El Monasterio de Leyre se encuentra en la localidad navarra de Yesa, 52 km al sureste de Pamplona, cerca de a frontera con Aragón. Es un complejo con varios edificios. Como casi todos los centros religiosos un poco grandes, las fechas de construcción son varias. En la iglesia, la cabecera, la cripta, los tres ábsides, la torre, la nave principal y el pórtico Porta Speziosa, son románicos, del siglo XI. La bóveda es posterior, ya es una bóveda gótica. Y, por supuesto, ha habido varias reformas que han ido modificando el conjunto.
Exterior de la iglesia
La iglesia vista desde fuera. A la derecha se ven los ábsides semicirculares. En el centro se ve la nave central y a la derecha de ella se ve un arbotante y su contrafuerte. Los ábsides y la nave central son románicos, pero la cúpula es gótica, por eso fue necesario añadir un arbotante que resistiera la carga del techo.
La bóveda es del siglo XV.
Unos de los elementos más bellos de esta iglesia es el pórtico, que se construyó durante una ampliación que tuvo lugar en el siglo XII. Le dieron el nombre de «Porta Speciosa» (traducido del latín: puerta preciosa o puerta hermosa).
El pórtico del siglo XII llamado Porta Speciosa.
En este pórtico se ven perfectamente los tres elementos característicos. Encima de la puerta, como un arco de círculo, casi un semicírculo está el tímpano. Le rodean cuatro arcos que se llaman arquivoltas y en lo más alto está el friso.
Una vista un poco más cercana de tímpano, arquivoltas y friso.
Detalles de las arquivoltas
Arquivoltas y friso de la Porta Speciosa del Monasterio de Leyre.Detalle arquivoltas. Porta Speciosa. Monasterio de Leyre.
https://viajes.ares.fm
Tímpano
Detalle del tímpano. En el centro, el Salvador (de donde recibe el nombre el monasterio: monasterio del San Salvador de Leyre). A su derecha (nuestra izquierda): la virgen María y San Pedro. A la izquierda San Juan y otras dos figuras no identificadas.
Detalle del tímpano de la Porta Speciosa. Monasterio de Leyre-
Friso
Friso.
En cuanto al friso, a mí me cuesta mucho saber qué es lo que representa, incluso llegar a verlas, pero Wikipedia nos dice que:
De izquierda a derecha, en la línea más alta están representados san Miguel, Santiago, el Salvador, san Pedro, san Juan, escenas del martirio de las santas Nunilo y Alodia, un monstruo apocalíptico, el demonio atrapando un alma, la danza de la muerte y Jonás con la ballena. En la línea inferior se representan mediante figuras estilizadas a la Visitación, la Anunciación, un obispo o santo y un ángel trompetero, y a la izquierda otro obispo con báculo y evangelio, otro ángel trompetero y la cabeza de un hombre.
Capiteles de la Porta Speciosa
Interior de la iglesia
Nave central de la iglesia el monasterio de San Salvador de Leyre.
Al fondo, encima del altar, está la imagen de la Virgen de Leyre.
Virgen de Leyre. La talla es moderna, su autor es José López Furió.
La cúpula gótica.
Órgano de Leyre. Se trata de un órgano moderno, de 1966. Resultó tener un mal sonido, por lo que ha sido mejorado y hoy puede considerarse el gran órgano de Navarra.
Es muy curioso ver un «retablo» sin imágenes. Pero aquí tenemos uno.
El Panteón Real, donde durante mucho tiempo se enterraron a los reyes de Navarra, está en este monasterio. Lamentablemente, para las fotos, está totalmente enrejado. No obstante, a través de los hierros he podido sacar esta vela:
Vela del Panteón Real del Monasterio de Leyre
Al fondo la nave central, desde la capilla de las santas Nunilo y Alodia.
Retablo de las santas Nunilo y Alodia. Fueron decapitadas en el año 851, tras negarse a renegar de su fe cristiana ante un juez islámico. Esto ocurría en una fase de persecución religiosa durante los Omeyas. El retablo fue costeado con limosnas de los feligreses. Su autor es Juan de Berroeta y fue realizado en el año 1633.
Detalle del retablo de las santas Nunilo y Alodia. Es una obra renacentista del siglo XVII.
Capitel con decoraciones vegetales dentro de la iglesias del monasterio de Leyre.
Capitel con cara humana.
Ventana de alabastro-
Por fin, nos decidimos a salir del espléndido monasterio. Al lado está la hostería.
Hostería.
Y pudimos volver a tener una vista excelente del arbotante y del contrafuerte que permiten la existencia de la cúpula gótica:
Hosteria, arbotante y contrafuerte, iglesia del monasterio de Leyre.
En la hostería se pueden tomar bebidas y algunas cosas para quitar el hambre.
Hostería. Los precios son razonables. El bar es la puerta de la derecha. La de a izquierda es para entrar a la Cripta.
Quizá una de las cosas más extrañas de este viaje haya sido encontrarnos los aparcamientos vacíos. Sin ningún coche. Al fondo, el pantano de Yesa.
Página oficial, con los horarios tanto de visitas como de misas. Con los precios de la hostelería. Con las condiciones para poder vivir unos días con los monjes, etc.: http://www.monasteriodeleyre.com/
El Monasterio de Leyre se encuentra en la localidad navarra de Yesa, 52 km al sureste de Pamplona, cerca de a frontera con Aragón. Es un complejo con varios edificios. Como casi todos los centros religiosos un poco grandes, las fechas de construcción son varias. En la iglesia, la cabecera, la cripta, los tres ábsides, la torre, la nave principal y el pórtico Porta Speziosa, son románicos, del siglo XI. La bóveda es posterior, ya es una bóveda gótica. Y, por supuesto, ha habido varias reformas que han ido modificando el conjunto.
Ábsides y torre
Los tres ´ábsides semicirculares y la torre son románicas del siglo XI.
