Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento nuestro visita al teatro de Koyrion.
Salimos del mirador de Afrodita y regresábamos al hotel en Igia Napa, por el camino había un monumento muy interesante que ver: el antiguo anfiteatro Helenístico-romano en el lugar arqueológico de Koyron (también escrito como Kourion).
Ruta desde el mirador de Afrodita hasta el antiguo anfiteatro de Koyrion (o Kourion).
En el mapa podemos ver que el anfiteatro está muy cerca del promontorio de Akrotiri, que es una base del Reino Unido. Está muy cerca, pero es territorio chipriota.
Iglesia de San Jorge en Avdimou (distrito de Lemesos)
Por el camino volvimos a ver una bella iglesia. En Chipre sorprende la abundancia de iglesias: hay una en cada colina, en cada barrio, en cada curva del camino. Pero, a diferencia de España, donde casi todas son antiguas y parecen haber nacido con la piedra, aquí la mayoría son modernas, levantadas en las últimas décadas con una mezcla de sencillez y fervor. Modernas, sí, pero hermosas en su pureza, con cúpulas blancas y cruces que brillan bajo el sol mediterráneo. Y lo más importante: los fieles que acuden a ellas lo hacen con la misma devoción que en las viejas iglesias españolas.
Desde el coche vemos una bonita iglesia a lo lejos.
Iglesia de San Jorge en Avdimou.
Se trata de una iglesia moderna, pero su arquitectura reciente no le resta belleza: las cúpulas rojas y las torres gemelas se recortan contra el cielo azul con una serenidad que invita al recogimiento.
Iglesia de San Jorge. Destacan las torres y la cúpula roja. (Avdemou).
Anfiteatro de Koyron
Continuamos nuestro viaje y entramos en la zona arqueológica de Koyron.
Anfiteatro de Koyron.
En la costa sur de Chipre, sobre una terraza natural que domina el Mediterráneo, el Teatro de Koyrion se abre como una concha de piedra frente al viento. El viajero llega por un camino que asciende suavemente, entre colinas doradas y el olor seco del hinojo. Y de pronto, sin transición, aparece el anfiteatro: un semicírculo perfecto que parece tallado por la propia luz. Es uno de esos lugares donde el paisaje no acompaña a la historia, sino que la completa.
El teatro fue construido a finales del siglo II a. C., en pleno periodo helenístico, cuando Koyrion era una ciudad próspera que miraba al mar como fuente de comercio y de vida. Más tarde, en época romana, fue ampliado y embellecido: nuevas gradas, una escena monumental, mármoles y decoraciones que reflejaban el gusto imperial por la grandiosidad. Con capacidad para unos 3 500 espectadores, el teatro acogía tragedias, comedias, recitales musicales y ceremonias vinculadas al culto de Apolo Hylates, uno de los dioses mas importantes del Chipre clásico. Su nombre viene de la palabra griega hylaktéō (ladrido) o hýlē (bosque), por lo que se le conocía como el protector de la naturaleza y los animales. Así que podríamos llamarlo en español Apolo el dios del bosque.
Las gradas para 3.500 personas. Al fondo, el mar.
En mi foto no se ve bien que el mar es también protagonista de la escena. He acudido a Wikimedia, y he encontrado una foto de Héctor Ochoa en la que se ve perfectamente el anfiteatro y el mar.
Gracias a Héctor Ochoa por su gentileza al permitir usar sus fotos.
Sentarse hoy en sus gradas es un ejercicio de imaginación histórica. El mar, siempre presente, actúa como telón de fondo: azul intenso en verano, plateado en invierno, cambiante como las emociones que los actores representaban. El viento que asciende desde los acantilados parece todavía mover las túnicas de los coros. Y cuando uno mira hacia la orchestra, siente que el teatro no era solo un edificio, sino un punto de encuentro entre la comunidad y los dioses, entre la vida cotidiana y la representación simbólica del mundo.
A la derecha pueden verse los preparativos para la representación de una obra que tendrá lugar en unos minutos.
La historia, sin embargo, también dejó sus cicatrices. En el siglo IV d. C., un terremoto devastó Koyrion y dañó gravemente el teatro. Parte de la estructura se derrumbó, y durante siglos el lugar quedó abandonado, cubierto por tierra y silencio. No fue hasta el siglo XX cuando las excavaciones arqueológicas —primero británicas, luego chipriotas y estadounidenses— devolvieron al teatro su forma esencial. La restauración, respetuosa y sobria, permitió recuperar la el graderío semicircular y parte de la escena, sin ocultar las huellas del tiempo.
