron incisivas, provocativas y que me animaban a hablar. Yáñez es un gran profesional que sabe sacar lo mejor de ti en una entrevista.
Pero limitaciones técnicas lo impedían. Así que mis colaboraciones comenzaron a ser un monólogo. Yo hablaba, y Yáñez escuchaba. Y, algo muy importante, tengo problemas respiratorios, por lo que mis grabaciones suelen salir con soplidos, toses, etc. Todo eso, el genio de Eduardo lo eliminaba. Una de las colaboraciones que le mandé fue la que viene a continuación. Lamento que no haya imágenes ni nada parecido. Pero no tengo tiempo, ni humor para andar haciendo florituras con imágenes. Esto ocurrió hace once años.
Cuando preparo las notas para los programas, siempre tengo mucho más material. Voy hablando y hablando tal como se me “escurren” las ideas, pero, cuando miro al reloj, veo que me he pasado y tengo que acabar. Por lo que mis notas en borrador casi nunca se parecen a lo que después se emitió. Agradezco enormemente a Onda Cero que me haya permitido expresar mis ideas durante 35 años.
Como curiosidad morbosa, les pongo las notas que tenía preparadas para esta colaboración. El texto está aquí:
Tras mi viaje de la vuelta al mundo, cuyas crónicas fueron enviadas religiosamente a Onda Cero desde cada uno de los puertos en los que lograba Wifi (muy fácil en Starbuck de Los Ángeles, horroroso en McDonald de las islas Fiyi), mi forma de colaborar con dicha emisora cambió. Normalmente, dejó de ser un diálogo Yáñez-Ares para ser un monólogo mío. Lo lamenté, pues las preguntas de Yáñez siempre fueron incisivas, provocativas y que me animaban a hablar. Yáñez es un gran profesional que sabe sacar lo mejor de ti en una entrevista.
Pro limitaciones técnicas lo impedían.
En mi viaje de vuelta al mundo, al ir hacia Nueva Zelanda pasé muy cerca de Nueva Guinea. Y, en las largas horas de navegación, intentaba enterarme de la historia de los lugares que visitábamos. Tomé notas en mi ordenador portátil de las cosas que me gustaron, pero no fue hasta el año siguiente, cuando ya estaba en tierra (en Fuengirola), que puede hacer una colaboración en onda cero con aquellas notas.
De eso va la entrada de hoy.
Papúa Nueva Guinea: De la Vendetta a la Paz Digital
Al norte de Australia hay una gran isla que conocemos con el nombre de Nueva Guinea. Está dividida en dos áreas, la occidental se llama Papúa y pertenece a Indonesia, la parte oriental se llama Papúa Nueva Guinea y es un país independiente.
La isla de Nueva Guinea divida en la parte occidental, que es Indonesi, y la oriental que que es Papúa-Nueva Guinea.
Ese nombre, Papúa-Nueva Guinea, me intrigó y traté de encontrar las razones de esa denominación. La primera referencia que he encontrado sobre esta isla se la debemos al navegante portugués Jorge de Meneses que le dio el nombre de Papúa, nombre se debe a que cuando Jorge de Menezes [1] vio a sus habitantes se dio cuenta de que tenían en el pelo rizado y la palabra malaya para decir rizado es «papúa» así que la llamó así. El navegante español Íñigo Ortiz de Retes [2], como su nombre indica, había nacido en «Retes de llantero» en la provincia de Álava. Al ver aquella tierra le dio el nombre de Nueva Guinea, ya que sus habitantes le recordaban a los de la Guinea africana. Uniendo el nombre portugués (mejor dicho, malayo) con el español se obtiene Papúa Nueva Guinea.
Más allá de su interesante historia etimológica, Papúa Nueva Guinea también tiene realidades sociales sorprendentes, como la violencia en la provincia de Enga.
La parte punteada en rojo es la provincia de Enga.
En Papúa Nueva Guinea hay una provincia que se llama Enga que tiene el récord mundial de muertes violentas del mundo. Para que nos hagamos una idea, en Europa cada año por cada 100.000 habitantes el número de muertos está entre 0 y 3, dependiendo del país. En Enga, el número de muertes cada año, cada 100.00 habitantes, es de 300. [Nota: esto era en 2014, hoy la cosa no es sencilla, en Europa el deterioro de la seguridad ciudadana es manifiesto].
Un compañero de trabajo de la universidad, que había vivido allí, me dijo que las funerarias eran el mejor negocio.
Este tipo de conflictos recuerda a la «vendetta», una práctica histórica en el sur de Italia. Si alguien, por accidente o por lo que sea, mata a una persona de tu familia, se ve obligado a matar a alguien de la otra familia. Entonces, como se ha matado a alguien de la otra familia, esa se ve obligada a matar a alguien de la primera familia. Y así la bola crece y crece: tú has matado a mi hijo, yo me veo obligado a matar al tuyo, etc. Etc. Un ciclo infernal.
Ya sabemos que los ancianos suelen ser más tranquilos y pacíficos que los jóvenes. Las autoridades y los ancianos de la tribu, conscientes del problema, descubrieron que la intervención rápida de un anciano podía evitar que una discusión se convirtiera en una tragedia.
En 2007 pasó algo interesantísimo y es llegó la telefonía móvil a la provincia de Enga y ha sido este hecho el que ha logrado disminuir el número de muertes violentas. La razón es muy sencilla. Ya hay muchísima gente que tiene teléfono móvil que en cuanto ven que dos jóvenes empiezan a pelearse automáticamente llaman a uno de los ancianos de la tribu que esté cerca. Ese anciano se presenta, se pone entre los dos que se están pegando y les hace razonar que aquello no lleva nada. Normalmente, allí acaban las peleas que antes solían terminar en asesinatos.
Este es un ejemplo sorprendente de cómo la tecnología, en lugares remotos, puede salvar vidas y cambiar culturas profundamente arraigadas.
El día 24 de octubre salimos para realizar un pequeño crucero por el Mediterráneo que nos llevaría desde Barcelona hasta Malta y vuelta, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta. El noveno día fue el desembarco y la vuelta a Fuengirola.
Nuestra intención era desembarcar en Barcelona y volver a Fuengirola en tren, concretamente los billetes que había comprado eran de la empres Iryo. Soy consciente de que el avión podría haber sido más barato, pero toda la parafernalia de colas, el tener que llegar dos horas antes, los terroríficos precios de los comercios en el aeropuerto y la tremenda incomodidad que produce la Seguridad, que hace que me tenga que quitar el cinturón, y se me caigan los pantalones, hace que prefiera ir en tren, aunque sea más caro y tarde más.
Cuando compré los billetes no había directo Barcelona-Málaga (hoy creo que sí). Así que tuve que ir a Madrid y allí hacer transbordo.
Por si desembarcábamos tarde, o había algún incidente, como por ejemplo, extravío de maletas, compré los billetes con un gran margen de tiempo entre desembarco y salida del tren en la estación de Sants.
Desembarco
Lo único que puedo decir es que fue magnífico, todo fue rápido y como la seda. Estaba acostumbrado al desembarco en otros cruceros donde todo era bastante caótico y se tardaba mucho. Aquí todo fue rápido y perfectamente organizado. Un punto a favor de MSC.
Estación de Sants
Cogimos un taxi que nos llevó a Sants. Como nos faltaba mucho tiempo nos sentamos, buscamos una cafetería y encontramos «Farine» y allí nos quedamos.
Fachada de Farine, cafetería dentro de la estación de Sants en Barcelona.
Nos atendieron con amabilidad y nos hablaron en castellano desde el primer momento.
Para empezar, pedimos unas cuantas bebidas. Vi que tenían botellas pequeñas de «Sangre de Toro». En su día, hace cincuenta años, era uno de mis preferidos, y me hacía gracia su nombre que respondía a que, en algún momento, para filtrar el vino tinto se usaba sangre de toro (lo que no creo que sea el caso ahora). Pero ya casi no lo recordaba. Lo pedí.
Vino tinto «Sangre de toro».
Me gustó bastante.
Siempre había considerado que la estación de Sants era muy cara. De hecho mi idea era que Barcelona era muy cara, pero los tiempos cambian y me da la sensación de que ya no hay tanta diferencia entre Barcelona y otros sitios de España. Para que lo juzguen ustedes mismo, esa botellita, costó 4,90 €.
Uno de mis acompañantes tomó una cerveza. La clásica «San Miguel», de la que ya he hablado en este blog, pues me la encontré en todo el mundo incluso en islas recónditas del Pacífico.
Cerveza «San Miguel»
Personalmente me gustan cervezas con más cuerpo. Por ejemplo, me gustan las cervezas lager. Así que esta me parece flojita, pero a cada cual le gusta una cosa distinta.
Su precio: 2,70 €
Seguimos esperando y haciendo tiempo. Y me entraron ganas de «champán», ¡perdón!, que esa palabra no se puede usar sino se trata de vino espumoso francés de la región de Champagne. Digamos «cava». Allí en aquella cafetería tenían el «benjamín! clásico de Cordorníu». Pedí uno para probar.
Benjamín clásico Cordorníu.
Me gustó. No recuerdo el precio.
Ya habían pasado casi dos horas y teníamos hambre así que pedimos un bocata típico de Cataluña: pan tostado con aceite de oliva y tomate rallado y jamón serrano. Creo que lo llaman «Pan amb tumàquet», dicho muchas veces en Españ como «pan tumaca».
Pan Tumaca.El aceite de oliva y el tomate triturado.
No recuerdo el precio.
Llegó la hora de montar en el tren. La entrada fue un tanto caótica. Las señales marcaban un sitio y resultó que era en otro. Los que se lo sabían lo hicieron sin problema, pero los que no lo sabíamos nos resultó caótico. Nos fuimos a la cola que no era, después nos echaron la bronca por no «saber leer» y les demostré que leyendo las flechas me conducían a donde yo había ido, no a donde ellos dicen que hay que ir. Los de Iryo echaron la culpa a Adif. Personalmente creo que la culpa es de los dos. Adif no ha actualizado las señales e Iryo no ha puesto las señales entendibles para principiantes.
Barcelona-Fuengirola
Montamos. Había escasez de espacio para maletas, como siempre. Creía que con Iryo este problema se habría arreglado, pero no era así. El problema es idéntico al del AVE.
El personal de Iryo fue amabilísimo y nos ayudaron a encontrar un sitio para las maletas. Nos sentamos. El asiento era muy cómodo y teníamos bastante espacio. Lo absurdo es dónde tienen los enchufes, están debajo del asiento de modo que hay que ser contorsionista para lograr enchufar tu ordenador, o el cargador o simplemente el cable USB para cargar el móvil. Pregunto: ¿alguna vez los ingenieros que lo han diseñado han tratado de enchufar sus aparatos? ¿Han pensado que hay personas mayores? ¿Han pensado en que no todo el mundo puede contorsionarse para enchufar algo que está debajo del asiento? ¿Han pensado que la ridiculez de dibujito de un enchufe en la pared lateral no permite presuponer que en enchufe está debajo del asiento? [Cada día estoy más convencido de que eso de que «un dibujo vale más que mil palabras» es una falacia. Creo que lo correcto es el dibujo y una explicación con palabras].
Nuestro asiento en Iryo.
Fuimos al restaurante y tengo que decir que los productos que sirven son buenos y los precios muy razonables. No voy a volver a hablar de ellos pues ya lo hice en la primera entrada del diario dedicado a este viaje ( https://viajes.ares.fm/?p=17193).
Ya he dicho que en aquel momento todavía no había tren directo (de Iryo) desde Barcelona a Málaga, por lo que tuvimos que hacer una parada en Madrid.
Cuando llegamos ya era tarde, era lo hora de merienda-cena.
Nos sentamos en el bar «La Pausa» en la estación de Puerta de Atocha en Madrid.
Volvimos a pedir bocatas de jamón:
Bocadillo de jamón con queso en bar «La Pausa» en la estación de tren de Atocha.
Vino Cune Rioja blanco. El bar «La Pausa». Precio 12.95 €.
Con las bebidas y el refrigerio llegó la hora de embarcar. Cogimos el Iryo de Madrid a Málaga. Llegamos a la estación de María Zambrano. Allí cogimos un taxi que nos llevó a Fuengirola (50 €).
El viaje había terminado.
Reflexión. Siempre me habían gustado los cruceros (ya he comentado que he hecho más de treinta), pero en esta ocasión he quedado bastante insatisfecho. Me explico, el barco era excelente, aunque haya tenido algún problemilla por que me dieron información incorrecta y no quisieron rectificar. Pero lo que me más me ha decepcionado es el tiempo. En Malta estuvimos algo así como seis horas. Es imposible hacerse una idea en ese poco tiempo. Recuerdo que en la vuelta al mundo, el barco paró cinco días en Los Ángeles y otros cinco el San Francisco, así sí se podían ver las cosas, pero en seis hora no se puede ver un país como Malta.
Estoy replanteándome viajar de otro modo. Por ejemplo, ferri de Málaga a Génova. Luego ferri de Génova a Malta (ferri de Grimaldi Lines). Permanecer en Malta una semana (mínimo) y volver por la misma ruta. Así sí se podría ver Malta. Málaga-Génova aproximadamente 75 €. El de Génova-Malta entre 60 y 100 €. Sería un viaje infinitamente más barato. También más incómodo, pero montándoselo bien pudiera ser muy interesante. Por ejemplo, desde Génova ir a Cerdeña, desde allí Palermo… parar. Si en cada tramo se para y se toma unos días, el viaje puede ser interesante y muy agradable.
Me pongo a pensar en ello.
NOTAS
[1]
Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
El día 24 de octubre salimos para realizar un pequeño crucero por el Mediterráneo que nos llevaría desde Barcelona hasta Malta y vuelta, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta. El octavo día fue de navegación.
El octavo día fue de navegación, sin tocar ningún puerto. Por eso creo que es el momento de describir el barco. No todas las fotos van a ser del día 31.
Ruta
La ruta que seguimos es casi una recta desde Malta hasta Barcelona (realmente no es recta sino que se adapta a la curva de la tierra y, las más cortas, se llaman ortodrómicas). En un momento pasamos cerca de Cerdeña y se lograba ver algo a lo lejos, muy lejos.
Ruta desde Malta a Barcelona. Pasamos cerca de Cerdeña. Basado en Google Maps.En el horizonte está Cerdeña.
El barco es el MASC World Europa
Es un barco de MSC con unas características bastante novedosas en varias áreas. Por ejemplo, funciona con Gas Natural Licuado, lo que evita la emisión de muchos gases nocivos. Disminuye un 99% las emisiones de óxidos de azufre, un 85% las de óxidos de nitrógeno, un 25% las de CO2 y elimina gran parte de las partículas de los gases de escape [1]
Su diseño interior es muy innovador.
Tiene los dos toboganes más grandes del mundo en barco: Venom Drop y Spiral.
El Venom Drop es un tobogán con agua. Su aspecto es el que indica su nombre Veneno (serpiente).
Entrada al tobogán Venom Drop.
Visto de frente, los colmillos asustan un poco.
Entrada al Venom Drop. Hoy estaba cerrado.
Realmente hay tres tubos, uno de color violeta, otro azul y otro verde.