Ábsides y torre del monasterio de Leyre. Románicas del siglo XI. La foto es de Txo que la licencia como GNU Free Documentation License Version 1.2. (Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.)
La Cripta (siglo XI)
La construcción de la cripta es sumamente curiosa. El nombre hace pensar en que en algún momento aquí hubo enterramientos, pero parece ser que no. Parece ser que su misión fue la de lograr una zona llana (nivelada), para construir la iglesia encima. Por su propia naturaleza, tiene elementos muy sorprendentes. Como por ejemplo, unos arcos que descansan sobre unas columnas enanas y sumamente delgadas.
Cripta del Monasterio de Leyre. Yesa, Navarra.
La cripta se hizo para conseguir una zona llana donde construir el templo románico; es decir, los tres ábsides y la torre. Observen que hay un ábside grande y dos pequeños. Para soportar el peso, la cripta también se pensó para soportar un ábside grande central y dos pequeños laterales. Pero, los constructores debieron de pensar que el grande era excesivo para un solo cuerpo en la cripta y lo dividieron en dos. Así que la cripta ha quedado con cuatro zonas: dos para soportar el ábside central y uno para cada ábside lateral.
Pero creo que me estoy adelantando; mejor empezar por el principio; es decir, la entrada,..
Por estas escaleras se sube a la cripta. La flecha blanca nos indica la puerta por la que hay que entrar. Previamente, en el edificio que está a nuestras espaldas, tenemos que haber comprado las entradas.
Señalización de la cripta.
No lo pretendía en absoluto, pero al volver a ver esta foto me he encontrado con algo sorprendente. Vean la piedra de la fila del medio, a la derecha: ¿no parece la parte superior del cuerpo de un hombre?
Soy consciente de que ahí no hay ninguna cara de un hombre. Se trata del conocido efecto de la pareidolia; es decir, ver caras en muchos sitios. Yo veo un hombre con melena larga, un poco de barba. Arcos superciliares muy grandes (ojos profundos),… no muy lejos de la imagen bizantina de Jesucristo.
Nada más entrar unas flechas nos indican las rutas de ida y de vuelta. Al fondo la monja vigilante.
Aspecto del interior e la cripta.
Otra vista, más simétrica, de la misma entrada.
Las rejas, que supongo no son de la época, sino modernas, añaden un toque dramático a la escena.
Cripta del siglo XI del Monasterio de Leyre. Yesa. Navarra.
Creo que son esas columnas enanas las que le dan un aspecto tan peculiar a esta cripta. Monasterio de Leyre. Yesa. Navarra.
Me encantan las ventanas de alabastro. No me pregunten ustedes por qué. Simplemente, me encantan. Tal vez porque dejan pasar la luz pero la tamizan, la suavizan,… tal vez porque no dejen que nadie te mire desde el exterior,.. tal vez…
Ventana de alabastro.
Parece ser que a los conservadores de la cripta también les han gustado las ventanas de alabastro, pues están especialmente iluminadas. Monasterio de Leyre. Yesa. Navarra.
Ventana de alabastro.
Un pequeño altar dentro de la cripta.
La decoración de los capiteles es sumamente sencilla, simples dibujos geométricos o animales. Me sorprenden, pues en otros templos románicos son figuras muy complejas que demuestran un mundo extraño para nosotros. Estos sencillos dibujos geométricos tal vez nos digan que el mundo de los constructores no era tan retorcido y extraño como el de los constructores de otras iglesias… pero no lo sé.
Para mí, que soy un ignorante en estos temas, la aparición del románico siempre fue un poco enigmática. ¿Qué llevó a aquellas gentes a construir inmensa cantidad de templos preciosos, con múltiples capillas, múltiples santos, etc.? Tal vez, y subrayo lo de tal vez, pues no lo tengo totalmente claro, fue la creencia de que el fin del mundo sería en el año mil lo que llevó a construir infinidad de templos. Si el fin del mundo estaba cercano, lo más importante para todos los cristianos sería salvar su alma y ello podría llevar a construir multitud de templos y capillas. Pero algo me chirría, no me convence del todo esta explicación.
No solamente es la construcción de templos, también se «ponen de moda» las peregrinaciones a lugares sagrados. Y en ese sentido es curioso observar cómo el Camino de Santiago se convierte en uno de los ejes vertebradores de Europa.
No sé cuál será la causa, pero me gustan las construcciones románicas.
Y el haber podido sacar las fotos sin gente, es una delicia que se la debemos a un mal: el SARS CoV 2. Lo cual, tal vez, refuerce aquella idea de que «no hay mal que por bien no venga».
Detalle del capitel.
Detalle del altar.
La leyenda del abad Virila
En la cripta hay un cuadro que sorprende un poco pues está lleno de color. Es lo único de color en ese entorno de piedra. Se trata de un cuadro de San Virila.
Cuadro de San Virila durmiendo al lado de una fuente. Cripta del monasterio de Leyre, Navarra. El cuadro es moderno, es del siglo XX.
Cuenta la leyenda que Virila nació en Tiermas (Zaragoza), que está situado a un poco menos de 11 km del monasterio de Leyre, en el año 870. Llegó a ser abad del monasterio. Un día de primavera, el abad paseaba por los bosques que había alrededor del mismo. Estaba meditando sobre lo que significa la eternidad y tenía muchas dudas sobre ello. El canto de un ruiseñor le llevó hacia una fuente en la que quedó dormido. Al despertar, le costó encontrar el camino de vuelta, pero lo logró. Al llegar a monasterio lo encontró muy cambiado, casi todo era más grande. Al entrar en el monasterio nadie le reconocía, ni él reconoció a ningún monje. Al oír su historia de que era el abad, acudieron a los archivos y vieron que efectivamente, trescientos años antes había un abad que se llamaba Virila que había desaparecido en el bosque.