Hoy, el Teatro de Koyrion ha vuelto a la vida. En verano, las noches se llenan de música y representaciones clásicas. El público se sienta en las mismas gradas donde hace dos mil años resonaban los versos de Eurípides. Y cuando cae la tarde, el sol se esconde detrás del promontorio y el mar se vuelve cobre, como si el paisaje quisiera participar en la función.
Tras esta visita al anfiteatro seguimos viaje hacia nuestro hotel, aunque hicimos una parada para cenar en Lemesos (Limassol)..
Notas
[1]
Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento nuestro visita al mirador desde el que se ve la playa de y la roca de Afrodita.
Ruta desde la casa de Dionisio hasta la roca de AFrodita.
El nacimiento de Afrodita: la diosa que emergió de la espuma
Como suele ocurrir con las historias mitológicas, hay varias versiones sobre el Nacimiento de Afrodita, diosa griega del amor, la belleza, la pasión y el deseo, equivalente la la Venus romana.
La versión más antigua y poderosa es la de Hesíodo en la Teogonía [1]. No es un nacimiento dulce, sino un acto fundacional lleno de fuerza primitiva.
Crono, hijo de Gea, se rebela contra su padre Urano.
Lo castra con una hoz de pedernal y arroja los genitales al mar.
Al caer, la mezcla de agua salada y semen divino genera una espuma blanca.
De esa espuma —aphros en griego— surge una figura femenina completa, adulta, radiante.
La diosa flota sobre una concha, empujada por los vientos suaves, hasta llegar a la costa de Chipre.
Muchos pintores se han basado en el relato de Hesiodo para pintar en nacimiento de Afrodita. Todos recordamos el famoso nacimiento de Venus (la versión romana de Afrodita) de Botticelli. Hoy reproduzco el nacimiento de Afrodita de William-Adolphe Bouguerea.
Por eso Hesíodo la llama Aphroditē, “la nacida de la espuma”. Y por eso Chipre quedó para siempre asociada a la belleza, el deseo y la fertilidad.
La playa de Afrodita. Al fondo las piedras blancas que son la espuma de la que nació la diosa.
No tuve tiempo de acercarme a fotografiar la roca de Afrodita, pero, por suerte, tenemos Wikimedia que nos permite usar millones de fotografías. Entre todas ellas he elegido esta de «El Nino» porque se ve el blanco de la roca en todo su esplendor.
En la carretera que nos lleva desde Pafos hasta Limassol (Lemesos), a mitad del camino, hay un mirador, el Mirador de Afrodita, que nos permite ver la playa y las rocas blancas.
En la fotografía de la izquierda muestro lo que se ve desde el Mirador.
A continuación le pido que se fije en la esquina superior izquierda. Hay una especie de rejilla con hierros. ¿Qué es?
Se trata de uno de los varios «Marcos» que hay en el mirador para contemplar la roca de Afrodita como si fuera un cuadro.
La estructura metálica que aparece es una instalación artística llamada “Frame of Aphrodite” (Marco de Afrodita).
El escultor es el artista chipriota Yiota Ioannidou[2], conocida por sus obras que integran el paisaje y la mitología local. En este caso, Ioannidou concibió el marco como una metáfora visual del nacimiento de Afrodita: invita al visitante a mirar el horizonte donde, según el mito, la diosa emergió de la espuma del mar.
La pieza combina hierro y vacío, de modo que el paisaje se convierte en parte de la escultura. Es un ejemplo de arte público contemporáneo que dialoga con la tradición clásica y con la geología del lugar: el hierro oxidado frente al blanco de las rocas calizas y el azul del Mediterráneo.
Pero no se trata solo de un marco, en el mirador hay muchos. Me he atrevido a hacer una composición que no sé si estaría dentro de las intenciones de Ioannidou: hacer un marco de marcos.
Marco de marcos de Afrodita. En total hay cuatro marcos. Aquí vemos los cuatro.
Tras esta parada para contemplar el nacimiento de Afrodita continuamos nuestro viaje.
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento nuestro visita a los restos de la antigua capital de Chipre: Nea Pafos.
Cartel de entrada al Parque-
Nada más entrar vemos el faro de Pafos del que ya habíamos hablado en la entrada anterior. La diferencia es que ahora lo vemos desde dentro del Parque.
El faro de Pafos visto desde dentro del Parque
El Parque Arqueológico de Pafos, extendido junto al puerto de Kato Pafos, es uno de los yacimientos históricos más fascinantes del Mediterráneo y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1980. En esta franja costera se conservan los restos de la antigua Nea Pafos, capital de Chipre durante los periodos helenístico y romano, un lugar donde la historia se despliega en capas: desde estructuras prehistóricas hasta villas romanas de una riqueza extraordinaria.