Un detalle de las vueltas y revueltas que da en Venom Drop.Otro detalle del Venom Drop. Otro detalle de las vueltas y revueltas por las que va el tobogán.
A la salida del tobogán violeta, se ve que dentro del mismo hay agua.
Otra salida con agua.La salida del tobogán más de cerca.
Al lado hay una piscina infantil.
Piscina infantil.Detalle piscina infantil. Tiene agua caliente que produce niebla.Detalle de submarino infantil en la piscina infantil.
El tobogán Spiral da la sensación de tener una pendiente endiablada.
Tobogán Spiral a la popa del barco. La altura es de once cubiertas.
Spiral un poco más cerca. Observe que la parte de abajo es de acero inoxidable, pero que por arriba hay plástico transparente. En el recorrido siempre hay luz.
Tobogán Spiral visto más de cerca.
Mirando un poco más allá del tobogán Spiral podemos ver la estela que deja nuestro barco en el agua.
Estela que deja «nuestro» barco.
Detalle de una ola dejada por la estela del barco.
Toboganes y muchísimas más cosas dedicadas a los niños hace de este crucero una especie de parque de atracciones para ellos. Incluso hay pizzería y hamburguesería (incluidos en el precio) y con pago aparte hay cine dinámico y otros juegos. Por eso había muchos, muchos niños. Eso puede interpretarse de dos formas distintas. La primera es fabulosa para las familias con niños pequeños, pueden jugar y divertirse, y –en la publicidad de MSC– los niños son gratis. La otra es la de los mayores, verse siempre invadidos por bandadas de críos no es lo más agradable del mundo.
Sala con máquinas de juegosUno de los múltiples juegos
También hay los típicos coches de choque, aunque en este momento estaba cerrado.
La pista de coches de choque.La pista de coches eléctricos es bastante grande.
En el barco hay muchas piscinas y jacuzzis. Por ejemplo, esta piscina, interior, con agua caliente. De madrugada no hay nadie.
Piscina caldeada. Al fondo, a la izquierda, en una especie de jaula, se ve un jacuzzi. En esa zona hay varios.
Como navegamos el día 31 de octubre, la víspera de todos los santos, que eso es lo que significa Halloween, el barco estaba decorado con temas alegóricos a lo que hoy se ha convertido en la fiesta de «todos los santos». No entiendo muy bien qué ha ocurrido para que la fiesta de «todos los santos» (Samaín) que celebrábamos en el pueblo de León donde pasé mi infancia y donde los niños salíamos a pedir caramelos, se haya convertido en una especie de segundo carnaval al que –inusitadamente– llamamos «víspera de todos los santos», pero en un mal inglés: Halloween, or Hallowe’en (menos comúnmente conocido como Allhalloween, All Hallows’ Eve,[or All Saints’ Eve) [2].
Un ejemplo de las decoraciones en el barco para la fiesta de Samaín.Decoración de Samaín (Halloween) en el barco.Telaraña y araña falsa a la entrada de un bar del barco.
En la piscina, en su pantalla gigante, se proyectaba una araña de Halloween.
Decoración de Halloween.
Detalle decoración Halloween (Samaín)
Calaveras de Halloween.
En el barco había muchos comedores, a cada pasajero nos asignaron uno de ellos.
Además de estos comedores comunes, había varios particulares. Es decir que ofrecen menús especiales pagando. Por ejemplo «La Pescadería»:
Popa iluminada, ahora en azul, y restaurante «La Pescadería»
En «La Pescadería», como su nombre indica se especializan en pescado. Hay ofertas.
Tal vez sea el momento de hablar de la comida en el barco.
En el comedor «elegante» (quiero decir el comedor asignado, no el buffet libre) podemos resumir nuestra experiencia en muy pocas palabras. Hemos realizado aproximadamente treinta cruceros marítimos, entre ellos uno de la vuelta al mundo. Muy sencillo: este ha sido el peor comedor de todos los treinta. Lo siento, MSC, tenéis puntos fuertes, pero el restaurante «elegante» no es uno de ellos. No quiero decir que la comida fuera mal,a que no lo era. Era de una calidad aceptable, pero era mucho peor que en los otros cruceros que he estado.
¿Y qué decir del buffet libre? Pues también muy brevemente: el peor de todos los cruceros marítimos que he realizado. Recalco marítimo, pues los cruceros por el Rin, por el lago Ladoga ( de San Petersburgo a Moscú) o por el río Yangtzé fueron bastante peores, pero eran cruceros de río. Recuerdo que desde el lago Ladoga escribí mi columna semanal en el Diario Vasco e hice mis intervenciones en Radio Nacional de España, en Radio Popular en Onda Cero, en Radio Euskadi, etc.. Las hice desde mi móvil. La cobertura era mala, pero el entorno era tan sumamente bello que compensaba. Y la cerveza Baltika ayudaba.
En el barco hay muchas piscinas, para mayores, para niños, interior y caliente,… El aspecto piscinas y jacuzzis me atrevería a decir que es uno de los puntos fuertes de este crucero.
En cuanto al paquete de bebidas, creo que merece la pena, pero utilizan una serie de triquiñuelas que no me han gustado nada. Por ejemplo, cuando compramos el paquete de bebidas nos dijeron que incluía todas las bebidas de menos de 7 euros. Y en casi todos los sitios lo respetaron, pero en el minibar de la habitación, cogimos un zumo de mango, que valía cuatro euros. Y nos lo cobraron. Fui a quejarme y tras unas discusiones de más de una hora me dijeron que el zumo de mango no estaba incluido. Por más que leí. no vi en ningún sitio la exclusión del mango.
Mi planteamiento era sencillo: Díganme ustedes donde se dice que el zumo de mango no se incluye entre las bebidas a las que puedo acceder. No me dieron ninguna explicación simplemente que era así. He mandado una carta quejándome y no he recibido respuesta.
¡Ah! Se me olvidaba: Ha sido el crucero en el que se hablaba menos español de todos los que he ido. Incluso en Sanghai hablaban más español que en este.
Un punto fuerte de este crucero ha sido su teatro. Las obras presentadas me han parecido espectaculares. Y el grupo de teatro del barco (siempre era el mismo grupo) me ha parecido magnífico. La decoración es digna de un diez. El teatro con sus luces en las que incluso el techo forma del espectáculo me ha parecido genial. El cantante es magnífico. La decoración de un diez.
No puedo poner ningún vídeo por los problemas de derechos de autor. Pero unas fotos sí.
Detalle de una actuación en el teatro.Otra actuación en el teatro.
Casino
Como en todos los cruceros este también tiene un casino. Bastante grande y con la estética en acero inoxidable y luces decorativas que lo hacen muy atractivo.
Entrada al casino.Casino.CasinoMáquinas tragaperras casino.Casino
Mañana llegaremos a Barcelona y allí tendremos otra nueva experiencia: volver con Iryo.
El día 24 de octubre salimos para realizar un pequeño crucero por el Mediterráneo que nos llevaría desde Barcelona hasta Malta y vuelta, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta. El séptimo día visitamos Malta.
Esta entrada es una de las más difíciles con las que me he enfrentado en este viaje. La República de Malta es un país. Tratar de ver y, posteriormente, describir un país donde estuvimos unas pocas horas me resulta sumamente difícil. Pero voy a intentarlo.
Geografía
La República de Malata es un archipiélago. La isla más grande, y la más conocida, es Malta, pero no es la única.
Quizá lo primero sea explicar dónde está.
Ubicación de Malta. Basado en Google Maps.
Malta se encuentra al sur de Sicilia y al este de Túnez.
En mi caso, llegué en barco procedente de Mesina (Sicilia).
Ruta desde Mesina a la Valeta en Malta. Basado en Google Maps.
La ruta del barco nos llevó muy cerca de Siracusa, al hacerlo recordé que el gran científico que fue Arquímedes nació en esa ciudad que, entonces, era griega.
En este mapa vemos que en la República de Malta hay, al menos, dos grandes islas. La más grande se llama Malta y la siguiente que está al noroeste de ella se llama Gozo. Nosotros solo hicimos una ruta por Malta.
La isla más grande, la que está más al sur, se llama Malta y es donde está la capital de la república, que se llama Valletta (o Valeta en español). La de más al norte se llama Gozo y la del medio, mucho más pequeña, se llama Comino [1].
Etimología de Malta
Los nombres de las islas me han hecho pensar, por ejemplo, que la más pequeña se llame Comino ¿se llama así porque el comino es una semilla muy pequeña? No creo que sea por eso. Pero no voy a dedicarme a ver la etimología de todos los nombres, aunque sí quiero hacerlo de Malta.
Cuando oigo la palabra malta lo primero que se me viene a la cabeza es «güisqui de malta» o «cerveza de malta». A los granos de cereales germinados y luego secados reciben el nombre de malta. Cuando el cereal es cebada, obtenemos un güisqui o una cerveza de cebada de malta.
También me viene a la cabeza la orden de Malta, los caballeros de Malta. Curiosamente, Malta es uno de los países más pequeños del mundo, pero la orden de Malta, es en sí un país, y es el más pequeño del mundo. Es sorprendente que exista un país sin territorio propio, pero eso es la Orden Militar de Malta, que tiene reconocimiento diplomático y emite pasaportes [2].
Parece claro que la orden de Malta y los caballeros de Malta tienen que ver con la isla, pero estoy casi seguro de que la cerveza y el güisqui no tienen nada que ver con ella.
Hay dos ideas sobre el origen del nombre, la primera es que procede de la palabra griega μέλι (meli, ‘miel’).
Los griegos llamaron a la isla Μελίτη (Melite), que significaba ‘dulce como la miel’, debido probablemente a la calidad de la miel producida por las abejas del archipiélago. De hecho, en Malta hay especies endémicas de estos insectos, razón por la cual se le llama «tierra de la miel»
La segunda idea es que el nombre procede la palabra fenicia «Maleth» que significa refugio, debido a las muchas bahías y ensenadas que hay en litoral de la isla. Una parte de ellas pudimos verlas en este viaje relámpago.
Dada la historia de las abejas endémicas de Malta (Apis mellifera ruttneri, y Apis mellifera adamii entre otras), me gusta más la primera hipótesis: la isla de la miel.
Situación política
La República de Malta es un país independiente y que pertenece a la Unión Europea desde 2004. Adoptó el euro como moneda oficial en 2008.
Primeras impresiones
Al llegar a la capital, La Valeta, la primera impresión es que es una ciudad con grandes murallas y muchas fortalezas.
Entrando en el puerto de La Valeta. Se ven fortalezas a izquierda y derecha. La del centro es el Fuerte San Ángel.El puerto de La Valeta y sus muchas fortificaciones.El fuerte de San Ángel visto desde el barco.
Ya cuando estábamos atracando pudimos ver una escena de La Valeta.
Vista de La Valeta desde el barco.
Sin duda destacan las murallas y en el centro las torres de una iglesia. Se trata de La catedral principal de La Valeta, cuyo nombre es Concatedral de San Juan. Es una impresionante iglesia barroca construida por los Caballeros de la Orden de San Juan en el siglo XVI.
El puerto, las murallas y la concatedral de San Juan desde el barco.
La primera impresión, sin dudas, es que La Valeta es una ciudad espléndida que necesita mucho más tiempo del que disponemos para verla. La duda que nos surge es ¿qué hacemos? Pero, al mirar abajo, desde el barco, vemos la respuesta: el bus rojo, que nos permitirá hacernos una idea de lo que se puede ver y a donde tendríamos que volver con más calma.
Desde el barco pudimos ver el autobús rojo que suele ser una buena opción para tener una vista rápida del lugar.
Así que nuestro plan se definió en ese momento. Cogeríamos el bus y veríamos la isla. Sabíamos que tan solo sería un primer contacto y que nos quedaríamos con ganas de volver para ver todo aquello con calma, pero no teníamos otra cosa.
Bajamos al puerto. A pesar de que éramos miles de pasajeros, el desembarco fue muy rápido. Estaba muy bien organizado.
Nada más bajar vimos un monumento que parecía un barquito de papel flotando en el agua. Eso sí, ni era barquito (era muy grande) y ni era de papel. Es un monumento dedicado a los nuños emigrantes.
Monumento a los niños migrantes. Puerto de La Valeta.
En la valla que rodeaba al puerto había una imágenes de gatos negros y brujas que supongo estaban allí por la víspera de todos los santos (Samaín en español y en el mundo anglosajón Halloween):
Imagen de un gato negro con sombrero de bruja en el puerto. ¿Era solo estos días o están siempre?
Buscamos la ubicación del autobús rojo, compramos los billetes y nos montamos para tratar de hacernos una idea de lo que es la isla.
La isla de Malta, con algunos de los lugares que visitamos. Basado en Google Maps.
Las ciudades más importantes son La Valeta, Mdina y Mosta. Después, destaca la zona norte, donde hay muchos lugares de turismo, muchas playas. Destaca la bahía de San Pablo.
De San Pablo hablaremos más adelante. Veremos que hay una bahía de San Pablo, unas islas de San Pablo, una catedral de San Pablo, etc. De ello hablaremos cuando nuestro viaje nos lleve a la Bahía de San Pablo, San Julián y Silema.
Idioma maltés
Montamos en el autobús y empezamos a ver las calles estrechas, empedradas y con bonitos edificios de piedra. Muy pronto me llamaron la atención los letreros de las calles y algunos símbolos raros que veía en las señales de tráfico.
Rótulo de una calle. Triq Il-Vittmi Furjanizi Tal-Gwerra
En este rótulo de calle me daba la sensación de no entender nada. Gracias al traductor de Google descubrí que lo que dice es «Calle de las Víctimas de la Guerra de Furiani». O sea, que Triq significa calle. Vittimi = Víctimas (parece una influencia del castellano o del italiano, y Gwerra= Guerra también parece que tiene la misma influencia).
En las señales de tráfico había algunas letras con acentos muy raros e incluso una letra que se repetía y que me desconcertaba. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama:
Ħaż-Żebbuġ
La z y la g con puntos arriba me resultan extraños, pero mucho más extraño es el primer símbolo (Ħ) que me recuerda a las puertas torii de Japón.
Un torii en la entrada del Santuario de Tatsuta, un santuario sintoísta en Sangō, Nara. La foto es de Saigen Jiro – Trabajo propio, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74459378
Gracias a Wikimedia y a Saigen Jiro por permitir usar su foto.
También recuerda a una H con un palito transversal encima del tradicional. Estudiando un poco el tema, eso es lo que es, una H con un palito (Ħ). Cuando se ve su representación en minúsculas (ħ) queda mucho más claro que es una h con una raya. Su sonido es el de una h aspirada.
Estos carteles me hicieron pensar en cómo es el idioma maltés. Resulta ser un derivado del árabe marroquí, con grandes influencias del siciliano, español, italiano y del inglés. Todo ello porque Malta ha sido ocupada por árabes (en el mapa se ve que está muy cerca de Túnez), por sicilianos, aragoneses, italianos, ingleses, etc.
Hoy en día el maltés es el idioma oficial de la isla, pero el inglés es cooficial.
Ciudad de Mdina
No, no me he equivocado al nombrar la ciudad, no es Medina, sino Mdina.