En el monasterio hubo una pequeña revolución por el milagro ocurrido. En el tedeum, desde lo alto de la cúpula de la iglesia, se oyó la voz de Dios que decía:
Virila, tu has estado trescientos años oyendo el canto de un ruiseñor y te ha parecido un instante. Los goces de la eternidad son mucho más perfectos.
En ese momento, un ruiseñor entró en el monasterio con un anillo abacial en el pico. El ruiseñor colocó el anillo en el el dedo y de ese modo volvió a ser el abad.
¿Qué hay detrás de esta leyenda? No lo sé. Está documentado que hubo un abad que se llamaba Virila, y se cuentan muchas más leyendas sobre los milagros que hizo. Pueden ver un relato de los mismos aquí.
A mi me trae extrañas reminiscencias de lo que le ocurre a un enfermo de Alzheimer, pero de eso hay que hablar en otro contexto.
Más información:
Me ha gustado mucho esta entrada de un blog que se titula «El turista tranquilo«.
El día 12 de julio de 2020 pasamos por Pamplona. Otros años, en ese día no se podía circular por las calles y mucho menos por la calle Estafeta, donde es habitual ver a miles de turistas corriendo delante de los toros. Este año no había toros, no había turistas, y había una débil lluvia, llamémosla llovizna, garúa, chirimiri, orbayu,… o como usted esté acostumbrado a decir. De esas fotos luminosas, de una festividad popular no quedaba nada. Eran unas extrañas fiestas de San Fermín.
Lo que ocurría en 2007, el día del «chupinazo«. La foto la he tomado de Wikipedia. El autor es www.viajar24h.com
Eso fue en 2007. En 2020, en esa misma plaza, nos encontramos con esto:
Plaza del ayuntamiento de Pamplona. Un gran pañuelo triangular, de los que indican que estamos en las fiestas de San Fermín, nos dice que «Los viviremos. San Fermines 2021». Esperemos que sea verdad. Yo no lo tengo tan claro.
Placa en la calle Estafeta, explicando la fiesta.
Imagen de la mítica calle EStafeta de de Pamplona el 12 de julio de 2020, en plenos «San Fermines».
Otras escenas de Pamplona del 12 de julio de 2020, son estas:
Otra imagen de la calle Estafeta.
Plaza del Castillo. Pamplona.
El quiosco de música de la Plaza del Castillo.Pamplona.
Plaza del Castillo. Pamplona.
Para terminar una imagen que me ha causado una cierta nostalgia. El establecimiento «The Bull Ring» nos hace una oferta especial para toros: 2 bocadillos de chorizo pamplonica + 2 cervezas. 10€. Lástima que estuviera cerrado.
Esperemos que sea verdad que se celebrarán los San Fermines de 2021. Yo no lo tengo tan claro. Julio de 2021 me parece prematuro para una vacuna para el SARS CoV 2 suministrada a la enorme cantidad de gente necesaria, y dudo de que ya haya una cura efectiva (¿anticuerpos monoclonales?, ¿nanoanticuerpos?, ¿antivirales?).
Para mí esta experiencia ha sido sumamente interesante. Creo que nunca había visto una Pamplona tan íntima, tan entrañable… Poderte sentar en una terraza y tomar una cerveza sin gritos, ni aglomeraciones, (¡en San Fermines!), ¡increible!… Algo que tal vez no debiera haberse perdido Hemingway.
Al llegar por carretera a Berlanga de Duero (Soria) se ven al menos tres monumentos que me parecen extraordinarios: el castillo (de los siglos XV y XVI), la muralla (del siglo XII) y lo que queda del palacio de los marqueses de Bergara (siglo XVI).
Berlanga de Duero: Castillo artillero (siglos XV y XVI), muralla siglo XII y Palacio de marqueses de Berlanga (siglo XVI).
Google maps, en sus fotos aéreas nos da esta vista de castillo. A mi me sorprendieron los gruesos muros. Pero al leer un poco sobre el castillo lo entendí. El castillo se construyó en el siglo XV sobre los restos de una fortaleza musulmana (recordemos que el Duero fue durante muchos años la frontera entre cristianos y musulmanes). Pero en el siglo XVI, las piezas de artillería ya estaban muy desarrolladas y los castillos tuvieron que transformarse en lo que hoy conocemos como castillo artillero. Para resistir las nuevas balas de cañón metálicas los muros debían ser muy gruesos. Es curioso saber que los cañones más grandes se colocaban en lo alto de los torreones, lo que implicaba una tecnología constructiva bastante distinta de las anteriores.
Castillo de Berlanga de Duero. Obtenida de Google maps.
Como la imagen no se ve muy bien, me he permitido hacer un dibujo a mano alzada (mejor dicho, a ratón deslizándose sobre un tapete) por lo que el dibujo no es proporcional, ni es preciso, tan solo lo pongo para aclarar un poco algunos detalles.
Esquema hecho a mano, sin ninguna precisión. Interesa saber que la zona azul corresponde a la Torre del Homenaje.
En la parte alta, el castillo. Berlanga de Duero.
El castillo artillero de Berlanga de Duero. Básicamente es un rectángulo que en sus cuatro esquinas tiene una torres circulares (cubos) y dentro está la Torre del Homenaje.
La muralla y el castillo. Berlanga de Duero.
Murallas, castillo, la iglesia (colegiata de Santa María del Mercado) del pueblo y, apenas visible, el palacio de los duques de Berlanga.
A la izquierda la colegiata de Santa María del Mercado, a la derecha los restos del palacio de los arqueses de Berlanga.
Un trozo de muralla.
Palacio de los marqueses de Berlanga. Como puede verse casi solo queda la fachada.
Palacio de los marqueses de Berlanga.
Parque infantil: Si van con niños es interesante que sepan que delante del palacio hay un parque infantil.
Entrada: De momento el castillo está en obras y no admite visitas.