Pasear por el parque es recorrer un auténtico museo al aire libre, donde la piedra tallada, los patios hundidos y los suelos de mosaico narran dos mil años de vida mediterránea. Sus célebres villas romanas —la Casa de Dionisio, la Casa de Aion, la Casa de Teseo y la Casa de Orfeo— conservan algunos de los mejores mosaicos del mundo, escenas mitológicas de colores aún vibrantes que revelan el lujo y la sofisticación de la élite que habitó la ciudad entre los siglos II y IV d. C.
Además de las villas, el visitante puede explorar el Odeón romano, el Ágora, el Asklepieion dedicado al dios de la medicina, los restos del castillo de Saranda Kolones y la basílica paleocristiana de Panagia Limeniotissa. Todo ello conforma un conjunto monumental que permite comprender cómo funcionaba una ciudad próspera del mundo antiguo, desde sus espacios públicos hasta sus residencias privadas.
Hay cosas muy interesantes, pero a mi lo que me más me ha impresionado ha sido los mosaicos tanto por su cantidad como por su calidad.
Muy cerca de la llamada casa cristiana primitiva fotografié este mosaico, aunque no he logrado identificar con certeza a qué villa pertenece. Su entramado geométrico, de una precisión casi matemática, parece pertenecer a alguna de las grandes residencias romanas del parque, donde el arte del mosaico alcanzó una perfección que aún deslumbra bajo el sol chipriota. La casa mas cercana es la de Dionisio, así que tal vez sea de esa casa.
Arriba está los detalles de ese mosaico. El patrón de meandros y esvásticas estilizadas es un recurso visual romano clásico muy utilizado para delimitar estancias o enmarcar la imagen figurativa principal. La cenefas de ondas y hojas son típicas de las casa de la zona: Casa de Dioniso, la de Teseo o la de Aion. La casa más cercana al lugar donde obtuve la foto es la de Dioniso.
Me sorprende que estos mosaicos estén al aire libre sin un techado protectos.
Desde el Parque hay una vista de la ciudad de Pafos y de su catedral.
Pafos y su catedral vista desde el Parque arqueológico, cerca de la Casa de Dioniso. Retocada con IA.
Casa de de Dionisio
La Casa de Dionisio guarda uno de los conjuntos de mosaicos más deslumbrantes del mundo romano. Construida en el siglo II d. C., esta villa perteneció a un miembro de la élite local, y sus suelos de teselas son un auténtico catálogo de mitología y color. Hay muchísimos. Ponerlos todos sería demasiado largo, así que voy a elegir unos pocos.
Casa de Dionisio.
En sus amplias estancias se despliegan escenas donde los dioses y los héroes parecen cobrar vida: Dionisio triunfante sobre un carro tirado por panteras, Ariadna dormida, Icario enseñando el arte del vino, y el joven Narciso inclinado sobre su reflejo. Cada figura está trazada con una precisión que asombra: las sombras, los pliegues de las túnicas, los gestos humanos que sobreviven dos milenios después.
Narciso.
El visitante camina sobre un suelo que fue pensado para el deleite y la contemplación. Las teselas —miles de diminutos fragmentos de piedra y vidrio— componen un universo donde el mito se convierte en decoración doméstica. El color aún vibra, y el silencio del recinto parece amplificar la voz antigua de Dionisio, dios del vino y del éxtasis, patrón de la belleza efímera.
Hipólito y Fedra.
Hipólito y Fedra es una famosa tragedia de la mitología griega centrada en el amor prohibido de Fedra por su hijastro Hipólito [1].
Con esta fotografía he tenido una anécdota curiosa. Como pueden ver en la parte superior, en el centro hay un trozo que falta y que se ha rellenado de algo muy blanco, probablemente escayola y que en la fotografía hace que se pierdan ciertos detalles. Le pedí a Copilot que me hiciera una nueva versión quitando ese manchurrón blanco. Su respuesta fue que no puede hacerlo pues las imágenes tienen un contenido prohibido. Supongo que se refiere a los desnudos.
Entre los suelos más impresionantes de la Casa de Dionisio destaca un mosaico larguísimo dedicado a escenas de caza, una auténtica narración en teselas donde la acción avanza como si fuera una película antigua. En él desfilan jinetes, perros, ciervos y jabalíes, todos capturados en pleno movimiento, con una energía que sorprende en un pavimento de casi dos mil años. Los artesanos jugaron con la composición para crear una secuencia continua: lanzas que se tensan, animales que huyen, figuras que se cruzan en un paisaje mínimo pero vibrante. Es un mosaico que no solo decora, sino que cuenta una historia, revelando el gusto romano por la vida al aire libre, la destreza y el espectáculo de la caza.