A la primera ciudad a la que nos llevó el autobús, tras salir de La Valeta, fue a Mosta, pero antes de llegar, vimos, de lejos, la ciudad de Mdina que destaca por su imponente y muy bien conservada muralla y la grandeza de la Catedral de San Pablo.
La ciudad fortificada de Mdina. En el centro destaca la Catedral de San Pablo.
Poco después dábamos la vuelta a la ciudad y podíamos ver la catedral con otra iluminación.
Murallas de Mdina y la catedral de San Pablo.
Como veremos más adelante, San Pablo está muy presente en la isla. Aquí, en Mdina, está la catedral de San Pablo, al noreste hay una Bahía de San Pablo, también hay dos islas de San Pablo, una iglesia del Naufragio de San Pablo en La Valeta, … Esto me intrigó, pero muy pronto la grabación del bus nos dio la explicación.
San Pablo en Malta
Copilot de Microsoft nos dice: «San Pablo tiene una conexión histórica y significativa con Malta. Según la Biblia, San Pablo naufragó en Malta en el año 60 d.C. mientras se dirigía a Roma como prisionero. La Bahía de San Pablo, una de las bahías más bonitas de la isla, lleva su nombre en honor a este evento».
La historia más completa del Naufragio en la Bahía de San Pablo, el lado de las islas de San Pablo, puede verse en [3].
Bahía de San Pablo. Arriba, en el centro de la imagen, las dos islas que se llaman de San Pablo.
Mosta
Poco después llegábamos a Mosta, donde, sin duda, el monumento más importante es la iglesia de la rotonda. Lamentablemente, por el poco tiempo del que disponíamos, no pudimos bajarnos, así que todo lo que pude hacer es sacar unas fotos desde el autobús.
Iglesia de la Rotonda, de Mosta, desde el autobús.
A lo lejos empecé a ver una iglesia redonda, para mi gusto un tanto mazacote, aunque reconozco que hacer esa enorme cúpula no debe ser tarea sencilla.
Iglesia de la rotonda. Mostar.
Cuando ya estaba un poco más cerca pude ver que la cúpula es compleja y bastante menos fea de lo que me parecía desde lejos.
La iglesia parroquial de la Asunción (en maltés: Knisja Arċipretali ta’ Santa Marija), comúnmente conocida como la Rotonda de Mosta (en maltés: Ir-Rotunda tal-Mosta) o la Cúpula de Mosta, es una iglesia parroquialcatólica situada en Mosta, Malta, y dedicada a la Asunción de María. Fue construida entre 1833 y 1860 con diseños neoclásicos de Giorgio Grognet de Vassé
Se inspira en el Panteón de Roma. El diámetro de la cúpula es de 37 m, lo que la convierte en unas de las cúpulas sin soporte más grande del mundo .
Cuando pasamos por el frente de la iglesia vi que su fachada es bastante bonita. Yo diría que es de estilo neoclásico, pero los expertos dicen que es de estilo ecléptico. Y si nos fijamos en ella, hay más de un estilo. Efectivamente es ecléptica.
Fachada iglesia la Rotonda de Mosta.
Desde el bus no pude sacar nada mejor. Tan solo una vista parcial en la que se ve perfectamente que las columnas son de orden jónico. El tímpano es neoclásico. Y las torres campanario me atrevería a decir que son neogóticas, aunque también podría considerarse neorrománica. Siempre acertaré si digo neoclásica.
Gracias a Wikimedia podemos ver una foto mucho mejor que la mía.
Iglesia de la Rotonda de Mosta. Foto de Diego Delso, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122608821
Gracias a Wikimedia y a Diego Delso por dejarnos usar su foto.
Las calles de Mosta, lo mismo que las de La Valeta, tienen edificios de piedra caliza que es muy abundante en Malta. Esta piedra es muy duradera y resiste muy bien el clima mediterráneo.
Una calle típica de Mosta.Edificio típico de Mosta.
Costa noreste
Desde Mosta el autobús nos llevó hacía el norte, hasta la Bahía de San Pablo, y después bajamos, siguiendo la costa, hasta La Valeta.
Ruta desde Mosta hasta la Bahía de San Pablo.
Al ver el mapa, empiezo a ver que el idioma maltés no es tan extraño como me parecía al principio. Está claro que Pawl es Pablo y que Baħar es Bahía.
Por el camino vamos viendo muchas cosas interesantes. Por ejemplo que las lindes de las fincas se hacen con piedras.
Lindes con muros de piedras.
Al fondo se ve una plantación que creo que es de uvas, pero no pongo la mano en el fuego.
Muro de separación y cultivo de ¿vides?
El vino de Malta tiene fama desde época romana. Su clima lo hace muy propicio al cultivo de la vid. Hay dos variedades autóctonas: Gellewza (rojo) y Ghirgentina (blanco). Dado que el clima es cálido y seco es muy propicio para vinos dulces. También se han introducido variedades internacionales como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Chardonay, Sauvignon Blanc y Moscatel [5]. Incluso hay vinos espumosos, fabricados por el método tradicional, es decir, usando el método que emplearon en su día en la región de Champagne la viuda de Clicquot, mejorando el método de Dom Perignon.
A Malta se va por muchas cosas, por sus monumentos, por sus excelentes playas, por su clima, para aprender inglés,… y últimamente se ha hecho muy popular ir a catas de vinos. Hay muchas bodegas que los ofrecen y, dicen, que merece la pena [5].
La guía acústica del bus nos habla de que en la isla se da bien el pino de Norfolk (nombre científico Araucaria heterophylla.
Araucaria heterophylla desde bus. La frutas rojas de primer plano son granadas.
Viajando por la costa
El resto del viaje, hasta llegar a La Valeta fue un recorrido por los pueblos turísticos de la costa noreste. Allí había lo esperable: playas, hoteles, bares, restaurantes… y escuelas de inglés.
La ruta que seguimos, más o menos es la del trazo azul. Mapa del recorrido por la costa basado en Google Maps.
En la bahía de San Pablo hay estupendas playas. Al pasar por la ciudad vimos muchas cosas, pero me llamó la atención «The Donut Factory» (La Factoría de Donuts) a cuya entrada hay un bonito arco en herradura.
The Donut Factory cerca de la Bahía de San Pablo.Playa típica en San Julián.Una vista desde el paseo marítimo de Sliema.El puerto en la bahía de Espínola.
En San Julián hay una iglesia, al lado del mar, muy bonita. Se trata de la iglesia de Monte Carmelo.
Iglesia de Monte Carmelo en San Julián.
Esta iglesia se construyó en 1859, pero ha tenido varias renovaciones, entre otras cosas, debido a los bombardeos que sufrió en las Guerras Mundiales. La forma definitiva actual es de 1958 [6].
Uno de los muchos hoteles. En este caso se trata probablemente del Gillieru Harbour Hotel.Iglesia del naufragio de San Pablo en Bugibba.Si no me confundo se trata de una hamburguesería que se llama Casablanca y está en Bugibba.La torre que se ve a la izquierda es la torre de San Marcos.
La ubicación de esa torre es estratégica. En el mapa que viene a continuación su nombre está en Maltés: Torri ta´ Qalet Marku
Ubicación de la torre de San Marcos.
Pasamos por el Aquarium Nacional.
Aquarium Nacional de Malta.Aquarium Nacional de Malta.Bahía salina en Naxxar.
Y así, regresamos a nuestro barco.
Nuestro barco atracado en el puerto de La Valeta.
Nos quedaba tiempo y no quise irme sin probar alguna bebida típica de Malta. Allí mismo, al lado, había un bar y entramos. Allí tenían botellas de vino Maltés, pero en aquel momento no nos apetecía vino, sino refrescos. Pedimos una cerveza de Malta, que resultó ser de la marca CISK, y un zumo de manzana con el nombre de Bravo. La cerveza bastante buena para mi gusto y el zumo era lo esperable.
Cerveza Cisk de Malta.Cervezas Cisk y zumo de manzana verde Bravo
El bar estaba pegado a la muralla de La Valeta.
Muralla de La Valeta desde la terraza del bar.Aspecto de la terraza del bar. La puerta que se ve atraviesa la muralla. Es la parte baja de la foto de más arriba.
Así nos llegó la hora de subir al barco. Lo hicimos. Hacia las 19 horas emprendimos viaje de vuelta, hacia Barcelona.
Adiós a Malta
Al irnos ya estaba anocheciendo y la vista de la ciudad era muy diferente de la que tuvimos a la llegada.
Perfil al anochecer de la ciudad de La Valeta, desde el Barco.Detalle de la catedral al anochecer. La Valeta.Gran puerto de La Valeta al anochecer.Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Empresa. La Valeta
Los brillos no los he podido eliminar pues las fotos están sacadas desde detrás de un cristal.
Murallas de La Valeta al anochecer.Fortaleza y puente rompeolas de Sant Elmo.Detalle del fuerte de Sant Elmo.Puente rompeolas de Sant Elmo. La Valeta.Fuerte de Sant Elmo.
Y así, abandonamos Malta.
Me llevo la sensación de que no he visto casi nada, que Malta merece mucho más tiempo. Sin duda, tendré que volver. Por ejemplo, he visto en internet el interior de la iglesia de la rotonda y parece muy bella.
Interior de la cúpula de la iglesia de la Rotonda de Mosta. La foto es de Cristina Morettini 95 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152198268
(Agradezco a Wikimedia y a Cristina Morettini por su gentileza al dejarnos usar sus fotos).
Otro ejemplo, en el audio del autobús nos dijeron que en la Isla, en el pasado, habitaban elefantes enanos (Palaeoloxodon falconeri) e hipopótamos enanos (Hippopotamus melitensis), me hubiera gustado ver algunos de esos fósiles. Pueden verse en la cueva-museo de Ghar Dalam.
El tema de los animales enanos es muy interesante, pues es un fenómeno de las islas, por eso se llama enanismo insular. Parece ser que como en las islas pequeñas no hay recursos suficientes para alimentar a animales grandes, por lo que los más pequeños, al comer menos, tienen ventajas evolutivas y, por eso, son los que proliferan.
Pero, me temo que me estoy saliendo mucho del tema… Hasta la próxima entrada.
El día 24 de octubre salimos para realizar un pequeño crucero por el Mediterráneo que nos llevaría desde Barcelona hasta Malta y vuelta, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta. El sexto día visitamos Mesina.
Con Mesina me pasa algo parecido a Nápoles. En Mesina he estado anteriormente. No estoy seguro de si dos o tres veces, pero nunca me dediqué a ver la ciudad. Me encantaba ir a ver el volcán Etna y allí sí que he ido varias veces.
En este mismo diario (blog) pueden ver esta entrada en la que visito el volcán Etna.
Creo recordar, vagamente, que en una ocasión anterior desembarcamos en Trapani, que allí alquilamos un coche y fuimos a Palermo y después a ver el volcán Etna, por lo que pasamos por Mesina, pero son recuerdos vagos. No he logrado encontrar las fotos que podrían confirmarlo. Recuerdo que una ocasión, camino del Etna, el coche se nos llenó de ceniza volcánica, por lo que pudo ser en 2012.
Si se fijan, ayer estábamos en Nápoles y había un volcán, el Vesubio. Hoy hablamos del Etna, el más activo de la zona. Y un poco más al norte de Mesina hay otro volcán famoso, el Estrómboli. Y a su lado está la isla de Vulcano, con el volcán del mismo nombre. Lepari es otra isla volcánica. De hecho, todo el archipiélago de las llamadas Islas Eolia son islas volcánicas.
Sicilia (Mesina al este) y al norte las islas Eolia. Todas volcánicas. Basado en un mapa de Google Maps.
La isla de Estrómboli se hizo muy famosa por una película «de 1950 Stromboli. Tierra de Dios (Stromboli (Terra di Dio)), dirigida por Roberto Rossellini e interpretada por Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana, Mario Sponzo, Roberto Onorati y Gaetano Famularo, transcurre en esta isla, con la omnipresencia del volcán» [1].
La razón de que en esta zona haya tantos volcanes, es que aquí chocan las placas tectónicas Africana y la Euroasiática. Parece ser que la Africana se está metiendo debajo de la Euroasiática. Concretamente en esta zona la línea de choque es esta:
La línea marca los lugares donde la placa tecctónica Africana y la Euroasiática chocan.
Tal vez sería bueno, empezar por el viaje actual. Estábamos el Nápoles y fuimos hasta Mesina.
Ruta, desde Nápoles hasta Mesina. Señalo Trapani y Palermo como otras ciudades en las que había estado anteriormente. Me he basado en Google Maps.
Al entrar en el puerto vimos su indudable forma de hoz, que justifica que Mesina, antes se llamara Zancle, que en idioma sículo significa hoz.
Puerto de Messina. Basado en Google Maps.
Foto desde el barco, entrado al puerto de Mesina.
Lo más característico, sin duda, es la estatua sobre un pedestal que se ve en la boca del puerto.
Estatua de la Virgen de la Carta, vista desde el barco.
Más adelante volveremos sobre la Virgen y el letrero que se ve a sus pies.
A la derecha de esa foto podemos ver el faro linterna de San Rainieri.
En el puerto de Mesina. En el centro el fato de San Rainieri.
Todavía un poco más a la derecha, vemos el reflejo del sol en el mar, interrumpido por un brazo del puerto.
El sol reflejnándose en el mar. Varios barcos atracados en el puerto de Mesina.
Mirando hacia el oeste (hacia Mesina) lo que más destaca es una especie de iglesia con una cúpula extraordinaria. Después supimos que es el Sagrario de Cristo Rey (Cristo Re).
Desde el barco el templo de Cristo Rey.Con el zoom el teléfono nos acercamos un poco a Cristo Re. Como veremos esa imagen del templo de Cristo Re está presente en toda Mesina.
En este viaje hemos visto que en todas las ciudades que tocábamos estaba en autobús turístico rojo y que era una buena forma de hacernos una idea de la ciudad. Así que en Mesina también lo cogimos. Costaba 26 Euros por persona. Estaba inmediatamente a la salida del puerto.
Bajamos del barco.
Bajamos, salimos de la terminal de cruceros y nos encontramos con el «chiringuito» del bus rojo, que nos ofrece dos rutas por 26 Euros las dos. Decidimos montarnos en el primer bus que llegase, fuera de la ruta que fuese. Lo importante era el tiempo.
¿Saben ustedes cuál era el monumento que veíamos presidiendo el «chiringuito» mientras esperábamos al bus? Pues han acertado: El Cristo Rey.
El Cristo Re desde parada de los autobuses turísticos.
Este es el autobús roj al que me refiero: CitySightseeing. En la parada del Sagrario de Cristo Rey. Observen la hornacina con una virgen encima del bus.
Hornacina con Virgen en las paredes del Sagrario de Cristo Rey.
Las dos rutas que nos ofrecían eras estas:
Las dos rutas.
El primer bus que llegó fue el de la línea azul. Así que nos montamos. Y, como no íbamos demasiado mal de tiempo, decidimos algo poco habitual. Decidimos dar la vuelta entera en el bus línea azul, sin bajarnos, para hacernos una idea de lo que había y, después, dar una segunda vuelta en el mismo bus, pero ahora, ya parándonos en los sitios que nos hubieran gustado.