Sobre el nombre de Berlanga: Una de las cosas que me encanta de internet es que estás buscando una cosa y muy pronto te pierdes y encuentras otra sumamente interesante, pero en la que no habías pensado. Y eso me ha ocurrido con el nombre de Berlanga. En Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Berlanga_de_Duero) nos dice que existe el mito e que el nombre de Berlanga procede de un antiguo asentamiento romano llamado Valeriánica, en honor al emperador Valeriano. Pero nos dice que el filólogo Álvaro Galmés de Fuentes
puso en duda la etimología romana del nombre de Berlanga, afirmando en su obra «Los topónimos, sus blasones y trofeos (la toponimia mítica)» que: «El nombre de Berlanga de Duero creo que es diáfano. Sin duda es una voz compuesta de ber y langa. El primer elemento sería un derivado de la conocida raíz ibero-vasca iber «valle» con pérdida de la i- inicial absoluta (recuérdese Ibarca > Barca y los derivados Bárcena, Barcial, Barcina, etc.). El segundo elemento correspondería a la raíz celta lanka, langa «pliegue de terreno, valle» que ha dado lugar a una larga serie de topónimos: Lanca y Lancia (Asturias), Láncara (Lugo, con sufijo prerrománico átono), Langa (Zaragoza, Ávila, Soria, Cuenca), Langreo (Asturias) etc. En conjunto nuestro topónimo, como tantos otros, representa una tautología, aquí ibero-celta».
Esta cita me ha resultado sumamente interesante. Una vez más tenemos un territorio que se llama valle-valle, como Vallecas o el Valle de Arán.
Con Alfonso III (866-910) de Asturias, la frontera entre la España cristiana y la España musulmana quedó fijada en el río Duero. Pero eso no significaba que no hubiera guerras y escaramuzas. De modo que los musulmanes conquistaban tierras del norte y viceversa. Para defenderse de esas continuas guerras, se hicieron muchos castillos en las riberas del Duero (otro días hablaremos de los magníficos vinos de la Ribera del Duero). Uno de los castillos más significativos es el de Peñaranda del Duero, aunque fue reformado en el siglo XV, y lo que hoy vemos data de ese siglo. Este castillo es uno de los mejores ejemplos que nos quedan de aquellas épocas turbulentas. Pensándolo bien: ¿qué época no fue turbulenta?
Peñaranda del Duero es un pueblo con muchos restos medievales que merece la pena visitar, pero hoy me quiero centrar en su castillo. En los paneles informativos que ha puesto en el castillo la diputación de Burgos, nos dice que: «Se suele asociar una fortificación en este lugar con el avance que el año 912 realizaron los cristianos hasta el Duero, pero la primera cita documental es del siglo XI. Su fundación se remonta a los tiempos del Conde Castilla Fernán González, cuando el río Duero se alzó como frontera divisoria entre moros y cristianos.
Fernando IV el emplazado, donó la población a Don Fernando Ruíz de Amaya. En el siglo XV, Don Diego López de Zúñiga y Avellaneda, primer conde de Miranda del Castañar y Condestable de Castilla, reconstruyó la fortaleza existente siguiendo las normas tácticas y estratégicas de la época».
Aquí leemos claramente que existía una fortaleza anterior, pero que lo que nosotros podemos contemplar es del siglo XV, salvo unos escasos restos ubicados en el interior del actual castillo.
Dibujo de «España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia (1884)». Del que es autor: Rodrigo Amador de los Ríos. Los grabados y litografias son de: De Laurent, Joarizty y Mariezcurrena. Dibujos de Isidro Gil y cromos de Xumetra. Página 973. De Wikimedia.E l libro se puede ver aquí: https://archive.org/stream/espaasusmonument03barc/espaasusmonument03barc#page/n4/mode/1up
Husmeando por internet, he encontrado este vídeo con vistas aéreas de Castillo de Peñaranda.
Entrada, orientada al este.
El castillo se alza sobre un roquedo que domina la llanura. Sin duda es un punto estratégico. Delante de la puerta había un foso tallado en roca viva y que con toda probabilidad tenía un puente levadizo, que hoy no se conserva. La estructura del castillo se adapta a la forma de la roca sobre la que se sustenta.
La puerta de entrada (orientada al este) tal como se ve hoy en día.
Las tres estructuras cilíndrica que están al lado de la puerta se llaman cubos. El de la izquierda y el de la derecha muestran almenas, que en su día sirvieron para defenderse de posibles ataque. El cubo del medio ha perdido sus almenas. A la izquierda de esta fotografía; es decir, al sur, se encuentra el pueblo de Peñaranda de Duero.
En un castillo feudal se llaman cubos a las estructuras cilíndricas, normalmente de pequeño tamaño adosadas al recinto principal. Pueden ser de varios pisos, en los que se encuentran diversos sistemas de defensa como troneras o aspilleras desde las que disparar al enemigo.
Entrada a uno de los cubos de la entrada.
Parte superior del cubo visto desde abajo.
Tras pasar la puerta se descubre un espacio muy amplio. Al fondo, la torre del homenaje. En este caso, en dicha torre se ha instalado un centro de interpretación de los castillos medievales. Las barandillas que se ven a la izquierda, son un mirador desde e que se ve el pueblo de Peñaranda del Duero.
La torre del homenaje es la torre más alta del castillo y también es la más inexpugnable. Normalmente estaba en el centro del recinto, por lo que era el sitio más difícil de llegar. Se construían para la protección, no obstante normalmente en ellas se podía vivir cómodamente.
Peñaranda del Duero vista desde en castillo. En el centro la excolegiata abacial de Santa Ana. Hoy es simplemente iglesia de Santa Ana. Construida a en los siglos XVI y XVII.
Otra vista del pueblo y de su iglesia. Peñaranda de Duero.La Posada Ducal, al lado de la iglesias. Desde el castillo. Peñaranda de Duero.
La torre del homenaje desde la puerta de entrada.