Principio del larguísimo mosaico de escena de cazaFinal del mosaico de escenas de caza.
Además de las escenas mitológicas que dan nombre a la Casa de Dionisio, el visitante descubre una sorprendente variedad de mosaicos geométricos, donde el arte se vuelve casi matemático. Los artesanos jugaron con líneas, rombos y meandros para crear suelos que parecen vibrar con una armonía silenciosa. Esas composiciones, hechas de miles de teselas diminutas, revelan el gusto romano por el orden y la simetría: una belleza abstracta que dialoga con los mitos y los dioses, recordando que también en la geometría late el espíritu del arte antiguo.
Mosaico geométrico en la Casa de Dionisio.Detalle de otro mosaico geométrico.
El final del mosaico de caza enlaza con otro perpendicular a ´le.
Mosaico geométrico en Casa Dionisio.
Detalle de otro mosaico geométrico.
Castillo bizantino
Al este y un poco al sur de la Casa de Dionisio están las ruinas del castillo bizantino de Pafos. Es un recordatorio silencioso de los siglos en que esta costa chipriota fue frontera, puerto y fortaleza. Hoy solo quedan los cimientos, algunos muros dispersos y la huella rectangular de lo que fue una estructura defensiva, pero el lugar conserva una atmósfera poderosa: el viento marino atraviesa los restos igual que lo hicieron los vigías que custodiaban la ciudad en la Edad Media. Desde aquí se controlaba la entrada al puerto y se protegía la región de incursiones piratas, y aunque el castillo fue destruido y reconstruido varias veces, su presencia sigue marcando el paisaje. Caminar entre sus piedras erosionadas es recorrer un capítulo antiguo de Pafos, donde la historia militar se mezcla con la luz del Mediterráneo y con la sensación de estar pisando un punto estratégico que nunca dejó de importar.
Restos del Castillo Bizantino.
El castillo bizantino de Pafos, conocido como Saranta Kolones, recibe su nombre de las “cuarenta columnas” que formaban parte de su estructura original. Hoy solo quedan los cimientos y algunos muros dispersos, pero el lugar conserva una fuerza evocadora: uno imagina aquellas columnas sosteniendo pasillos, torres y salas defensivas mientras el puerto bullía de actividad. Construido en el siglo VII y destruido por un terremoto en 1222, Saranta Kolones es un esqueleto de piedra que habla de una época en la que Pafos era frontera y fortaleza. Caminar entre sus restos es recorrer un paisaje donde la historia militar se mezcla con la luz del Mediterráneo y con la memoria de un castillo que, aunque derrumbado, sigue imponiendo su presencia.
Las columnas eran de granito gris, un material muy duro y resistente que no se encuentra de forma natural en Pafos. Esto indica que fueron traídas desde otra región, probablemente desde canteras del Asia Menor o del Egipto romano, donde el granito era común en construcciones militares y edificios públicos.
El Parque tiene muchísimas más cosas que ver, nosotros decidimos ir a ver la playa y la roca donde nació Afrodita, pero de ello hablaré en la siguiente entrada.
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento nuestro almuerzo en Lighthouse Beach Bar en Kato Pafos.
Estábamos en las Tumbas de los Reyes y queríamos ir a ver el Parque Arqueológico de Pafos que es patrimonio mundial de la Unesco y que conserva importante ruinas romanas y excelentes mosaicos. Pero era hora de comer. Buscamos en Google Maps y nos dio un bar-restaurante muy cerca del parque, el llamado Lighthouse Beach Bar.
Ruta desde la Tumba de los Reyes al Lighthaouse Beach bar.
Está situado en la playa del mismo nombre y se trata del típico chiringuito que se ve en esos lugares.
Desde el bar se puede ver perfectamente el faro que le da nombre .
En la fotografía además del faro hay una vaya metálica, que es la del Parque Arqueológico de Pafos.
El faro se llama «Faro de Pafos». Fue construido por los ingleses en el siglo XIX. Forma parte de una red de señales marítimas que aseguraban la navegación hacia el Mediterráneo oriental y, sobre todo, hacia el Canal de Suez. Los británicos necesitaban reforzar la seguridad de la navegación en la costa oeste de Chipre, donde los arrecifes y aguas someras dificultaban la entrada al puerto de Pafos.