Volvimos a pasar por la Virgen de la Carta que preside el puerto de Mesina.
Monumento que preside la entrada al puerto de Mesina, ahora visto desde la carretera.
Quizá sea el momento de leer y traducir el letrero que se ve a los pies de la Virgen de la Carta. Juntando la parte del letrero vista antes y la que vemos ahora, lo que dice el texto es:
«Vos Ipsam Civitatem Benedicimus» que podemos traducir por «Te bendecimos a ti y a tu ciudad»
«La tradición dice que esta Virgen, ‘Nuestra Señora de la Carta’, salvó a Messina durante los terremotos que ocurrieron en Sicilia en 1693, aunque esa catástrofe, seguida de un tsunami, dejó, 54 000 muertos» [2].
La siguiente foto interesante que obtuve fue la fuente de Neptuno.
Fuente de Neptuno.
La Inteligencia Artificial de Brave [3] me dice que:
Fuente de Neptuno en Mesina
La Fuente de Neptuno es un monumento histórico ubicado en la Piazza dell’Unità d’Italia, en el corazón de la ciudad de Mesina, en la región italiana de Sicilia. Fue diseñada por el escultor florentino Giovanni Angelo Montorsoli, alumno de Miguel Ángel, y terminada en 1557.
Características
La fuente está realizada en mármol blanco de Carrara y consta de un estanque central sostenido por cuatro caballitos de mar. En el centro del estanque se encuentra una estatua de Neptuno, representado como un hombre musculoso con un tridente. A los lados, sobre pedestales más bajos, se encuentran estatuas de Escila y Caribdis, dos monstruos marinos de la mitología griega.
Tras la estatua de Neptuno está el Palacio del Gobierno.
Palazzo del Governo, Mesina
El autobús se dirigió hacia la colina en la que está el sagrario de Cristo Re. En la subida, tuvimos una imagen excelente de nuestro barco.
Nuestro barco desde la carretera que subre al Cristo Rey.
El bus pasó por Cristo Rey, pero continúo y pudimos ver el «Santuario Parrochia S. Maria di Montalvo» [4].
Santuario Parrochia S. Maria di Montalvo.
A primera vista, el Santuario de S. María de Montalvo parece bastante nuevo. Intrigado, he explorado un poco y he descubierto la razón de ello. En el mismo lugar que hoy ocupa el templo, la colina Caperrina, había un templo desde 1286, que paso por varias vicisitudes, La más grave fue en 1908, cuando un gran terremoto destruyó gran parte de la ciudad de Mesina, murió el 50% de la población [5]. El templo quedó enormemente dañado. Fue el primer templo que reconstruyó tras el terremoto. La fachada que mira al mar es de 1930 (ya decía yo que me parecía moderna). Los dos campanarios de aguja que flanquean la fachada también son de la misma época.
Santuario de Cristo Re
Allí, el autobús dio la vuelta y volvió hasta el Santuario de Cristo Re.
Sagrario de Cristo Re, desde el bus.
Tal como ya he dicho, primero dimos una vuelta para situarnos y después dimos otra, ya parando en los sitios adecuados. La foto de más arriba es de la primera vuelta, pero creo que es mejor que sea ahora cuando explique nuestra parada en este sagrario en la segunda vuelta.
El Santuario es un cementerio conmemorativo de los soldados de Mesina que murieron en la Primera Guerra Mundial (110 personas) y en la Segunda (1 288). El lugar privilegiado en el que está construido hace que la vista de Mesina, sobre todo de la zona que da al puerto, sea excepcional. Su construcción es de 1937 y fue diseñada por el ingeniero Francesco Barbaro, como monumento a los caídos. La cúpula, que es lo que más llama la atención, tiene ocho costillas.
Las vistas son excepcionales.
La entrada al puerto de Mesina vista desde el Santuario de Cristo Re (Cristo Rey).
También podíamos ver nuestro barco:
Nuestro barco en el puerto de Mesina, visto desde el Sagrario de Cristo Rey,
A la derecha de nuestro barco podemos ver la catedral de Mesina, de la que hablaremos más adelante.
Catedral de Mesina a la derecha del barco.
A la entrada del Sagrario nos indican que la entrada es gratuita, que se trata de un lugar militar:
Cartel a la entrada del Sagrario de Cristo Re.
A mí me parece algo similar al «Valle de los Caídos» de Madrid.
Bandera de Italia en la escalera de acceso al Sagrario de Cristo Rey.
A la izquierda de la bandera podemos ver una campana cuya historia es muy interesante.
La campana parece sencilla, pero se ha construido con los cañones de bronce quitados al enemigo durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Su peso es de trece toneladas. Tal vez usted piense que no puede ser tan pesada. A mí no me lo parece, pero mi búsqueda de datos es lo que me dice.
Tal vez otra foto más de cerca y con otro ángulo nos ayude.
Campana del Santuario de Cristo Re.
La verdad es que no me ayuda. Me parece una campana grande, pero de ahí a darme cuenta de que pesa trece toneladas, hay un gran trecho. No me lo parece.
La entrada me parece muy sencilla.
Entrada al Santuario d Cristo Rey.
Interior del santuarioInterior del santuario
Altar en el Santuario de Cristo Rey.
Debemos recordar que se trata de un cementerio. A continuación muestro unas lápidas.
Lápidas en el Santuario de Cristo Rey.
En el centro hay un sarcófago:
Sarcófago en Santuario de Cristo Rey.
En el sarcófago pone Corpora eorum in pace sepulta sunt, que podemos traducir por: Sus cuerpos fueron sepultados en paz).
Esta imagen es de Wikipedia. De Xxlstier – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68766394
En la otra cara del sarcófago pone Et omen eorum vivit in generationem et generationen . Ecc cap 44 vers 14. Esta segunda frase se puede traducir como Y su nombre vivirá por generaciones.
Realmente los dos mensajes forman en versículo 14 del capítulo 44 del Ecclesiastes [6].
El Santuario tiene dos pisos.
Cúpula de Cristo Re.
En el exterior hay unas cruces conmemorativas.
Cruz en el exterior del Santuario e Cristo ReyCruz en el exterior del Santuario e Cristo Rey
Nada más bajar las escaleras, hay un bar que se llama Panorama. Nos paramos en él a tomar algo.
Bar Panorama
El bar Panorama visto desde el Santuario de Cristo Rey.Bar Panorama visto desde la puerta del Santuario de Cristo Rey.
[Estoy utlizando Cristo Re o Cristo Rey, indistintamente]
No sentamos y nos atendió el dueño. Nos atendió en castellano y nos dijo algo que demuestra lo pequeño que es el mundo: que él tenía un ByB en Barcelona.
Le pedimos una cerveza fabricada en Mesina y nos trajo la siguiente:
Cerveza del estrecho.
Como pueden ver en la etiqueta es Lager (que son las que a mi me gustan) y, además está hecha de malta (que también es la que a mí me gusta). Me resultó una cerveza muy agradable y a un buen precio. Nos cobraron 3 € por ella.
Las vistas desde la terraza de este bar son espléndidas, pero son muy similares a las que ya he mostrado, por lo que no me repito.
En la terraza del bar hay una fuente y una jaula con un loro.
Fuente en la terraza del bar Panorama, con una paloma en la punta. Parece que se usa más como maceta que como fuente.
Loro en la terraza del bar Panorama.
Tras ese descanso, continuamos nuestro viaje, volviendo a montar en el autobús.
Iglesia de San Francisco
Según bajábamos, vimos la iglesia de San Francisco.
Iglesia de San Francisco desde el bus. El chófer resultó ser sumamente amable.
También desde el bus pudimos ver la entrada a la iglesia:
Entrada a la iglesia de San Francisco.
En italiano el nombre de la iglesia es Chiesa di S. Francesco all’Immacolata.
Es la segunda iglsia más grande de Mesina. Como otras muchas cosas en Mesina, la iglesia me parece muy nueva. Investigando un poco, encuentro la razón de ello. Esta iglesia sufrió las consecuencias de un terrible incendio en 1884 [7] .
Así quedó la iglesia tras el incendio de 1884. Esta foto es de Sconosciuto – www.mumart.it/ GalleriaSanFrancesco, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10864240
El terremoto de 1908 todavía la destrozó más. No he encontrado ninguna foto de cómo quedó la iglesia de San Francisco de la Inmaculada, aunque en algunas fuentes he encontrado que quedaron tan solo los contrafuertes y el robusto ábside. Si he encontrado fotos de cómo quedó Mesina, como ejemplo pongo esta:
Así quedó la catedral de Mesina. La foto es de Wilhelm von Gloeden – Joseph Kiermeier-Debre & Fritz Vogel (editors), Wilhelm von Gloeden – auch ich in Arkadien, Boehlau verlag, Koeln 2007, p. 196, n. 369., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1082589
Gracias a Wikimedia por permitir su uso.
El terremoto fue terrible. Pueden verse muchos datos en [8].
Por esa razón la iglesia de San Francisco se ve tan nueva. Fue reconstruida entre 1926 y 1928, posteriormente ha tenido alguna pequeña mejora.
Así se ve hoy el ábside de San Francisco de la Inmaculada Concepción.Entrada actual a San Francisco.
Iglesia de Santísima Anunciata de los catalanes
El bus nos pasó por la iglesia Santísima Anunciata de los catalanes. Aunque data del siglo XVII sufrió daños enormes en el terremoto de 1908.
Iglesia de Santísima Anunciata de los catalanes
Cambio de autobús. Camino de Torre Faro
Volvimos al puerto y allí cambiamos de autobús de la línea azul pasamos a la lñinea roja que nos lleva hasta Torre Faro, pasando por el Lago Ganzirri. En el lago Ganzirri hicimos una parada para verlo. A mí lo de Ganzirri me suena a vasco, pero resulta que no, que es de origen árabe. Copilot de Microsoft nos dice:
El nombre «Ganzirri» tiene raíces árabes. Según algunas fuentes, proviene del árabe «gadir,» que significa «pantano» o «marisma.» Otra teoría sugiere que deriva de «khanzir,» que significa «suino» o «cerdo,» posiblemente en referencia a una antigua cinghialaia (cría de jabalíes) que existía en la zona.
Acabo de darme cuenta de Cádiz (que viene de Gadir) probablemente signifique pantano o marisma.
Ruta desde Mesina hasta Torre Faro, pasando por lago Ganzirri.
La carretera que nos lleva por la orilla del mar creo que se llama «Víale della Libertà».
Via della Libertà.
Así llegamos al lago Ganzirri.
Lago ganzirri, en el lugar donde para el autobús.
Para hacernos una idea de cómo es el lago, he ido a Google Maps y he obtenido una foto satelital.
Lago Ganzirri. Foto satlital de Google Maps.
Allí mismo, donde nos dejó el autobús había una sorpresa la calle se llama Vía Lago Grande. Lago Grande es castellano. En los mapas, en italiano hablan de Lungolago, pero esa calle se llama Lago Grande:
Vía Lago Grande
Desde allí mismo se puede ver una parte del lago:
Lago Ganzirri.Lago Ganzirri. La calle que se ve es «Via Lago Grande».
Allí mismo, en el borde del lago, pero mirando en sentido contrario tenemos una iglesia dedicada a Nicolás de Bari:
Iglesia de Nicolas de Bari en Ganzirri.
En la placita que hay enfrente de la iglesia hay una curiosa estatua dedicada a soa perros, el de arriba es Omar y el bajorrelieve de abajo es Nerone.
Perros Omar y Nerone.
Detalle de Nerone y placa explicativa de la importacia de estos dos perros.
Omar, el e arriba, es una estutua de polvo de mármol y resina. Son dos perros callejeros que han convivido con los habitantes e Ganzirri que los alimentaban. Omar murió atropeyado por un coche en 2022 y su hermana Nerone murió de enfermedad en 2023. El mnonumento fue inaugurado el 28 de enero de 2024 [9].
Muy cerquita, a la derecha en la foto, hay una cafeteria con una portada curiosa. Se llama The Jungle.
Fachada de The Jungle. Pizzera and Bread.
Pero como ni queriamos pizza ni pan, nos sentamos en la cafetería de al lado que se llama «… a Messina».
cafeteria Gelateria «…a Messina».
Para que se hagan una idea mejor de dónde está, voay a provechar una foto satelital de Google Maps.
A Messina. Gelateria Bar en Lago Ganzirri. Basado en una foto satelital de Google Maps.
Pedimos una cerveza de la zona y nos sirvieron una que se llama «Birra Messina»:
Cerveza Messina. Nos cobraron 4.50 € por ella.
También pedimos un granizado de limón:
Granizado de limón. 2.70 €.
Tras haber calmado la sed y descansado un poco, volvimos a la orilla del lago y sacamos algunas fotos.
Maceta con catus y el lago Ganzirri.
A los pocos minutos pasó el último autobús rojo. Así que ya no pudimos parar en ningún sitio. Tan solo pudimos sacar unas pocas fotos desde el bus. Nuestro destino era la Torre Faro y vuelta al puerto.
Desde el bus, tuvimos otras vistas del lago Ganzirri.
Lago ganzirri.Otra vista desde el lago ganzirri.
Llegamos hasta Torre Faro, pero tal como ya he dicho, íbamos en el último autobús, así que no nos pudimos bajar.
El bus nos llevó hasta Torre Faro.
En Wikipedia, en la entrada sobre Torre Faro [10] podemos leer:
Me resulta curioso que una e las cosas que más destaca esta entrada son los «Pilones de Mesina». Creo que essos pilones merecen una explicación. No es habitual que, hablando de una ciudad, se destaque una obra de ingeniería como son unas torres de alta tensión, pero este es el caso.
Tal como ya he dicho, era el último bus, por lo que no pudimos bajar para tomar unas fotos decentes, no obstante, pudimos ver y sacar unas malas fotos de la torre de Calabria (en el continente Italiano).
Torre de alta tensión en Calabria desde Torre Faro (Sicilia)Torre de alta tensión en Calabria
Desde Via Fortino, en Torre Faro, pude sacar la torre de Calabria. El mar que hay en medio es el estrecho e Mesina. Viéndolo está muy claro porque se llama estrecho.
Las torres fueron construidas en 1955 y tienen nada menos que 232 metros de altura. Una barbaridad. Estuvieron funcionando entre 1955 y 1994 y llevaban electricidad desde el continente a Sicilia [11].
Ahora, las torres ya no tienen cables, por suerte en wikimedia quedan algunas fotos de la çepoca que ilustran a la perfección lo que eran estas inmensas torres y la obra de ingeniería que representan.
Torre de alta tensión en Torre Faro (Mesina). La foto es de Birkho – File:Capo_Peloro2.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117060410
Agradezco a Birkho y a Wikimedia el permitir usar esta foto.
Desde 2006 la torre está abierta a visitas turísticas. Se trata de una obra de ingenieria extraordinaria. Merece la pena su visita. Para mí pensar en cables de alta tensión cruzando el estrecho de Mesina me parece una obra extraordinaria.
Aquí se ven las dos torres y el estrecho de Mesina. La foto original, sin las elipses que señalan la posición de las torres . es de Giuseppe Giacoppo, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31784825 (Mis cambios los distribuyo con misma licencia]
Gracias Giuseppe Giacoppo y a Wikimedia por permitir usar esta excelente foto.