Observen que la torre del homenaje no tiene la puerta en el suelo, sino que hay que subir unas escaleras de madera que se quitaban en caso de conflicto, para dificultad su asalto.
La torre del homenaje. Castillo de Peñaranda de Duero. Arriba, el matacán.
El voladizo de arriba, se llama matacán. El motivo de estar hueco es para poder arrojar cosas al enemigo desde allí.
Viollet-le-Duc en su Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Tome 6, nos muestra este dibujo, en el que podemos ver cómo eran los matacanes en Francia y, además, en la parte alta de la torre podemos ver una aspillera en cruz.
Matacán según Violet-le-Duc. De su libro: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Tome 6. El libro hoy en día es de dominio público y el dibujo ha llegado a mis manos a través de Wikimedia.
Otra vista de la torre del homenaje.
Un detalle del matacán de la torre del homenaje del castillo de Peñaranda de Duero.
Los muros de la torre del homenaje suelen ser muy gruesos para resistir los golpes de ariete del enemigo. Para subir a las plantas superiores usualmente había que hacerlo por escaleras de caracol muy estrechas y fácilmente bloqueables.
Las almenas de la torre del homenaje están tal altas que es muy difícil llegar a ellas.
Al fondo la torre del homenaje. A la izquierda las almenas y el adarve.
El adarve también se conoce con el nombre de paso de ronda. Ese camino es para el servicio de las almenas, para que pudieran circular los vigilantes, los arqueros, etc.
Castillo de Peñaranda de Duero.
Restos de un cubo.
Aquí se ve muy bien que el castillo está construido sobre un roquedal y que su forma se ha adaptado a la de la roca.
Una aspillera en el castillo de Peñaranda de Duero.
Las aspilleras se hacían para permitir lanzar flechas o lanzas. La forma abocinada se debe a dos cosas: 1) por fuera, la abertura era muy estrecha para dificultar la entrada de las armas arrojadizas lanzadas por el enemigo. 2) Por dentro era mucho más ancha por lo que podían disparan en diversos ángulos.
Aspillera de palo y orbe en el castillo de Peñaranda de Duero.
Las aspilleras no siempre eran una simple ventana rectangular. Podía tener diversas formas, una de las más típicas es la que, además de la ranura rectangular, tiene un agujero circular en el centro. También las hay con agujero circular en la parte de abajo o arriba. Y las hay en forma de T (llamadas de T y orbe) y en forma de cruz (una ventana rectangular vertical y otra que le cruza por la mitad en horizontal), estas últimas se llaman de cruz y orbe.
En el cubo de la derecha e la entrada podemos ver una aspillera con la abertura circular abajo.
Cuando los cañones se fueron popularizando, para poder emplazarlos, las aspilleras se hicieron más grandes.
Al fondo, la puerta por la que entramos, que ahora se ha convertido en puerta de salida.La parte superior de uno de los cubos de la salida. Se ven las almenas en lo alto.
Interior de un cubo.
La puerta de entrada/salida, vista desde dentro. Desde esta posición apenas se ve el cubo del medio.
Lo que vemos al salir. Con ello termina nuestra visita.
Tan solo nos queda decir que el pueblo de Peñaranda tiene muchas más cosas que su castillo. Únicamente como ejemplo, le dejo una puerta de su antigua muralla.
Puerta almenada de la antigua muralla de Peñaranda de Duero.
La ermita de San Baudelio de Berlanga es un excelente ejemplo de la arquitectura mozárabe en España. Fue construida en el siglo XI en la frontera entre territorios cristianos e islámicos. Los frescos que decoran sus paredes son una maravilla, aunque, lamentablemente, están muy deteriorados. Los que estaban mejor han sido removidos y se encuentran en el Museo del Prado de Madrid, Indianápolis, Nueva York y otros sitios de Estados Unidos. Para algunos autores esta ermita es «la capilla sixtina del arte mozárabe«.
El mapa es gentileza de Google. La ermita está situada en el término municipal de Casillas de Berlanga.
Vista frontal de la ermita.
Su planta es muy sencilla: hay una nave principal, y una secundaria un poco más pequeña (el ábside).
El gráfico de la planta es de Wikipedia. Autor: Oudki. Se licencia como: CC BY-SA 2.0
Como muy bien se ve el el diagrama de la planta, en el centro de la sala grande hay una pilastra central con ocho nervaduras muy fuertes, Esta estructura le da un aspecto muy peculiar a todo el edificio.
Por dentro, el aspecto arabizante es muy claro.
Pilastra central con sus ocho nervios.Una vista un pco diferente de la pilastra central.Interior de la ermita.
Nada más entrar nos encontramos con un montón de columnas y arcos de herradura. Y ya vemos que las paredes estaba decoradas con frescos.
Los frescos están en las columnas, en los tecos, en los arcos,… mires donde mires hay restos de los frescos.
Interior de la ermita de San Baudilio.
Interior ermita San Baudelio de Berlanga.
Interior ermita San Baudili de Berlanga.
Interior ermita San Baudelio de Berlanga
Me llamó mucho la atención, la imagen de un dromedario que he recuadrado con un color más claro.Ermita San Baudelio de Berlanga. Frescos. Bueyes afrontados.
Tras esta puerta está el ábside.
Ábside de la ermita de San Baudelio de Berlanga. Arriba a la derecha podemos ver la imagen de San Baudelio.Ubicación imagen de San Baudelio. Por desgracia el fresco está muy deteriorado y apenas se ve.Con un cambio de colores, logramos que se haga más visible.Otros frescos.Según los expertos esta imagen representa un oso.El deterioro es notable, pero lo que queda permite hacernos una idea de que todo lo que estaba a la vista estaba decorado.Ermita San Baudelio de Berlanga.
Ermita San Baudelio de Berlanga.