El faro se levantó en un punto elevado para servir de referencia a los barcos que llegaban desde el oeste.
Su construcción se integró en un paisaje ya cargado de historia: villas romanas, mosaicos y restos helenísticos que hoy forman parte del recinto arqueológico. En la siguiente entrada volveremos a ver el faro desde dentro del Parque.
Aparcamos cerca del bar y dejamos que los pies hicieran el resto. El camino, breve y tibio, nos regaló unas anclas varadas, como animales de hierro que hubieran decidido descansar para siempre. Siempre me han gustado las anclas y sus cadenas de eslabones grandes y negros, detenidas en mitad de su silencio, con ese óxido que parece una vejez digna, casi orgullosa.
Anclas camino del bar. La valla es del Parque Arqueológico de Kato Pafos.
Pero también me entristecen: fueron creadas para hincarse en el fondo del mar, para sostener barcos, para resistir tormentas. Ahora, sin embargo, reposan como jarrones de un jardín marino, hermosas e inútiles, convertidas en monumentos a un trabajo que ya no hacen, a una fuerza que ya no necesitan demostrar.
Y aun así, al verlas allí, siento que guardan una memoria: la del peso del agua, la del tirón de las mareas, la del barco que confiaba en ellas. Son anclas varadas, sí, pero también son anclas que sueñan.
Barra del bar. He pixelado todas las caras para respetar la privacidad.
La carta del bar era internacional: hamburguesas, pollo empanado frito, etc.
En la mesa, como es habitual en todo Chipre, y de modo similar a muchos sitios de España, había aceitera y vinagrera, denotando su carácter mediterráneo.
Aceitera y vinagrera.
Como una prueba de su carácter internacional también hay dos botes, uno de mayonesa y otro de Ketchup.
En la carta tenían una botellita de Prosecco por unos 6€. La pedimos.
La botellita nos la trajeron con una bonita copa azul, aparentemente muy elegante, pero era de plástico.
Con posterioridad descubrimos que estas botellitas de prosecco a ese precio casi son un estándar en Chipre
Entre otras cosas pedimos una hamburguesa y unos filetes de pollo.
Hamburguesa. He quitado el pan de arriba para que se vea el contenido. a guarnición era de tomate y lechuga.Filetes de pollo empanados. El toque chipriota se lo dan los trozos de pan de pita.
La comida la acompañamos con agua mineral y un vino blanco de Chipre llamado Linos.
Las fotos del agua y del vino las he retocado un poco con IA, sobre todo para evitar que se vean las caras y tener un problema de privacidad.
CONCLUYENDO
El restaurante cumplió su cometido. Íbamos a entrar al parque arqueológico y era la hora de almorzar. Comimos lo que es de esperar de un chiringuito de playa.
La calidad estaba bien y el servicio fue bastante rápido y amable.
El precio, el mismo que restaurantes de mayor categoría en la ciudad. Sin duda, hay que pagar el estar al lado de la playa.
Se e olvidaba, el propio chiringuito ofrece (pagando) hamacas para la playa.
UBICACIÓN
En la playa del mismo nombre: Lighthouse. En Kato Pafos. Al lado del parque arqueológico
Notas
[1]
Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento la visita a Las Tumbas de los Reyes, en Pafos.
Un sitio paradójico: se llama «Las Tumbas de los Reyes», pero allí no hay ninguna tumba de un rey.
Entrada a Las tumbas de los reyes.
En la puerta hay un letrero que dice:
La ciudad de Pafos está dividida en dos zonas. La primera es Ktima (o Ano Pafos) → la parte alta, el casco urbano interior. La segunda es Kato Pafos → la parte baja, junto al mar, donde se concentran los yacimientos arqueológicos, el puerto y buena parte de la zona turística.
La necrópolis se encuentra en Kato Pafos.
El conjunto está considerado por la Unesco como patrimonio de la humanidad.
Las tumbas se emplearon des del siglo IV a.C. hasta el III d.C, pero las más importantes son de los siglo IV y III A.C. (periodo helenístico) y en aquel momento en Chipre no había reyes. Había un gobernador enviado desde Alejandría, donde reinaba la dinastía de los Ptolomeos.
Las tumbas son de aquella época y copian a las de los nobles y altos funcionarios egipcios.
El nombre de Las tumbas de los Reyes se debe a que a mediados del siglo XX la impresión que daban aquellas enormes tumbas excavadas en la roca hacía pensar que eran de reyes. Pero no es así, era de nobles y funcionarios de alto rango de Pafos.
Tumba 1
Escalera de la tumba 1. Ligeramente retocada con IA.