Tras ver las torres de Torre Faro emprendimos la vuelta, es decir, hacia el sur.
Aunque tan solo eran las tres y media de la tarde, el sol ya estaba muy bajo en el horizonte. A esa misma hora, en España, el sol está más alto y esta es una de las explicaciones de por qué la mayor parte de los turistas die que en España hacemos las comidas muy tarde. Se olvidan de que en España usamos la hora Central Europea, pero que esa hora no coincide con la hora solar. Si ponemos horas solares, los españoles somos bastante vulgaritos en cuanto a las horas de las comidas.
Hacia Mesina. El Sol nos da en los ojos.Volvemos a pasar por el lago Ganzirri.Otra vista del lago Ganzirri.
Volvimos a pasar por Santa Águeda y pudimos sacr la iglsia de San Nicolás de Bari. Nada más una vista fugaz, pues el bus no paró.
Iglesia Nicolás de Bari
Llegando al centro de Mesina volvimos a ver los cables del trolebús. Y no pude dejar de pensar que el trolebús me parece una solución mucho más flexible e inteligente que los tranvias que se están implantado en España, donde las vías no solo perturban el tráfico o disminuyen el tamaño de las calles, sino que su infraestructura es las compleja que es muy difícil cambiar la ruta.
Cables de trolebús cerca del centro de Mesina. Al fondo Calabria.
Así llegamos de nuevo al puerto y nos bajamos iniciando un paseo a pie.
Hacia la catedral de Mesina
Caminando hacia la catedral, pasamos por la Galleria Vittorio Emanuele III, que algunos consideran de visita obligada en Mesina [12]. Fue construido en 1929.
Y unos pasos más delante veíamos la imponente torre de la catedral de Mesina.
Torre catedral de Mesina.
Más arriba, al hablar del terremoto de 1908 ya conté que la catedral de Mesina quedó casi destrozada. Su historia se remonta a 1150, pero lo que vemos hoy en día… Perdonen, en vez de contarlo yo, he visto una contribución de Noemi B. de Buenos Aires (Argentina) donde, de una forma concisa y precisa, nos explica la historia [13]:
La Catedral de Messina es una de las más antiguas de Sicilia y, también,una de las que sufrió más catástrofes.
La construcción de esta Catedral es alrededor de 1150; los mayores cambios se produjeron en el Siglo XVI, bajo el dominio español, cuando se cambian las líneas medievales por el estilo barroco.Fue afectada por el terremoto de 1908 y reconstruida en la década de 1920, donde se le devolvieron características normandas.Pero, en junio de 1943, sufrió bombardeos estadounidenses en momentos de la Segunda Guerra Mundial.Su reconstrucción definitiva: hacia 1947.Tiene tres portales góticos tardíos, siendo el más importante el central: con un bordado de piedras preciosas con motivos religiosos y profanos. El portal izquierdo muestra una bendición entre motivos animales y vegetales. La de la derecha tiene la forma de San Plácido, en la luneta.En el interior la nave central está dividida por dos conjuntos de 13 columnas.El techo de madera está pintado con colores árabe-bizantinos.En el fondo, en el ábside central,aparece el mosaico del Cristo Pantrocrátor. Doce capillas, seis de cada lado, son dedicadas a los Apóstoles.Está cerrada por el transepto, donde está instalado un órgano polifónico, uno de los más grandes de Europa y el segundo de Italia.El altar mayor, dedicado a la Madonna della Lettera, patrona de Messina, adornada con mármol y cobre dorado. IMPERDIBLE.
Fecha de la experiencia: septiembre de 2017
La descripción de Noemí es breve, concida y precisa. Gracias.
Me encontré con un dificultad. Si sacaba el cuerpo de la iglesia no sacaba la torre y si sacaba la torre no lograba sacar el cuerpo de la iglesia. Mi gran angular no es suficiente.
Catedral e Mesina.
Claramente los tres cuerpos nos dicen que se trata de una basílica.
La torre está cortada. Saco otra foto con ella entera:
Torre de la catedral de Mesina.
Puerta central.
Puerta izquierda.
Puerta de la derecha.
Por dentro se ve perfectamente que es una basílica, con sus tres cuerpos. La nave central, al estar flanqueada por columnas, es impresionante.
Nave central.
Altar mayor de la catedral.
Una de las naves laterales.
El artesonado tanto de la nave central como de las laterales está lleno de bonitas pinturas.
Artesonado del techo. Nave de la derecha, mirando desde la puerta de entrada.
Asunción de María.
S. Simón.
Hay una capilla dedicada al Concilio Vaticano II.
Capilla Concilio Vaticano II.
Tras esta visita emprendimos la vuelta al barco (estaba muy cerca). Ya en el barco, con un mojito en la mano, tuve ocasión de meditar sobre Mesina.
Mojito.
Mesina está en una zona donde las placas tectónicas de Eurasia y África chocan por lo que los volcanes y los terremotos son muy habituales. Más arriba había hablado de la explosión del volcán Estrómboli y antes del Vesubio. Quizá, lo más dramática que recuerdo (y lo recuerdo vagamente) de cuando mi padre tenía un cine, sea «Los últimos días de Pompeya».
Todo ello me hizo pensar en lo frágiles que somos los humanos. Una erupción volcánica del Vesubio destruye Pompeya y Hercúlano. Un terremoto en 1908 en Mesina causa la muerte el 50% de la población y deja destruida la ciudad…
Y también me hace dudar de que los humildes humanos seamos responsables del llamado «Cambio Climático». No me lo creo. Tal vez seamos responsables de un 20%, pero no del 100%.
En fin, salimos del puerto de Mesina y nos dirijimos a Malta.
El día 24 de octubre salimos para realizar un pequeño crucero por el Mediterráneo que nos llevaría desde Barcelona hasta Malta y vuelta, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta. El quinto día visitamos Nápoles.
Hablar de Nápoles para mí no es sencillo. Esta es la quinta vez que estoy en esta ciudad. Las primeras veces fuimos a visitar los sitios obligados, es decir: el Vesubio, Pompeya y Herculano. Lamentablemente, las fotos que hice en esas ciudades fueron diapositivas, y, en contra de lo que yo creía, las diapositivas se han deteriorado inmensamente; tan solo han quedado unas imágenes monocromáticas en azul. ¡En azul! Los demás colores han desaparecido. Supongo que, con alguno de los nuevos programas de Inteligencia artificial, algún día, podré recuperarlas, pero, hoy por hoy, son recuerdos perdidos.
Pompeya y Herculano están muy ligados a la historia de España. He hecho una consulta a Copilot de Microsoft y he aquí su respuesta:
Carlos III de España, cuando era rey de Nápoles, jugó un papel crucial en el descubrimiento de Pompeya. En 1738, durante su reinado en Nápoles, Carlos III impulsó las primeras excavaciones arqueológicas en la región, incluyendo las ciudades de Pompeya y Herculano. Estas excavaciones fueron dirigidas por el ingeniero militar Roque Joaquín de Alcubierre, quien descubrió importantes restos de estas antiguas ciudades romanas.
Carlos III promovió estas exploraciones como parte de su interés por la ciencia y la cultura, lo que permitió desenterrar y preservar una parte significativa de la historia romana. Su apoyo a estas excavaciones marcó el inicio de la arqueología moderna y ayudó a revelar la vida cotidiana de las ciudades sepultadas por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.
En este mismo diario (blog) tengo dos entradas dedicadas a Nápoles. Son muy simples, y con fotos de una resolución muy pequeña, pues estábamos en unos momentos en los que el espacio de almacenamiento era muy caro. Pero es lo mejor que puede hacer en aquellos momentos. Si usted tiene algún interés, pueden ver estas dos entradas:
En esta ocasión me paso algo parecido, el tiempo era muy escaso. No podía ni soñar con ir a Pompeya o Herculano. Así que decidimos quedarnos en Nápoles y pasear por la ciudad.
COPILOT me ha decepcionado. Carlos III promocionó las excavaciones en Pompeya e incluso apoyó la publicación de un libro sobre las pinturas de Pompeya. Algunos consideraron que se trataba de la primera obra pornográfica del mundo. Pregunté a COPILOT y su Inteligencia Artificial, tremendamente puritana, me contestó que no puede hablar sobre pornografía. Quiero destacar que no se trataba de hablar de pornografía sino de decir que la primera obra impresa con pinturas de Pompeya algunos la consideraron pornografía. ¡¡¡La censura Woke cada día más tiránica!!!
Ya saben que en 2013, junto con mi esposa, dimos la vuelta al mundo, ya, casi al final, paramos en Nápoles. Y allí nos ocurrió uno de los acontecimientos más memorables de todo el viaje.
Durante los más de tres meses que había durado el viaje habíamos hablado con todo el mundo. Ni que decir tiene que con los que hablaban español el contacto era más fácil y fluido.
En la piscina nos solía atender un joven peruano que estaba haciendo las prácticas de turismo. Era un chaval encantador. Buen conversador. Lamento no recordar su nombre.
Al llegar a Nápoles, con solo unas pocas horas para visitarla, no sabíamos muy bien qué hacer… Descartamos Pompeya y Herculano, pues ya las conocíamos. Queríamos ir a un restaurante italiano y comer algo distinto de lo que comíamos en el barco, que era —en palabras de un amigo genovés— «comida italiana afrancesada».
Salimos, empezamos a andar y detrás de nosotros estaba el peruano que nos atendía en la piscina. Iba con varios amigos, unos cuatro, no recuerdo exactamente el número. «¿A dónde vais?» «A un restaurante que dan comida italiana, pero a muy buen precio y con amabilidad». «Os importa que vayamos con vosotros?». «No nos importa. Nosotros encantados».
Y así, les seguimos hasta un restaurante. No recuerdo en nombre del mismo, pero podría ser una pizzería cercana al puerto. Llegamos detrás de ellos. Nos sentamos. Pedimos. Comimos bien. Para terminar yo pedí un chupito de algo parecido al orujo. Y pedí la cuenta. Entonces vino la sorpresa. La camarera nos dijo que la cuenta estaba pagada, que nos habían invitado los peruanos y filipinos que servían en el barco.
Casi se me saltan las lágrimas. Difícilmente me pueden hacer un regalo mejor.
Desde Génova a Nápoles es la distancia más larga de todo el viaje (salvo la vuelta desde Malta hasta Barcelona). Por esa razón llegamos tarde, quiero decir que no llegamos a las seis de la mañana, sino más tarde de las once.
Las distintas etapas de nuestro viaje. Llegamos a Nápoles.
En este viaje, normalmente a las ocho de la mañana ya estábamos en puerto. Pero en esta ocasión se trataba del recorrido más largo, el segundo tras el viaje desde Malta a Barcelona.
A las nueve, todavía estábamos en alta mar, lejos —relativamente— de la costa.
A las 9 de la mañana el sol dejaba reflejo en el mar. Todavía no se veía la costa.
A las nueve y media vemos el perfil de una isla. No he logrado saber qué isla es: ¿tal vez Ischia? ¿Tal vez Capri? ¿Tal ver Salerno?
Sinceramente, no he sabido de que isla o continente se trata.
Mucha Inteligencia Artificial, mucho «lens» de Google, o mucho Copilot de Microsoft, pero no sé a qué isla pertenece este perfil. Y, por desgracia, la ubicación GPS de mi móvil se había desactivado. Una nueva actualización y cambió los valores que tenía asignados por defecto. En mis fotos desapareció la información de ubicación.
Poco después de las once de la mañana, estábamos a punto de atracar en el puerto de Nápoles. Podíamos ver la ciudad.
Nápoles desde al barco, antes de atracar.
Podemos ver que en Nápoles hay una colina y que en ella hay una fortaleza que se llama de «San Elmo». Me resulta curioso como el «Elmo» italiano, y de muchos otros idiomas, se convirtió en el Telmo español. El «San» español, en varias lenguas era «Sant» por eso Sant Elmo, se convirtió en San Telmo. Algo parecido a lo de Santiago: «Sant Yago» se convirtió en SanTiago.
El barco en el que íbamos era enorme; sin embargo, el proceso de desembarque estuvo tan bien organizado que todo fue rodado. Tengo que felicitar a MSC por la organización. En otros cruceros, en desembarque, era un barullo inmenso, en esta ocasión ha sido excelente.
A las 12:14 estábamos en la terminal de cruceros de Nápoles:
Terminal de cruceros de Nápoles.
Al salir, un anuncio nos daba la bienvenida.
Bienvenidos a Nápoles.
Nada más salir, nos encontramos con una escultura de aspecto geométrico. Se llama «Tótem de la paz». Detrás hay una fortaleza que parece tremendamente robusta. Se trata del «Castel Nuovo» (Castillo Nuevo).
Tótem de la paz y, al fondo, el Castillo Nuevo.
Nos acercamos al Castel Nuovo. En Wikipedia, en la entrada sobre «Castel Nuovo» [1], podemos leer:
El Castel Nuovo (Castillo Nuevo), conocido popularmente como Maschio Angioino (Torreón angevino), es un castillo medieval italiano construido en la ciudad de Nápoles.
Su edificación data de la época de Carlos de Anjou, quien tras su ascenso al trono de los reinos de Nápoles y Sicilia en 1266 trasladó la capital desde Palermo a Nápoles; a pesar de que ya existían en la ciudad el Castel dell’Ovo y el Castel Capuano, Carlos dispuso la elección de otro castillo donde albergar su corte. En 1279 comenzaron las obras de construcción bajo la dirección del arquitecto francés Pierre de Chaule, siendo terminado al cabo de tres años.
La imponente mole del Castel Nuevo, también conocido como Maschio Angioino, que significa: torreón angevino.
Angevino quiere decir del ducado francés de Anjou.
En la Wikipedia en inglés, en la entrada de Castel Nuovo [2] podemos leer:
Fue sede real de los reyes de Nápoles, Aragón y España hasta 1815.
A continuación hay un pequeño plano donde se ve la ubicación del Castel Nuovo.
Al lado del Castel Nuovo, está la plaza del Municipio. Mapa gentileza de Google Maps.
En la «chincheta» azul está la entrada al castillo. Allí hay algo muy curioso. Como puede verse, el castillo está edificado con una piedra con un poco de color. y en ciertas zonas, oscura. Sin embargo, a la entrada, hay una construcción en mármol blanco.
Carel Nuovo. En Arco Triunfal está detrás del árbol con flores rojas. El árbol creo que es «el árbol del amor» (Cercis siliquastrum)
Construcción en mármol blanco a la entrada del Castel Nuovo. Se trata de un arco del triunfo. Foto de MM. Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2607158
Gracias a MM y a Wikimedia por permitir usar sus fotos.
Esa construcción en mármol blanco es un «Arco Triunfal», que, según Wikipedia [1]:
El imponente arco de triunfo de mármol blanco de un solo lado, construido en 1470, conmemora la entrada de Alfonso V de Aragón en Nápoles en 1443. Se encuentra entre las dos torres occidentales del castillo angevino. El diseño general ha sido atribuido a Pietro di Martina, un arquitecto milanés, o, según Vasari, a Giuliano da Maiano. Algunos autores modernos atribuyen el diseño al escultor Francesco Laurana.