Algunos frescos en Estados Unidos
En 1926 veintitrés fragmentos de la ermita fueron vendidos a Estados Unidos. Para poder llevárselos, los frescos fueron trasladados a lienzos que fueron llevados a aquel país. Hoy pueden verse en los museos de Boston, Indianapolis, Cincinnati y los Cloisters de Nueva York. Quizá sorprenda saber que el precio de venta fueron 75 000 pesetas (pesetas de 1926).
Pero una vez allí, tratamos de olvidar este hecho luctuoso, cerramos los ojos y fantaseamos con la visión de las pinturas al completo. ¿Te las imaginas?
«Camel» en los Cloisters de Nueva York. Aunque en la foto dice camel, realmente se trata de un dromedario. De Wikipedia. El autor es: Sharon Molleus y licencia esta foto como CC BY 2.0.
Entrada de Cristo en Jerusalén. La foto es de Wikipedia. Es de dominio público. Está en el Museo de Arte de Indianapolis
Hay algunos artículos y libros que describen cómo era la ermita a principios del siglo XX. El de Álvarez y Mélida es sumamente interesante, pues aunque son fotos en blanco y negro de baja calidad, nos permite ver cómo era la ermita antes de que se llevaran los veintitrés trozos a Estados Unidos.
Garnelo, José. Descripción de las pinturas murales que decoran la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria) (1924). Madrid. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1924. Tomo XXXII. II trimestre de 1924. El enlace es este: http://www.arquivoltas.com/13-Soria/Garnelo-berlanga.pdf
Duelo en el cementerio de Sad Hill, de la película «El bueno, el feo y el malo» del director Sergio Leone.
Uno de los lugares más visitados de Santo Domingo de Silos no tiene nada que ver con su fantástico románico, sino con una ficción: el cementerio (falso) de Sad Hill (cuya traducción sería Colina Triste), donde se enfrentan «El bueno, el feo y el malo», una película emblemática de Sergio Leone, filmada en 1966.
Realmente el falso cementerio no está solo en Santo Domingo, está entre Contreras, Santo Domingo y Carazo.
Ubicación del cementerio cinematográfico de Sad Hill, entre los municipios de Santo Domingo de Silos, Carazo y Contreras, en Burgos.
Hace ya muchos años que yo me interesé por el cine. Incluso hice mis pinitos en dirección. Tuve la inmensa suerte de ser amigo de un productor de cine, lo que me permitió acceder a los manuscritos de los guiones. Y, lo que en mi opinión es más importante, me permitió usar equipos profesionales para mis experimentos cinematográficos. Sin duda eran muy malos; pero eran mis experimentos.
Al hablar de teatro me refiero al teatro estándar, no es de mimos o el Kabuki. Una de las cosas que aprendí de las clases, de los guiones, y de mi tutor fue que una de las grandes diferencias entre el teatro y el cine es que en el teatro lo esencial son las palabras, sin embargo, en el cine lo son las imágenes. El teatro no tiene ni cambios de plano, ni primeros planos, … Un gesto en la cara, visto a veinte metros de distancia, no significa nada. Visto en la pantalla grande, en primer plano, puede significar mucho. Él me decía que el cine por excelencia es el que no tiene diálogos, pero sí música. La música es un personaje imprescindible en el cine. Y en «El feo, el bueno y el malo» la música es, nada menos, de Ennio Morricone.
«Doce hombres sin piedad» es una película magnífica, pero más que película es teatro filmado. Un magnifico teatro, pero teatro, no cine.
Sin embargo, una película del oeste, como es «El bueno, el feo y el malo», dirigida por mi admirado Sergio Leone, es cine en estado puro. Cine.
La escena que ponía más arriba, la del duelo en el cementerio de Sad Hill, es cine en estado puro: ni una palabra; tan solo música y combinación de planos. Un plano general con los tres, primeros planos a cada uno de ellos; planos medios a dos de ellos, …
La escena del cementerio de Sad Hill se supone que ocurre en Nuevo Méjico, pero la realidad es que ese cementerio se hizo en Santo Domingo de Silos. Nada que ver con el románico. Nada que ver con la vida de los monjes. Decorado puro y simple, ¿SImple?
El decorado se hizo con ayuda de los habitantes de la zona en 1966. Poco a poco se fue deteriorando; pero al celebrar el quincuagésimo aniversario de la película; es decir, 2016, lo restauraron, añadieron alguna cosa y es lo que hoy puede verse.
En Santo Domingo de Silos hay una señal que índica cómo llegar (andando) al cementerio.
Señal del cementerio en Santo Domingo de Silos.
Me sorprende que el falso cementerio de Sad Hill atraiga más turistas que le monasterio de Santo Domingo… pero, confieso, que yo mismo me sentí atraído por la leyenda cinematográfica y fui a verlo. La carretera es mala. Muy mala. Pero cuando se llega allí, se recuerda la película.
Letrero en hierro de Sad Hill.
Letrero en hierro de Sad Hill.
Como pueden ver incluso la novia de una boda ha venido a ver Sad Hill. También vinieros otros invitados a la misma.
Letrero en hierro de Sad Hill.
Un poco más adelante nos encontramos con la inconfundible silueta de Clint Eastwood.
Silueta de Clint Eastwood. Cementerio de Sad Hill.
Una cartel nos habla de la película «El bueno, el feo y el malo».
Y también hay una placa homenaje a Sergio Leone.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Cementerio de Sad Hill.
Además, en este lugar se dan buenas setas, como nos da a entender este letrero.
Cementerio de Sad Hill.
Al igual que en Santo Domingo de Silos hay una señalización que indica cómo llegar al cementerio, creo que sería bueno que en el cementerio se dijera alguna cosa de Santo Domingo de Silos, como por ejemplo que su monasterio es una joya del románico.
Silos 2000 es un hotel restaurante con menú del día asequible y con un servicio eficiente y amable.