Hay ocho tumbas principales. Nuestro recorrido empezó en la tumba número 1.
Tal como ya he dicho, las tumbas están excavadas en la roca. En este caso la tumba no tiene columnas, como en otras que veremos más adelante.
La entrada vista desde la escaleraEscaleras vistas desde dentro de la tumba 1
El interior es muy sencillo, aunque si pensamos en que toda la tumba está excavada en la roca vemos que el trabajo es muy importante.
Galerías en la tumba 1.
Sarcófago de piedra de la tumba 1. Retocada con IA.
Arco natural producto de la erosión
Arco de de piedra.
La roca desgastada por siglos de viento y sal conserva la forma de un umbral. De una puerta que comunica dos tiempos el actual y el siglo III a.C.
Tumba 3
Nuestro paseo por el recinto no siguió un orden numérico, de la tumba 1 pasamos a la tumba 3.
Tumba 3 desde arriba.
La tumba 3 es una de las más conocidas y mejor conservada: sus columnas dóricas mantienen el equino y el ábaco claramente definidos, y el patio tiene proporciones regulares.
Equino: Es la pieza curvada, como un cojín redondeado, que se sitúa justo encima del fuste. Su perfil es una curva suave, sin decoración, que hace de transición entre la columna y el bloque superior. Ábaco: Es la pieza rectangular y plana que se coloca encima del equino. Parece una losita cuadrada, completamente lisa, sin molduras ni adornos. Su función es distribuir el peso del entablamento sobre la columna.
Por suerte, tenemos dibujos de 1845 realizados por el arqueólogo Ludwig Ross.
Tumba 3 en 1845. Obsérvese que estaba lleno de tierra hasta la mitad de las columnas. Foto de Ludwig Ross – Sophokles Hadjisavvas: Die Königsgräber von Paphos. Ausgrabungen und Entdeckungen. Verlag Napafos, Nikosia 2012, S. 7., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32247104Patio tumba 3.
Lo que más me ha llamado la atención es el patio, pero no es lo único que hay. La tumba Tiene más zonas excavadas en la roca.
Detalle de la tumba 3.
Interior de tumba 3.
Detalle tumba 3
Tumba 5
La tumba 5 tiene un patio similar al de la tumba 3, aunque está mucho más erosionado.
Patio de la tumba 5.
Más tumbas
En total hay ocho tumbas. Voy a mostrar unas pocas fotos de otras tumbas. Son de Wikipedia [1]
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento nuestro viaje desde Cabo Greco a Pafos.
Iniciar el viaje desde Cabo Greco hacia Pafos es recorrer, de este a oeste, una isla que ha sido cruce de civilizaciones durante milenios. La carretera une dos extremos simbólicos: el promontorio donde los navegantes medievales nombraron el viento gregale y la ciudad donde, según la tradición, nació Afrodita. Entre ambos puntos, el paisaje chipriota despliega su mosaico de mesetas, llanuras y costas cambiantes. Incluso tenemos una mirada fugaz sobre el Reino Unido.
Ruta desde Cabo Greco a las Tumbas de los Reyes en Pafos. Mapa de Google Maps.
Al poco e salir de Cabo Greco, en dirección a Pafos (oeste) nos encontramos con una bonita escultura en una rotonda. Se trata de Meditación del escultor chipriota Andreas Savva [1]. Esta escultura forma parte del Parque de las esculturas, aunque en esta ocasión se ha movido de su lugar de origen.
Escultura Meditation de Savaas. Vista desde la carretera.
Meditation representa una figura femenina sentada, con las rodillas recogidas y el cuerpo plegado hacia sí misma.
Poco después vimos una torre intrigante, parece que está inclinada, como la torre de Pisa, pero no es así. La sensación de inclinación procede se su forma helicoidal. Se trata de Marina Tower [2].
Marina Tower en Ayia Napa. Vista dede la carretera.
Las vistas nocturnas todavía profundizan la sensación de que está inclinada. Ya lo veremos en su momento.
Diseñada por el estudio SmithGroupJJR y el arquitecto chipriota Giannis Misiotis, forma parte del complejo Ayia Napa Marina, inaugurado parcialmente en 2023.
Su estructura tiene una curvatura helicoidal, inspirada en el movimiento de las olas y el viento del Mediterráneo.
Mide unos 110 metros de altura, con 26 plantas de apartamentos de lujo y vistas panorámicas al mar.
Es uno de los edificios más altos de Chipre y símbolo del nuevo desarrollo turístico y náutico de la zona.
Poco después, en las proximidades del municipio de Germasogeia (distrito de Limassol a veces escrito como Lemesos), nos encontramos con la iglesia de San Ignacio de Antioquía.