Tiene 35 m de altura y se ha alargado en dos arcos apilados.
Detalle de la entrada por el arco triunfal.
En el interior del Castel Nuevo nos encontramos con este patio.
Interior del Castel Nuevo.
En la plaza del municipio hay muchos edificios emblemáticos, entre otros el del ayuntamiento, que es el que da nombre a la plaza.
Uno de ellos es el teatro Mercadante que se abrió al público el 1779, con la ópera de Giovambattista Lorenzi, «L’infedele fedele», con música de Domenico Cimarosa [3].
La obertura de dicha ópera puede oírse a continuación:
A la entrada del pasillo que nos lleva hasta el «Arco Triunfal» está el puesto de venta de billetes del autobús turístico de Nápoles [4]. Normalmente, nos gusta hacernos una idea de la ciudad que visitamos montándonos en este autobús.
En este caso, vimos que ofrecían dos rutas (por un único precio las dos). La que iba hacia el este nos llevaba a Herculano y Pompeya, que ya conocíamos. Así que elegimos la ruta que nos llevaba hacia el oeste.
Las dos rutas del autobús turístico de Nápoles.
Lo más interesante de ese recorrido resultó ser poder ver el monte Vesubio desde la otra orilla del Golfo de Nápoles.
Desde Posillipo tuvimos unas vistas excelentes del parque nacional del Vesubio.
La vista del Vesubio, desde Posillipo, es bastante impresionante.
Desde Posillipo el golfo de Nápoles y, al fondo, el volcán Vesubio.
Es curioso que la nube meteorológica sobre el Vesubio nos haga pensar en la nube explosiva que acabó con Pompeya y Herculano.
La población que está debajo del gigante Vesubio se ve sumamente frágil ante la furia del volcán.
Desde lo más alto de Posillipo comenzamos a descender y vimos algunas cosas interesante; por ejemplo el Castillo del Huevo (Castel dell’0vo).
Desde el Lungomare Mergellina vemos un puerto, el castillo del huevo y al fondo el Vesubio.
Desde el autobús. Puerto, castillo del huevo y al fondo el Vesubio.
Siguiendo un poco más hacia abajo, vemos el puerto Mergellina y la Iglesia de Santa María del pianto (Santa María del parto).
Puerto Mergellina y la iglesia de Santa María del Parto, del siglo XVI.Ubicación del Castel dell’ovo.Catel dell’ovo desde el bus.
Un poco más adelante pasamos mucho más cerca y pude sacar una foto mejor:
Castil dell’ovo (Castillo del huevo).
Una visita a Wikipedia, en la entrada Castel dell’Ovo [5] podemos leer lo siguiente:
El Castel dell’Ovo es el castillo más antiguo de Nápoles.[2] La isla de Megaride era donde los colonos griegos de Magna Graecia de Cuma fundó el núcleo original de la ciudad en el siglo 6 aC. Su ubicación ofrece una excelente vista de la costa de Nápoles y sus alrededores.
En esa misma entrada de Wikipedia, hay una buena foto del castillo del Huevo.
Castillo del huevo. By Richard Nevell from London, United Kingdom – Castel dell’Ovo (1), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38537852
Una de las cosas más llamativas de este castillo es su nombre que traducido del italiano es «Castillo del huevo».
La razón de ese nombre se debe a que el gran poeta romano Virgilio vivió en Nápoles. Y la leyenda, que puede verse en Wikipedia, entrada Castel dell’Ovo[5]:
Una antigua leyenda afirma que su nombre procede de que el poeta latino Virgilio tenía escondido en las mazmorras del edificio un huevo mágico que tenía el poder de mantener en pie toda la fortaleza. Sin embargo, su rotura habría provocado no solo el derrumbe del castillo, sino también una serie de ruinosas catástrofes a la ciudad de Nápoles. Durante el siglo xiv, en la época de Juana I, el castillo sufrió graves daños a causa del derrumbe parcial del arco sobre el que se apoyaba y, para evitar que entre la población se difundiera el pánico por las presuntas futuras catástrofes que iban a golpear a la ciudad, la reina tuvo que jurar haber sustituido el huevo.2
Volvimos al centro de Nápoles. En la Plaza de la República, en la rotonda, hay un monumento con el curioso nombre de «Monumento allo scugnizzo» (Monumento al pilluelo de la calle). Este monumento conmemora a las personas que se levantaron (y murieron) contra el régimen nazi en 1943, en el episodio que se conoce como los cuatro días de Nápoles. «El levantamiento popular, que tuvo lugar entre el 27 y el 30 de Septiembre de 1943, permitió a las fuerzas aliadas encontrar a su llegada, el 1 de Octubre de 1943, una ciudad ya libre de la ocupación nazi» [6].
Entre todos los personajes del levantamiento destaca «Gennarino Capuozzo, que muere con una granada en la mano lista para lanzarla a los carros armados nazis». [8].
Plaza de la república con el monumento a Scugnizzo.
Monumento a Scugnizzo en Piazza della Repubblica.
He oído miles de veces la canción «O Sole mío», pero nunca la había asociado al levantamiento de los «cuatro días» de Nápoles.
Parece ser (no estoy seguro) de que esta canción forma parte de la película del mismo título, en la que «Un oficial italoamericano se lanza en paracaídas detrás de las líneas para reunir información sobre los movimientos del ejército alemán y promover el desembarco aliado. En Nápoles, entra en contacto con grupos de resistencia locales y ciudadanos comunes, que finalmente se unirán en las barricadas contra los alemanes». [7]
El autobús se dirigió al túnel de la victoria.
Túnel de la plaza de la victoria.
Al descender hacia el puerto, una vez más vimos, de frente, la imponente silueta del Vesubio.
Al fondo el Vesubio.
Poco después, el autobús nos llevaba a la estatua de Umberto I.
Estatua de Umberto I.
Humberto (en italiano Umberto) I de Saboya fue rey de Italia entre 1878 y 1900. [9].
El autobús sigue dando vueltas por el centro de Nápoles. Pasamos por el «Complesso Monastico di San Marcellino e Festo», que, perdónenme, esa cúpula me recuerda a la arquitectura religiosa valenciana.
Complesso Monastico di San Marcellino e Festo
Se trata de una iglesia del siglo XVIII. Mejor dicho, la cúpula que vemos es una pequeña parte de todo el complejo monástico. Ya saben que como el tiempo era muy escaso ni siquiera pudimos bajarnos. Sacamos una foto desde el autobús y seguimos adelante.
Iba a decir «nuestros pasos», pero creo que es más correcto decir que «las ruedas del autobús» nos llevaron ante una plaza en la que estaba la imponente estatua de Víctor Manuel II de Italia, que logró la unificación de Italia y fue su primer rey [10].
Estatua de Victor Manuel II de Italia.
Es curioso que durante el llamado «Risorgimento italiano», cuando Italia se unificó, había muchas personas que compartían el eslogan: ¡Viva Verdi! Ese Verdi tenía un doble significado, por una parte una alabanza al magnífico compositor Verdi, con obras tan famosas como la Marcha Triunfal. Pero por otro lado eran las siglas de «Vittorio Emanuele Rey de Italia».
Al acercarnos un poco más, puede sacar una foto más cercana de Vittorio Emanuele:
Escultura ecuestre de Vittorio Emanuele.
Esta «Marcha Triunfal» me trae viejos recuerdos de tiempos muy lejanos, ya casi olvidados. (Jura de bandera, campamento del Robledo, la mili, …).
La estatua es muy alta y en su base hay imágenes muy interesantes. Lástima que desde el bus no pudiera pararme para sacar fotos de algunos detalles interesantes.
Una de las estatuas al pie de la de Vittorio Emanuele II.
Y casi sin darnos cuenta, llegábamos al «Castel Nuovo» final de nuestro viaje.
Castel Nuovo desde el bus.
Aunque Castel nuovo era el final de nuestro viaje, todavía no paramos, seguimos dando vueltas por el centro de Nápoles. Vimos muchas cosas, pero lo más destacable fue la plaza de Dante.
Plaza de Dante con la estatua de Dante.
El autobús siguió su camino y llegamos a la estatua de Garibaldi.
Estatua de Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi fue uno de los promotores de la unificación de Italia. Que Italia sea lo que es hoy se debe en gran parte a Garibaldi [11].
No quiero dejar de resaltar que cuando Antonio Meucci inventó el teléfono (sí, ya saben ustedes que Graham Bell robó el invento) estaba asociado a Garibaldi (formaba parte de la Sociedad Garibaldiana de Nueva York.
Ya es hora de que los libros de texto dejen de decir que Graham Bell inventó el teléfono cuando realmente lo fue Antonio Meucci, que, aunque nacido italiano, y habiendo vivido en Cuba (provincia de España), también era ciudadano estadounidense (me niego a decir americano. América tiene muchos más países que USA).
Al pie del gran monumento a Garibaldi hay unas estatuas más pequeñas.
Detalle al pie del monumento a Garibaldi.
Hay un tema que me ha desagradado enormemente de todas las ciudades italianas y se trata de las pintadas, de esos vándalos (que me perdones los vándalos de verdad que eran mucho más limpios) que ensucian todas las paredes del mundo y que se creen artistas.
Calles pintorrojeadas y sucias.
Nuestra parada final era, de nuevo, el Castel Nuovo. Podíamos haber cogido la segunda ruta, la que nos llevaba a Pompeya y Herculano, pero no teníamos tiempo. Así que decidimos dar una vuelta por los alrededores y tomar alguna cosilla.
Elegimos el «Café Bistro Marsui». Lo elegimos porque era el que nos pillaba de paso. No hubo ninguna otra meditación. Ni vimos que fuera más elegante, ni más barato, ni más caro… Simplemente nos pillaba de paso y nos sentamos.
Café Bistro Marsui.
El café tenía terraza en la calle. Fue allí donde nos sentamos.
Terraza en la calle.
Pedimos dos cervezas y un café.
La sorpresa vino cuando nos trajeron unos «aperitivos» o si quieren lo podemos llamar «tapitas» o «pinchos», «gratis»; es decir que se incluía en el precio de las bebidas.
Tapitas de «regalo».
Y tengo que dar la factura final: 17 € por dos cervezas (grandes) y un café.
Ya se nos hacía la hora de volver al barco. Estábamos cerca, fuimos paseando y muy pronto nos encontramos con la popa del mismo, que ya estaba iluminada.
La popa de nuestro barco, ya iluminada.
Subimos al barco y nos dispusimos a decir adiós a Nápoles con una copa de prosecco en la mano.
Una bandada de gaviotas seguía al barco.
Es sorprendente la de cosas interesante que hay en esta ciudad. Me han quedado muchas ganas de volver a Nápoles.
El día 24 de octubre salimos para realizar un pequeño crucero por el Mediterráneo que nos llevaría desde Barcelona hasta Malta y vuelta, con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta. El cuarto día visitamos Génova.
Nuestra ruta, por ahora, había sido siempre hacia el norte.
Ruta desde Málaga hasta Génova. En rojo, la ruta en tren. En azul, en barco.
Hablar de Génova no es fácil. Es una ciudad que ha tenido una influencia decisiva en la historia de Europa y, podríamos decir, sin equivocarnos, que en el mundo.
En Génova hemos estado varias veces, pero ninguna está reflejada en este blog, salvo que para nuestro viaje de «La Vuelta al Mundo» que empezó en Savona, tuvimos que pasar por Génova.
Durante la edad media fue una de las «Repúblicas Marítimas» que se formaron en el Mediterráneo. En Wikipedia, en la entrada sobre Génova, podemos leer [1]:
Durante la Edad Media fue una de las Repúblicas Marítimas que se formaron en el Mediterráneo. Aliada con Pisa, Génova logró expulsar de Córcega y Cerdeña a los sarracenos y luego ambas ciudades se disputaron el control de estas islas. Junto a otras ciudades-estado importantes, como Venecia, la ya nombrada Pisa y Amalfi, se disputó la supremacía naval de la región italiana. La República de Génova comprendía la Liguria actual, parte del Piamonte y las islas de Córcega y Cerdeña.
Hoy en día es una de las grandes ciudades de Italia. También en Wikipedia [1] podemos leer:
Génova (en italiano: Genova; en ligur: Zêna) es una ciudad italiana, capital de la ciudad metropolitana homónima y de la región de Liguria. Con 609 746 habitantes, es la sexta ciudad más poblada del país y la tercera del norte de Italia. El área urbana cuenta con 850 000 habitantes y el área metropolitana genovesa cuenta con 1 510 000 habitantes.2 La vida de la ciudad, desde sus orígenes, estuvo unida a su puerto y a las actividades marineras que fueron el punto de referencia constante de toda su historia política y cultural durante su famosa República de Génova. En el siglo pasado, Génova creció absorbiendo a 25 municipios del litoral y de los valles; actualmente está dividida en 25 circunscripciones y 71 unidades urbanas.
A) Llegada a Génova
A las 6:40 de la madrugada fui a dar una vuelta por el barco y pude ver que ya estábamos llegando al puerto de Génova.
Llegando al puerto de Génova. Las manchas amarillas y otras luces son los reflejos del interior del barco, pues estoy sacando las fotos desde una cristalera. Sin cristal hace demasiado viento.
Ya estamos llegando al muelle donde atracará el barco. Vemos el perfil de Génova. La flecha indica la ubicación del acuario.
Pasamos por el faro conocido como linterna. Fue construido y dotado de iluminación en 1543.
Poco después, el sol ya estaba un poco más alto sobre el horizonte y, aunque el perfil era más o menos el mismo, la ciudad adquirió otros colores.
Amanecer en Génova.
A las nueve y media, salíamos de la estación marítima.
Fuente a la salida de la estación marítima. Una hélice de barco.Detalle de la hélice.La hélice desde otro ángulo.
B) Palacio de San Jorge
Salimos de la estación marítima por el paso de peatones de «Ponte dei Mille». Allí nos esperaban unos amigos genoveses, que nos llevaron a visitar la ciudad. Nuestra primera cita fue con el «Palacio de San Jorge».
Al fondo y a la derecha el Palacio de San Jorge.
Como casi todo en Génova, el «Palacio de San Jorge» tiene una larga historia, fue construido entre 1257 y 1260 por encargo del Capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra. Es curioso constatar que la sede del poder religioso estaba en la catedral de San Lorenzo, que visitaremos posteriormente. Boccanegra hizo el palacio de San Jorge como sede del poder civil. Es extraño el hecho de que se construyó con los materiales de demolición de la embajada de Venecia en Constantinopla. El motivo de poder emplear esos materiales es que el emperador bizantino Miguel VIII por la ayuda que ofreció Génova para luchar contra el imperio latino [Datos de la Inteligencia Artificial del buscador Brave].
El Palacio fue utilizado para muchas cosas, pero una de las que me ha resultado más interesante es que fue el primer banco del mundo. Aunque ya se sabe que «el primer» de algo siempre es disputado. Por eso, aunque en algunos sitios se pueda leer que el Banco de San Jorge fue el más antiguo el mundo, vamos a ser un poco más modestos y decir que el banco de San Jorge, con sede en el Palacio del mismo nombre, fue uno de los primeros bancos, en lo que hoy entendemos por tal, del mundo. Sin duda, antes había otras instituciones que manejaban fondos, pero aquí hablamos de banco en el sentido moderno [2].