Tras visitar el monasterio de Santo Domingo de Silos, ya eran las dos de la tarde y teníamos que buscar un sitio para comer. En el pueblo hay varios sitios, pero nosotros nos decantamos por el hotel restaurante Silos 2000 por varias razones; una de ellas que tenía un gran letrero que decía que tenía menús del día. Creo recordar que el precio era de 11,50€ pero de eso no pongo la mano en el fuego. Lo que sí recuerdo es que se incluía la bebida, incluso vino.
Hotel restaurante Silos 2000, está a la entrada del pueblo.
Tal como decíamos en el menú del día se incluye la bebida, incluso vino. En este caso, nosotros pedimos un blanco de la zona: un verdejo de Rueda.
Un plato de calamares empanados.
Estando en la provincia de Burgos, no me resistí a pedir un plato de morcilla de Burgos.
Carne estofada con patatas fritas.
Un buen plato de alubias.
¿Pisto? La verdad es que no lo recuerdo.
Ubicación
Calle Santo Domingo, 74, 09610 Santo Domingo de Silos, Burgos
Teléfono: 947 39 01 32
Conclusión
Si están por Santo Domingo de Silos y quieren comer o cenar con menú del día por 11,50 Euros por persona, el hotel Silos 2000 es un buen sitio.
El monasterio de Santo Domingo de Silos es una de las obras más representativas del románico español. Lo más interesante es el claustro inferior, que data de la segunda mitad del siglo XI y primera del XII. Posteriormente el Monasterio fue transformado y hay muy buenas obras de siglos posteriores.
Cabe señalar que el claustro románico no es lo más antiguo que se construyó en aquella ubicación. Previamente, existía un monasterio visigótico que se remonta al siglo VIII, pero del que no queda nada.
Las columnas de la planta baja del claustro
El claustro, para mi gusto, es majestuoso.
Claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos. En el centro, arriba, hay dos bajorrelieves. El de la izquierda representa «El caminó de Emaus» y es del siglo XI. El de la derecha es «El Resucitado y Tomás» del siglo XI. De este último hablaremos más abajo.
Claustro románico del Monasterio de Santo Domingo de Silos, Burgos
Las columnas del claustro son preciosas. Al menos a mí me gustan. Desde ciertos puntos de vista el número de columnas pueden parecer excesivas.
Columnas románicas del Monastrio de Santo Domingo de Silos, Burgos.
Casi todas las columnas que soportan la segunda plata del claustro son dobles; pero hay unas pocas que son cuádruplex. Aunque, quizá lo más curioso sea que aunque sean cuádruplex, la mayoría de nosotros tan solo ve tres columnas.
Algunas de las columnas que soportan la segunda planta del claustro son cuádruples, pero lo curioso es que si preguntas a los visitantes, casi todos icen que son tres columnas retorcidas.
Parece se que el escultor que las esculpió, las llamó «torsas». No sé si responden a una necesidad estructural o que, simplemente, al autor le pareció algo estético… Pero sea la razón que sea, el resultado es bello e inusual.
Este tipo de columnas también las hay en otras iglesias no demasiado lejanas, como por ejemplo en la iglesia de San Pedro en Caracena (Soria), que esta a 101 km. Yo no tengo ninguna foto de esa iglesia, pero por suerte, en Wikimedia hay unas cuantas. Os presento esta cuyo autor es Rowanwindwhistler:
Ermita de San Pedro de Caracena. Es una foto de Wikimedia. El autor es: Rowanwindwhistler – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18742060
En el interior hay un jardín bien cuidado, como suele ser habitual en los monasterios.
Patio del interior del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Como puede verse en la siguiente imagen, donde no hay columnas y hay un lienzo de piedra, han hecho en bajorrelieve escenas de la vida de Jesucrsto.
Claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Bajorrelieves en las paredes
Hay muchos bajorrelieves con excelente técnica escultórica. Los hay del siglo XI y del XII.
Muerte en cruz y descendimiento, siglo XII. Monasterio de Santo Domingo de Silos.
Jesucristo se aparece ante el Colegio Apostólico para que Santo Tomás pueda meter su dedo en la herida del costado y que ese modo crea en la Resurrección. (Referencia aquí). Observe la pintura del techo.
Ni que decir tiene que hay muchos más bajorrelieves, pero para que se hagan una idea estos creo que son suficientes.
Capiteles
Los capiteles del Monasterio merecen un apartado separado. Siempre me han fascinado los capiteles del románico, pues me hacen pensar en que la cosmovisión que tenían las personas de aquellos tiempos eran profundamente diferentes a la nuestra. Una excelente página donde pueden apreciarse los distintos capiteles y la historia de su tallado, pueden verla aquí: http://www.arquivoltas.com/15-Burgos/02-Silos11.htm
Según la fuente que acabo de referenciar en el capitel 45 se representan sirenas-pájaro:
Sirenas-pájaro, en el capitel 45, en la galería –también llamada panda– oeste.Las ramas del árbol atrapan el cuellos de esta persona. ¿Qué significa? No lo sé, pero la escultura del rostro es sumamente realista. Algunos han querido ver un simbolismo del triunfo del Árbol-Cristo sobre el mal. Sinceramente, no sé qué pensar. Claustro Santo Domingo de Silos.
En el capitel 53 de la panda oeste se encuentra este ser terrorífico. Se parecen a las arpías, pero son un poco distintos. La expresión maligna está perfectamente lograda: ojos grandes y muy profundos, boca con gesto agresivo y las orejas picudas como las de los duendes de nuestros cuentos.
Otro de esos monstruos perturbadores. Para algunos autores son genios malignos o trasgos.
Hay un árbol y entre sus ramas aparecen unos leones con cara de pocos amigos. (Capitel 56).
Mono con soga de un capitel del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Un plano más general nos permite ver que hay más de un mono. Capitel en el monasterio de Santo Domingo de Silos.