Iglesia de San Ignacio en Germasogeia.
La Iglesia ortodoxa de San Ignacio el Teóforo (Agios Ignatios o Agios Ignatios o Antioch), un templo moderno, construido a comienzos de la década de 2010.
Detalle del campanario de la iglesia de Sa Ignacio de Antioquía.
Muy poco después, seguimos en Lemesos (también llamada Limassol), nos encontramos otra iglesia ortodoxa rusa que, desde la distancia parece interesante. Se trata de la iglesia de San Nicolás.
A lo lejos, la iglesia de San Nicolás.
Iglesia ortodoxa de San Nicolás.
Se trata de una iglesia modernísima, se inauguró en mayo de 2024. Es un templo concebido para la comunidad rusohablante. En 2012 el patriarca Kirill de Moscú consagró la primera piedra del edificio. Posteriormente nos dimos cuenta de que en Chipre hay muchos turistas rusos.
Pantano de Kouris
Nada más salir de la ciudad de Lemesos, encontramos en pantano más grande de Chipre. Está constrido en el río Kouris y de él recibe su nombre.
Pantano de Kouris.
Lamentablemente, los grafiti no faltan. ¡Que harto estoy e estos «artistas» que ensucian las paredes.
El Reino Unido en Chipre
Poco después entrabamos en territorio del Reino Unido. Sí, por extraño que pueda parecer, hay territorio del RU en Chipre.
Tras la independencia de Chipre en 1960, el Reino Unido se quedó con dos bases militares. Una de ellas, por la que circulábamos, es Akrotiri. Sin duda ese nombre nos recuerda a Santorini. Me pregunté por el significado de esa palabra, se está en Santorini y en Chipre, debe significar algo que se repite en ambos sitios. Una sencilla búsqueda en internet me permitió conocer que el nombre Akrotíri (Ακρωτήρι) en griego significa literalmente “cabo” o “promontorio” —una punta de tierra que se adentra en el mar. Si miramos el mapa, vemos que, efectivamente, hay un cabo.
Akrotiri. La línea fronteriza señala lo que es la base del Reino Unido. Efectivamente hay un cabo. Obsérvese que la carretera pasa por en Reino Unido.
La otra base se llama Dekelia (Base Oriental). Situada cerca de Lárnaca (donde está uno de los aeropuertos internacionales de Chipre) y próxima a la zona de seguridad de la ONU. Aloja instalaciones del ejército de tierra británico.
Unas ocho mil personas viven en las bases.
Ubicación de Dekelia, en la bahía de Lárnaca. Basado en Google Maps.Dekelia. Basado en Google Maps.
Margas blancas, no flysch
Estamos dentro de la base Akrotiri del Reino Unido. A lo lejos veo que la carretera circula por un corte en la montaña con una estructura que me recuerda menormente a los flysch entre Deva y Zumaya en Guipúzcoa.
La carretera pasa por un corte en la montaña.Detalle del corte.
Se parece a los flysch mencionados pero no lo son.
Flysch es un término geológico que describe una secuencia sedimentaria formada por la alternancia rítmica de capas duras (areniscas, calizas) y blandas (margas, arcillas), depositadas en ambientes marinos profundos durante la orogenia alpina. Su rasgo distintivo es la repetición de estratos de distinta dureza y color, que suelen fracturarse en planos paralelos y dar paisajes muy característicos, como los de Zumaia o Deba en el País Vasco.
En cambio, lo que aparece en tu imagen parece ser una formación de calizas o margas blancas compactas, muy típicas de la costa sur de Chipre. Son depósitos marinos del Mioceno, acumulados en aguas poco profundas y luego levantados por la tectónica. Las capas son más uniformes y de composición similar, sin la alternancia litológica que define el flysch.
Iglesia de San Jorge en Lempa (Agios Georgios Lempa)
Poco después de abandonar la base Akrotiri, entramos en el municipio de Lampa y allí entre los árboles vemos la iglesia de San Jorge.
Iglesia de San Jorge en Lampa.
Unos metros más adelante pudimos fotografiar el frontal de la dicha iglesia ortodoxa chipriota.
Iglesia de San Jorge en Lempa.
En el corazón del pequeño pueblo de Lempa, entre huertos y talleres de artistas, se alza la Iglesia de San Jorge, construida en 1994 sobre el solar de una antigua capilla rural. Su piedra dorada, tallada con sobriedad bizantina, refleja la luz del mediodía chipriota como si fuera un eco del desierto. Las tres cúpulas de teja roja y el campanario cuadrado dominan el paisaje con una serenidad que parece fuera del tiempo. Es un templo joven, pero su arquitectura dialoga con siglos de tradición ortodoxa: las ventanas en forma de cruz, el ritmo simétrico de los arcos y el silencio fresco del interior recuerdan que la fe en Chipre se renueva sin perder su raíz.