Palazzo San Giorgio (Palacio San Jorge).Otro aspecto del Palazzo San Giorgio (Palacio San Jorge).
El palacio de San Jorge mira al mar. Está muy cerca del acuario. Está situado en la parte de la ciudad medieval. A su lado hay callejones estrechos, típicos medievales y ligures.
Callejón típico de la ciudad antigua de Génova. Este callejón, es transversal a la Vía Frate Oliverio, que es una de las vías que rodean al palacio de San Jorge. Este tipo de callejones es tçipico de la atrquitectura ligur.
Ya hemos dicho que la catedral de San Lorenzo era donde residía el poder religioso. Para llegar a la catedral hay una calle bastante ancha que se llama «Vía San Lorenzo».
Vía San Lorenzo que condice a la catedral de San Lorenzo.
Allí, en la ciudad vieja, vimos una tienda de pasta de las que no había visto en España.
Trofie de castaña y trofie.
No sabía lo que era el trofie, aunque es lo que, posteriormente, comeríamos ese día.
Los trofies los venden al lado de los Gnocchi.
Wikipedia, en la entrada sobre «Trofie» [3] nos dice:
El trofie (o trofiette) es un tipo de pasta típica de la gastronomía de Liguria, que se considera autóctona de la zona de Camogli y Bogliasco, en la provincia de Génova, caracterizada por su peculiar forma rizada. Ésta, junto con su tamaño, más bien pequeño, son factores importantes por sus cualidades organolépticas.
Se trata de una pasta típica de Liguria (Génova es de Liguria). Por lo que nos dijeron nuestros amigos genoveses, se trata de una pasta que se hace cada día y es muy importante que sea fresca. Unas horas después la probaríamos y me gustó.
Siguiendo nuestro paseo por la parte vieja de Génova llegamos a una plaza con la terraza de un bar. Al fondo, había una casa con arcos, que resultó ser una pensión.
Plaza típica de la ciudad antigua. Plaza delle Scuelle Pie. La pensión tiene el curioso nombre de «Il Duca y la Cicala» (El duque y la cigarra).
Detalle de los arcos.Detalle del capitel.
Ya vemos que las pintadas no faltan. Y lo curioso es que los que hacen esas barrabasadas se creen artistas. No faltaban las pintadas.
La pintada die: Meloni fascista di merda.
Da la sensación de que en Italia, como en España, llaman fascistas a todo aquel que no piensa igual que ellos.
Hubo una cosa que me llamaron muchísimo la atención: en la planta baja de las iglesias hay tiendas.
Iglesia de San Pietro in Banchi. Observen que hay tiendas en la planta baja de la iglesias.
Hornacina de la iglesia de San Pietro in Banchi. Observen las tiendas en la parte baja.
Detalle de la hornacina. Virgen con el niño.
Otra vista, más alejada, de San Pietro in Banchi.
Seguimos paseando y vimos edificios muy interesantes.
Loggia della mercanzia. Construido en 1415.
En Wikipedia, hablando sobre esta «loggia», podemos leer [3]:
La Loggia della Mercanzia (también conocida como Loggia di Banchi o Loggia dei Mercanti) es uno de los edificios más representativos del centro histórico de Génova. Está situado en Piazza Banchi, en la calle lateral de Via San Luca, en el antiguo barrio de La Maddalena, cerca de la iglesia de San Pietro in Banchi, en el centro comercial de la ciudad antigua.
Muy cerca hay una calle con soportales y muchas tiendas. Me recordó al Gran Bazar de Estambul.
Tiendas en la Via di Sottoripa. Pueden ver que las pintadas no faltan.
Habíamos rodeado el Palacio de San Jorge y volvíamos al lugar de origen (donde habíamos aparcado el coche).
Otra vista del Palacio de San Jorge (Palazzo di San Giorgio).
Volvimos hacia el puerto.
El edificio con forma esférica es el acuario.
Muy cerca de la calle Sottoripa, está la «Torre dei Morchi».
Torre dei Morchi. Las pintadas que lo ensucian todo tampoco faltan.
C) Torre medieval de lo Morchi
La Torre dei Morchi data de 1 100 y se encuentra en la zona portuaria de Génova, cerca de Piazza Loading y Via di Sottoripa. Está construido en piedra y representa uno de los mejores ejemplos de conservación hasta nuestros días. En la Edad Media, Génova podía presumir de más de sesenta torres.
Una calle muy importante de Génova es la llamada del XX de septiembre. Hoy en día es una calle comercial con tiendas y oficinas.
Via XX de September.
Génova estaba amurallada. Todavía se conservan algunos restos como, por ejemplo, esta puerta, la llamada «dei Vacca«.
Porta dei Vacca. Foto de Jensens – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4715581
Las fotos que yo saqué eran desde un coche y eran malas. Así que he acudido a esta foto de Wikimedia. Doy las gracias Jensens y a Wikimedia por permitir su uso.
Nuestra siguiente parada (sin bajar del coche) fue la de la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato[4]. Una basílica fue empezada a construir por los franciscanos en 1520, se paró en 1937 y se recomenzó en 1591. En el siglo XVII se decoró en estilo barroco.
Basilica della Santissima Annunziata del Vastato.
Seguimos nuestra visita y pasamos por el túnel que está debajo de la galería de Giuseppe Garibaldi.
Túnel bajo galería Giuseppe Garibaldi.
D) Piazza Corvetto
A continuación pasamos por la Piazza Corvetto que, según Wikipedia [5]: «es una de las plazas más grandes y elegantes de Génova. Nombrado en honor a Luigi Emanuele Corvetto, un político genovés de la era napoleónica, forma parte del distrito de Portoria y está situado en una posición central. Está a unos cientos de metros de la céntrica «Piazza De Ferrari.»
Edificio típico de la Piazza Corvetto. Las dos bandas de distintos colores es típico de la arquitectura ligur.
En esta plaza se encuentra el monumento a Vittorio Emanuele II[6]:
Monumento a Vittorio Emanuele II. La foto es de Piergiulio90 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43047107 (A la derecha se ve el edificio de la foto anterior).
Agradezco a Piergiulio90 que haya licenciado la fotografía como Creative Commons. Gracias también a Wikimedia por proporcionármela.
E) Génova. Ciudad con trolebuses
He sacado la foto de esta calle porque se ve muy bien la infraestructura del trolebús.
Calle de Génova con los cables del trolebús.
En estos días que se habla tanto de la movilidad no contaminante, me sorprende que no se hable más de aquella vieja idea que fueron los trolebuses. No contaminan dentro de la ciudad (obviamente, en el lugar en el que se produce la electricidad se contaminará más o menos dependiendo de la fuente de energía utilizada) y no tienen los problemas de los coches eléctricos con baterías. Por supuesto que tienen un inconveniente: solo pueden ir por los lugares en los que haya la infraestructura de cables de alimentación. Pero, en mi opinión, son mucho más flexibles que los tranvías que se están poniendo de moda.
Recientemente hemos leído una noticia interesante para los españoles. Génova ha hecho un pedido de 112 trolebuses a la empresa Solaris, una filial del fabricante de trenes CAF, con sede en Beasain (Guipúzcoa) [7].
Poco después. pasábamos por el edificio de la naviera Costa. No nos bajamos. Saqué la foto desde el coche.
Edificion oficinas naviera Costa.
Banca Passadore en Via Ettore Vernazza.
F) Piazza Raffaele de Ferrari Génova
La Inteligencia Artifiial de Brave [8] sobre la Plaza de Raffele de Ferrari de Génova nos dice lo siguiente:
Piazza Raffaele De Ferrari es la plaza principal de Génova, situada en el corazón del centro histórico de la ciudad. Es una zona vibrante y bulliciosa, rodeada de edificios importantes, como el Palazzo Ducale, el Teatro Carlo Felice y el antiguo edificio de la bolsa de valores.
Historia
La plaza fue creada a principios del siglo 19, después de la anexión de la República de Liguria al Reino de Cerdeña en 1814. Las autoridades locales decidieron construir un gran espacio público en el distrito de Portoria, destinado a convertirse en un centro de actividades sociales y culturales. La plaza lleva el nombre de Raffaele De Ferrari, duque de Galliera, un político y banquero que desempeñó un papel importante en el desarrollo de Génova.
Puntos de referencia
Fuente Monumental: El corazón de la plaza es la hermosa fuente monumental, que fue restaurada en los últimos años.
Palazzo Ducale: Un antiguo palacio del dux de Génova, ahora utilizado como centro cultural.
Teatro Carlo Felice: Una ópera neoclásica, diseñada por Carlo Barabino y terminada en 1827.
Antiguo Edificio de la Bolsa de Valores: Un edificio histórico que una vez albergó la bolsa de valores.
Nuestros amigos italianos nos fueron llevando a cada uno de los monumentos de esa lista.
Piazza Raffaele de Ferrari. En el centro la fuente monumental.
Lamentablemente, la fuente estaba apagada. No había agua, por lo que resulta un poco sosa.
Fuente monumental de la Plaza de Ferrari. Génova.
Por suerte, en Wikipedia tenemos una foto donde se ve la fuente con agua.
Plaza de Raffaele de Ferrari conla fuente monumental en el centro. La foto es de ValeDeNe / Teatroge – File:Fontana, Piazza De Ferrari, Genoa, Italy, 2017.tiff, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=136126964
Gracias a ValeDeNe y a Wikimedia por permitirnos usarla.
G) Palacio Ducal (en la Piazza Raffaele de Ferrari)
Palacio Ducal.
El Palacio Ducal era la residencia de los Dux de Génova. Hoy en día es un museo y centro de eventos. Cuando nosotros llegamos había una exposición dedicada a «Impression Morisot«.
Cartel de la exposición «Impression, Morisot».
Bethe Morisot fue una pintora francesa del siglo XIX (1841-1895) que fue una pionera del impresionismo [9]. El cartel reproduce una de sus obras más conocidas: «Jeune Fille dans un parc» [10]. Probablemente por el título, me ha hecho recordar a Francoise Hardy.
Vista del interior del palacio ducal. Al fondo vemos el cartel anunciador de «Impression, Morisot» y en primer plano vemos una cartel anunciando «Afrontemos el cáncer juntos».
Interior del palacio ducal.Interior del palacio ducal.Era la semana de la ciencia. En un mostrador se reunían muchos buenos libros de divulgación científica.
En esos momentos estaba dando una conferencia un astronauta.
Sala de conferencias. El astronuata estaba hablando de «Meteorología: de la tierra al espacio».
La conferencia fue impartida por el astronauta de la estación espacial internacional Col. Walter Villadei [11]
Interior del palacio ducal.
No pudimos quedarnos a la conferencia. Simplemente entramos, escuchamos un ratito a Villadei y tuvimos que irnos. No teníamos casi tiempo. ¡Lástima!
Al irnos, me fijé en la excelente puerta del palacio.
Detalle de la puierta del palacio ducal.
H) Teatro Carlo Felice (en la Piazza Raffaele de Ferrari)
El teatro Carlo Felice es la principal sala de ópera de Génova, Italia, utilizada para las representaciones de ópera, ballet, música orquestal, y en los considerandos. Se encuentra en la plaza De Ferrari.
El tetro se inaugurao el 19 de marzo de 1826.
Teatro Carlo Felice.
Teatro Carlo Felice.
I) Antiguo Edificio de la Bolsa de Valores(en la Piazza Raffaele de Ferrari)
El Palazzo della Nuova Borsa Valori es un edificio histórico de Génova, ubicado en la Piazza De Ferrari, también conocida como Palazzo della Borsa. Obra de los ingenieros Dario Carbone y Amedeo Pieragostini, tiene una arquitectura que sigue el estilo del neorrenacentista, mientras que los interiores, obra de Adolfo Coppedè, están inspirados en el modernismo. La arquitectura y la decoración debían resaltar el poder financiero que el mercado genovés, debido al alto volumen de negocios, expresó a principios del siglo XX, siendo la primera bolsa de valores italiana.12
Palacio de la Bolsa. Estilo neorrenacentista. Génova.
J) Palacio de la Región de Liguria (en la Piazza Raffaele de Ferrari)
El actual palacio de la región de Liguria (donde está Génova) antes era el «Palazzo Italia di Navigazione» que se terminó en 1924,
Palacio de la Región de Liguria.
K) Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea (en la Piazza Matteotti, al lado de la Piazza Raffaele de Ferrari)
La historia de esta iglesia es larga y compleja. Digamos que el edificio actual es de 1589, con el diseño del jesuita Giuseppe Valeriano [14].
Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea.
Como es habitual en los viajes en crucero, el tiempo es tan pequeño que siempre te falta tiempo para todo, en este caso no pudimos entrar en la Iglesia que tiene, nada menos, que cuadros de Rubens. Menos mal que Wikipedia nos permite verlo.
Circuncisión de Jesuscristo. Cuadro de Rubens. Foto de Peter Paul Rubens – Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea, Genova – [1] – Olio su tela, cm. 400 × 225, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49335408
L) Catedral de San Lorenzo
Tras ver la plaza más famosa de Génova nuestros amigos decidieron que fuéramos a la catedral de Génova, la catedral de San Lorenzo.
Vamos por la vía San Lorenzo, desde la que ya se ve la catedral.
La catedral de San Lorenzo, vista desde la vía San Lorenzo.
Lo primero que nos llama la atención son esas bandas blancas y grises de la iglesia. Le preguntamos a nuestro amigo Andrea que nos dice que esas banda son típicas de la arquitectura Ligur.
Pòrtico catedral de San Lorenzo (Génova).
Las distancias de las que dispongo con muy cortas, por lo que me cuesta mucho trabajo conseguir una imagen de toda la fachada, aunque utilice el gran angular de mi teléfono. Lo más que consigo es lo que viene a continuación.
Catedral de San Lorenzo. Estilo ligur.
No me cabe la menor duda de que es un estilo sumamente peculiar. Por suerte, una vez más, aunque mi teléfono no me permitiera sacar toda la fachada, en Wikipedia encontré una que nos mostraba dicha fachada completa.
Catedral de San Lorenzo. De Jensens – Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4670316
Gracias a Jensens y a Wikimedia por permitir usar su trabajo.
El estilo ligur se caracteriza por los siguientes elementos: 1) Fachada a rayas.Las fachadas tienen bandas horizontales en dos colores, normalmente blanco y negro o gris. El ejemplo más representativo es San Lorenzo. 2) Los elementos predominantes en la construcción son el mármol y otras piedras. Una vez más la iglesia se San Lorenzo es un buen ejemplo. 3) Las estructuras suelen estar adornadas con detalles ornamentales como frisos o esculturas. 4) En la arquitectura suele haber referencias marítimas como ojos de buey o decoraciones náuticas. 5) Calles estrechas y callejones.
Esquina de catedral de San Lorenzo.
M) Casa de Colón
Tras dejar la catedral, nos dirijimos hacia la «casa de Colón». Por el camino pasamos por las torres de porta soprana.