A veces un primer plano nos muestra cosas difíciles de interpretar. En este caso yo me atrevería a decir que es un preso que está sufriendo. Lo de preso, por la soga que lleva al cuello. Pero me equivocaría, según los expertos se trata de un mono, cuyo cuello, efectivamente, ha sido atrapado por una cuerda. Algunos suponen que es una alusión a las pasiones dominadas.
Arpías en capitel 14 del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Las arpías son una imagen que se repite en muchos capiteles.
Detalle de las cabezas de dos arpías. El escultor ha sido tan detallista que incluso se ven las venas yugulares del sus cuellos. Monasterio de Santo Domingo de Silos.
Grifos persas en la galería este. Monasterio de Santo Domingo de Silos.
Los capiteles son tantos y nos cuentan tantas historias que necesitaríamos varios días, y la ayuda de algún experto, para entender lo que representan.
Para mí, que no soy experto, me hace pensar que en los siglos XI, XII y XIII el cristianismo estaba consolidado en España, pero eso no significa que las gentes no siguieran pensando en seres propios del paganismo o incluso en genios islámicos.
Otros monstruos
No solo hay monstruos en los capiteles, tambien los hay en otros sitios, por ejemplo, en las bases de algunas columnas.
Monstruo en la basa de una columna. Claustro monasterio Santo Domingo de Silos.
Alfarje del claustro
Según la Wikipedia el alfarje es «un techo de madera horizontal y entrelazada que en muchos casos se labra y se pinta adicionalmente».
El claustro de la planta baja está recubierto de un alfarje que hicieron, a finales del siglo XIV, musulmanes residentes en Silos (es decir: mudéjares). Antes de este alfarje había otro, pero se quemó en 1384.
Detalle del alfarje del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Detalle del alfarje del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Detalle del alfarje del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Detalle del alfarje del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos.Detalle del alfarje del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Suelo del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos. Este empedrado (0 emborrillado) es del siglo XII.
Empedrado y sombras en la galería norte. Monasterio de Santo Domingo de Silos.
Otros detalles
Ventana de alabastro. Monasterio de Santo Domingo de Silos.
Jardín visto desde galería sur. Monasterio de Santo Domingo de Silos.
El árbol cuya parte baja se ve, es un ciprés que tiene 25 metros de altura. Tiene 125 años y recientemente ha sido sometido a una restauración. Monasterio de Santo Domingo de Silos.
El árbol completo. Monasterio de Santo Domingo de Silos.
Virgen y el niño (la virgen de marzo), del siglo XIII (algunos autores dicen XIV). La imagen es muy hierática, pero el policromado suaviza sus rasgos. Monasterio de Santo Domingo de Silos.
Despedida
Todavía nos quedan muchas cosas por ver en este magnífico ejemplo del románico español. Pero esta entrada se me está haciendo muy larga. Nos falta ver la botica, la iglesia, e incluso la biblioteca, aunque para esta última se requiere un permiso especial.
No estoy seguro de cuándo, pero seguro que volveré con algún detalle de este magnífico monasterio
Las posadas reales de Castilla y León ofrecen restaurantes en un magnífico entorno con precios asequibles.
A veces cuando circulamos sin un plan perfectamente establecido nos encontramos con situaciones en las que decidir dónde comer no es nada fácil. En mi caso personal, si viajo solo o con mi esposa, no hay demasiado problema. Me explico, si me piden 25 euros por un menú, resulta que 25×2 = 50 euros, una cifra que entra dentro de mis cálculos de vacaciones; pero si viajásemos toda la familia (6), 25 x 6 = 150. Todos los días a 150 euros cada comida y cada cena (más el desayuno) no lo soporta mi economía.
En Aguilar de Campoo nos tocó la hora de comer. No teníamos nada claro a dónde ir, pero sabíamos que para salir de la ciudad debíamos pasar por el Monasterio de Santa María la Real. Nos paramos a verlo y, justo al lado, vimos una Posada Real. La posada real de Aguilar de Campoo. Parece ser que la Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene Posadas Reales. Confieso mi ignorancia: nunca había oído hablar de ellas.
El monasterio estaba cerrado. Pero vimos que al lado había un hostal/restaurante con muy buen aspecto.
El campanario es del monasterio de Santa María. La puerta que está franqueada por una barrica de madera es la Posada Real de Aguilar de Campoo.
En la entrada podemos ver que se trata de una Posada Real de la Comunidad de CYL (Castilla y León).
El aspecto es excelente. Limpio. Ordenado. Y con los precios a la vista.
A la entrada vemos una pizarra con los precios de las tapas. Es evidente que el que sean baratas o caras depende del tamaño de la tapa; pero en principio no parece mal precio.
También hay ofertas de vinos tintos, blancos y de vermuts. Un vino tinto Luis Cañas por 2€ en un entorno agradable, nos parece razonable.
Una placa de bronce nos recuerda que estamos en una de las Posadas Reales de CYL.
Allí mismo descubrimos que tienen muy buenas setas.
El menú de degustación cuesta 25€, pero es muy bueno. En cualquier caso, como yo iba con niños, preferimos decantarnos por comer cosas más sencillas, como unas tapas de croquetas, o cosas similares.
La decoración, para mi gusto, es excelente.Mi nieto pidió una ración de croquetas. Eran tan solo tres. Pero eran muy buenas.
Este es el aspecto general de las mesas. No hay mucha luz, pero las mesa son de madera maciza, lo mismo que las sillas. Los muros son muy gruesos, el techo se soporta por vigas de madera…
Arroz con calamares.
Sinceramente no recuerdo el nombre, pero es algo de ensalada con queso de cabra.
Guisantes, zanahorias….
CONCUYENDO
Es la primera vez que comemos en una Posada Real de la CYL, pero, sin duda, si encontramos otra REPETIREMOS. La atención fue espléndida. El trato muy amable y profesional. En fin, que quedamos sumamente satisfechos y el precio nos pareció razonable.