Al fondo, torres de porta soprana.
Y poco después llegamos a la que, en Génova, se conoce como «casa de Colón». Nuestros amigos de Génova, muy sensatos, nos dijeron que no merecía la pena pasar a verla, entre otras cosas porque «esa es una de los doscientas ´casas de Colón´ que hay en el mundo». He de reconocer que me encantó su idea de que hay cientos de casas de Colón. Ya saben ustedes que se discute hasta la saciedad si Colón era genovés o no. Se ha dicho de todo, desde que Colón era catalán, hasta que era vizcaino, pasando por que era el hijo del príncipe de Viana… y muchas más.
Un reciente programa emitido en TVE (que no creo que sea la mejor forma de publicar un hallazgo científico) se dice que Colón tiene genes que permiten suponer que era de origen judio y que probablemente procedía del Mediterráneo occidental. Si nos descuidamos un poco, casi todos los españoles podemos responder a esa descripción. ¿Quién no tiene un ascendiente judio (sefardita)? ¿Quién no tiene un ascendiente de la costa levantina?…
Permitanme que sea sumamente simple. Colón dice que es de origen genovés. Por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, Colón nació en Génova. Pero no nos olvidemos de que la expedición fue pagada por Isabel la Católica. Es decir, Colón, casi con seguridad, era genovés. Los genoveses eran muy buenos navegantes. Pero eso no quita un ápice de mérito a Castilla. Isabel puso «la pasta». Si se tratase de una película, Isabel I, «la católica», fue la productora. La que saldría al principio. El director, Colón, saldría mucho después. Fuera Colón genovés o no el descubrimiento de América es español.
En la historia del descubrimiento de Ámérica me resulta desconcertante que Colón considerase que el diámetro de la tierra era mucho menor del real. No lo entiendo pues ya, muchos siglos antes de Colón, Aristarco de Samos había calculado la circunferencia de la tierra con gran precisión, e incluso el gran Arquímedes había dicho algo parecido.
Uno de los trabajos de Arquímedes trata de los cuerpos flotantes. Me causó una enorme sorpresa cuando leí la segunda proposición de esta obra de Arquimedes:
La superficie de cualquier fluido en reposo es la superficie de una esfera cuyo centro es el mismo que el de la tierra.
Los romanos, para hacer sus acueductos tenían que tener en cuenta la curvatura de la tierra y tenían que conocer su diámetro para no meter la pata. Y no la metían puesto que todas las ciudades fundadas por los romanos tenían agua corriente de calidad que llegaba por sus acueductos.
Es decir, es sorprendente el error de Colón. ¿Error o truco para conseguir financiación?
Entrada a la supuesta casa de Colón.
N) Palacio de Orchali, iglesia de Santo Stefano y trolebús
Yendo en el coche pude fotografiar esta escena:
A la izquierda el palazzo Orchali y el trolebús. Al fondo, a la izquierda, la iglesia de San Estefano.
Aunque en la foto no se ve demasiado bien, la iglesia de San Estefano, es típica de la arquitectura de Liguria: la fachada, con bandas de dos colores, el uso del mármol y otras piedras, etc. Según la «tradición», en esta iglesia fue bautizado Colón (Christoforo Colombo) [15]. Al leer lo de Colombo, inmediatamente recordé al detective con gabardina raída que interpretaba Peter Falk:
By Margie Korshak Associates-publicity agency-Falk was appearing at an awards dinner in Chicago. – eBay itemphoto frontphoto back, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20745073
Ya sé que el detective y el marino que descubrió América no tienen nada que ver, pero mi mente, a veces, hace conexiones extrañas. ¿Tengo que decir que la serie de Colombo me gustaba?
Un poco más adelante nos encontramos con la «Piazza Colombo» que tiene una fuente dedicada al «genio marino».
Fuente del genio marino en la plaza de Colón.
Normalmente, cuando mis fotos son muy malas, logro encontrar otra que me sirve en Wikimedia, pero en este caso no ha sido así. No he encontrado nada. Por lo que he usado mi propia foto para ver en detalle el aspecto de la fuente. Al quedarme tan solo con la parte superior de la fuente, el resultado no es demasiado bueno, pero es lo mejor que tengo:
Detalle de la fuente al genio marino en la plaza de Colón.
O) Arco de la Victoria
La Primera Guerra Mundial fue brutal. Los italianos celebraron su victoria con este arco del triunfo que fue inaugurado el 31 de mayo de 1931.
Arco de la Victoria el día de su inauguración, 31 de mayo de 1931. Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39562713
Hoy en día se ve así:
Arco de la Victoria en la plaza de la Victoria en Génova.
Desde el coche pasamos por la escalinata de las tres carabelas, obviamente se refiere a las tres naves que llevó Colón hasta el Nuevo Mundo: La Santa María, la nave capitana, que originalmente se llamó «La Gallega»; La Pinta, cuyo nombre original no está del todo claro, aunque podría haber sido «La Pintada»; y, por fin La Niña, cuyo nombre real era «Santa Clara». Es curioso lo que hacen las frases nemotécnicas, recuerdo perfectamente las carabelas de Colón por la frase que decíamos entonces: ¡Santa María qué Pinta tiene la Niña!
Escalinata de las tres carabelas.
Una foto en Wikipedia permite hacernos una mejor idea de cómo es la escalinata.
Escalinata de las tres carabelas. Foto de Rinina25Twice25 – Fotografia autoprodotta, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=779259
Q) Estatua del navegante
Por la carretera que nos llevaría a Boccadasse, vimos, a lo lejos, una estatua, de un hombre debajo de un arco. A primera vista parecía impresionante.
Estatua del navegante.
Resultó ser la llamada «Estatua del Navegante» que fue inaugura el 1938 cuando Benito Mussolini visitó Génova. La obra es del escultor Antonio Maria Morera [17]. Lo más curioso es que al «Duce» le mostraron una escultura en yeso, puesto que el original no estaba terminado. Fue al año siguiente cuando se acabó.
R) Villa Canali Gaslini
En nuestro viaje a Boccadasse, también vimos varios edificios emblemáticos de Génova. Uno de ellos es la Villa Canali Gaslini.
A la izquierda, el palacete en ladrillo rojo es la Villa Canali Gaslini.
Villa Canali Gaslini
S) El palacio fantasma de Corso Italia
Poco después, vimos el edificio que algunos llaman «El Palacio Fantasma de Corso Italia» [18].
El palacio fantasma de Corso Italia.
Corso Italia es una de las arterias principales de Génova. Tiene una longitud de 2,2 km.
T) Abbazia di San Giuliano
La Abadía de San Julián también está en el Corso Italia. Tiene una historia muy compleja, que puede verse en [19].
Abadía de San Julián.
Nos basta ver las franjas horizontales en dos colores para definir claramente que es un edificio de estilo ligur. Su historia se remonta a 1282, pero ha sufrido numerosos cambios. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió muchos daños y en 1992 tuvo una restauración completa.
U) Boccadasse (pueblo típico de la Liguria)
Boccadasse es un pueblo típico de la Liguria. Está muy cerca de Génova. Desde el acuario, que es más o menos donde estaba atracado nuestro barco, hasta Boccadasse hay un poco menos de 8 km.
Ruta desde el puerto de Génova hasta Boccadasse. La ruta que seguimos (en azul) fue por el Corso Italia. Mapa gentileza de Google maps.
También hay una vista aérea.
Vista aérea del puerto de Génova y Boccadasse. Gentileza de Google Maps.
Lo primero que vimos fue la iglesia de San Antonio.
Iglesia de San Antonio en Boccadasse.
Desde el Corso de Italia hay una vista más bonita.
Foto de patano, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54950644
Aparcamos muy cerca de una cabina telefónica. Todavía queda alguna en Italia.
Cabina telefónica en Boccadasse.
Muy cerquita está la iglesia de San Antonio.
Iglesia de San Antonio en Boccadasse.
Se trata de una iglesia muy sencilla. Un solo cuerpo con campanario. Sus orígenes se remontan a los inicios del siglo XVII cuando los pescadores y habitantes de la zona construyeron una capilla. En 1745 se convirtió en la sede de la hermandad de San Antonio de Padua. En 1787 tuvo una expansión y fue entonces cuando se le concedió el título de iglesia. En 1827, fracias a las donaciones de los habitantes y en especial de Francesco Dorero se construyó el campanario. Tuvo nuevas ampliaciones «en 1880 fue restaurada, en 1906 considerablemente ampliada, en 1937 el techo fue reconstruido y la bóveda fue pintada por el pintor Pérgola Romulus, en 1964 todavía se amplió, con obras que duraron más de una década». [20].
El pueblo de Boccadasse es típico de la liguria. En Wikipedia tenemos una bonita vista panorámica del pueblo, en una foto de alguien que se hace llamar Dapa19. Gracias a él y a wikimedia por permitir usar la foto.
Di Dapa19 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84581754Detalle de Boccadasse. Donde se ven las sombrillas es muy probable que se trata del Ristorante Capo Santa Chiara.
Nuestros amigos genoveses insistieron en que viéramos la escalera que baja hasta la playa. Según ellos es muy típica de los pueblos ligures.
Escalera típica de la Liguria en Boccadasse.
Se trata de un pueblo de pescadores, así que en él no puede faltar un puerto.
Puerto de Boccadasse.
Otra vista del puerto de Boccadasse.
V) Vuelta a Génova
Tras la visita a Boccadasse volvimos a Génova. Vimos algunas construcciones interesantes. Una de ellas fue la Escalinata de Giorgio Borghese.
Escalinata Giorgio Borghese.
Lamentablemente, íbamos tan mal de tiempo que no pudimos pararnos a ver la escalinata y sus edificios. Menos mal que en Wikimedia he encontrado una foto con el edificio que se ve arriba de la escalinata y que tiene el título de «Herencia cultural de Italia».
Génova. Escalinata Borghese. Fotografía de salvetti.photography – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73249526
Volvimos a pasar por la estatua del Navegante. La única diferencia con la foto anterior es la luz.
Estatua del navegante.
W) Mirador Spianata Castelletto
Nuestros anfitriones nos llevaron en coche hasta el Mirador Spianata Castelletto. Allí hay muchas dificultades para aparacar, pero se puede subir en ascensor [21].
Desde el mirador podemos ver Génova desde lo alto.
Génova desde el mirador Castelleto. Al fondo, el puerto.
Otra vista desde el mirador.
X) De vuelta al puerto
En la bajada hacia el puerto, pudimos cer varias cosas interesantes. Por ejemplo, el «Albergue de los pobres«.
Albergue de los pobres.Consorzio del Carmine. (Mercado de El Carmine).
A lo lejos vimos la iglesia de Santa María del Castillo, de la que apenas pudimos ver unas paredes y la cúpula entre edificios.
Iglesia Santa María del Castillo, Génova.
Volvimos a pasar por la basílica della Santissima Annunziata del Vastato [4]. Antes la vimos a nuestra pzquierda, ahora la vemos a la derecha.
Basílica della Santissima Annunziata del Vastato
Pasamos por el complejo de San Giovanni di Pré, que, entre otras cosas tine una iglesia católica [22].
Commenda di San Giovanni di Pré.
Poco después. veíamos la iglesia de San Teodoro, importante para nosotros por dos motivos. El primero porque allí vivían nuestros amigos, que nos iban a festjar con una comida típca genovesa y otra porque desde allí estamos a unos pocos metros de nuestro barco.
Torre de la iglesia de San Teodoro.
Otra imagen de San Teodoro.
Iglesia de San Teodoro.
La iglesia de San Teodoro de Génova tiene una historia un poco triste. Me explico. La iglesia original era una de las más antiguas de Génova. Databa del siglo X. Pero fue demolida, por razones urbanísticas, en 1870 y se construyó una nueva a un distancia cercana. Esa es la que tenemos hoy. Como puede verse, se trata de una iglesia de estilo neogótico. Se construyó entre 1871 y 1876. Sufrió graves daños por bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo varios arreglos. Fue en 1963 cuando se completó su fachada con trevertino (piedra caliza) [23].
Desde la casa de nuestros amigos, cuyos nombres me reservo, pues no les he pedido permiso para usarlos, se ve tanto la iglesia de San Teodoro, como el puerto de Cruceros. Miramos al puerto y vemos esto:
Vista de nuestro barco (MSC) desde la casa de nuestros amigos.
Y) Comida al estilo genovés
Los que nos ofrecieron fue un festín que nos manifestó la diversidad de la cocina italina que va mucho más allá de la pasta y la pizza.
Lo primero que nos ofrecieron fue un puré con berenjenas, pimentón y aceite de oliva.
Puré con berenjena, pimentón y aceite de oliva.
La vajilla en la que nos sirvieron las cosas era muy bella.
Vajilla típica de Liguria.
Después, nos ofrecieron un pulpo con patatas. No es idéntico al «pulpo a la gallega», pero tiene un aire.
Pulpo con patatas al estilo ligur.
Cuando nos presentaron este plato me vino a la mente el proyecto de ley que han presentado los animalistas en la Unión Europea para prohibir la venta de pulpo en toda la Unión. Pnesaba que los gallegos se rebelarían. Ahora pienso que no solo los gallegos, los genoveses también. ¡Ah, que no se me olvide: yo también! Estoy harto de payasadas woke.
Después nos ofrecieron un queso gorgonzola con nueces. ¡Exquisito!
Queso gorgonzola con nueces.
Hubo muchas más cosas. Algunas que nunca identificaria como comida «típica» italiana. Tras esta visita me da la sensación de que con la comida italiana pasa un poco como con la española. Para los extranjeros tenemos paella, tapas y poco más. La realidad es que nuestra gastronomía es mucho más compleja. Lo mismo ocurre con la cocina italiana, hay mucho más allá de la pasta y la pizza. ¡Y mejor!
También comimos la pasta típica de Génova, los trofies, pero, por desgracia, todas las fotos que saqué salieron desenfocadas. Tal vez producto de los vinos que nos ofrecieron.
Dos de los fantásticos vinos que nos ofrecieron.
Entre los muchos postres que nos ofreciern destacan, sin duda, las peras al horno.
Peras asadas.
En el transcurso de «la vuelta al mundo» con Costa, quedé un poco harto de la comida italina. Todo pasta al dente (yo diría que cruda) y pizza. En nuestro viaje a Rio de Janeiro, también con Costa, tuve la ocasión de ver que la comida italiana era mucho más rica y variada que los estereotipos clásicos. Y, hoy, con la comida que nos han ofrecido nuestros amigos genoveses, reivóndico que la gastronomía italiana es excelenete, sus vinos también, y va mucho más allá de las pizzas, la pasta y los lambrusco.
¡Gracias amigos! Quisera decir quiénes sois, pero no me atrevo. No me habéis dado autorización para hacer público vuestros nombres. ¡¡¡¡Un enorme abrazo!!!
Z) Vuelta al barco
Era la hora. Teníamos que regresar a «nuestro» barco. Lo hicimos. Y lo celebramos con unos cocteles «Tequila Sunrise» y unas copas del champán italiano, el prosseco.
Tequila sunrise.
Prosecco.
¿Les había contado la historia del prosecco? Tal vez en una próxima entrada: Nápoles.