Playa de Dimmas (Pafos) y barco encallado
Así deambulamos por la hermosa ciudad de Pafos hasta llegar a la playa Dimmas y ver, a lo lejos, un barco encallado.
Playa de Dimmas (Pafos) al fondo barco encallado.Barco encallado de nombre Edro III.
Aquí tienes un párrafo que enlaza el EDRO III, tu mirada viajera y esa reflexión sobre cómo las tragedias terminan convertidas en lugares de peregrinación humana:
Frente a la costa de Pafos, el carguero EDRO III permanece encallado desde 2011, inclinado como si aún intentara recuperar el rumbo que el temporal le arrebató. Con los años, ese naufragio se ha convertido en una atracción turística, un punto donde los visitantes buscan la foto perfecta del hierro oxidado contra el atardecer. Me recuerda al submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial (el Admiral Graf Spee) que descansa en la costa de Montevideo: otra máquina vencida por el destino que hoy atrae curiosos, fotógrafos y paseantes. Es extraño —y revelador— lo mucho que nos fascinan estas heridas del mundo: restos de tragedias que, al sobrevivir al miedo, se transforman en paisajes que contemplamos para entender algo de nosotros mismos.
Estas fotos están obtenidas desde la playa Dimma.
Playa de Dimma. El barco encallado arriba a la izquierda.
A la izquierda hay una playita en la que se bañan.
La playa de Dimma es una de las muchas que hay en la cercanía.
Indicadores de ubicación de las diversas playas.
Los ikonostásia
A lo largo de las carreteras y playas de Chipre aparecen pequeñas construcciones de piedra o metal, como miniaturas de iglesias, con una lámpara o una imagen en su interior. Son los ikonostásia, altares domésticos o conmemorativos que los chipriotas levantan para agradecer una protección divina, recordar a un ser querido o marcar el lugar de un accidente. En su interior arde una llama o descansa una botella de aceite, símbolo de la fe que nunca se apaga. Me recuerdan a las casas de los espíritus del sudeste asiático, donde también se honra lo invisible con gestos cotidianos. En Chipre, esta religiosidad discreta se mezcla con el paisaje: el mar, la piedra y la fe conviven sin ruido, como si el país entero fuera una oración en voz baja.
Interior de la ikonostásia. Foto retocada con Ia.
La lámpara está encendida, lo que demuestra que cada día, alguien se acerca a este pequeño ikonostásia junto al mar echa aceite y enciende la llama. Lo hace con la calma de quien conversa con lo invisible. Tal vez reza por un hijo que trabaja lejos, por una enfermedad que se resiste, o simplemente por mantener viva la esperanza. En ese gesto —tan sencillo y repetido— se concentra toda la religiosidad chipriota: una fe que no necesita templos grandiosos, sino una llama que arde en silencio, sostenida por manos anónimas que creen que la luz, mientras permanezca encendida, puede proteger el mundo.
Al lado hay dos fuentes votivas dedicadas a San Nicolás (Άγιος Νικόλαος).
Fuente votiva dedicada a San Nicolás. Retocada con IA.
Mosaico de la fuente votiva al lado. También dedicada a San Nicolás. En la playa de Dimma. Retocada ligeramente con la IA de Copilot.
Continuamos viaje
Tras esta parada en la playa Dimma continuamos a ver las Tumbas Reales, que me recordaron al Valle de los Reyes en Egipto. Si miran el mapa, Chipre está muy cerca de Egpto
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento nuestra visita a Cabo Greco.
El día 5 decidimos ir a la otra punta de la isla, a Pafos, pero previamente fuimos en dirección contraria, aunque muy cerca, para ver el Cabo Greco.
Desde Aya Napa hasta Cabo Greco. La distancia son aproximadamente 8 km. El mapa se basa en Google Maps.
Es un promontorio de piedra caliza que se asoma al Mediterráneo con una serenidad casi mística. Las olas golpean las cuevas marinas y el sonido se convierte en respiración del paisaje. Desde sus acantilados, el horizonte parece curvarse, y uno siente que el mar no termina, sino que empieza allí.
La roca caliza que se ve al fondo a la derecha, da nombre al Cabo Greco.
En Wikipedia tenemos una imagen mejor que la mía [1]:
Entre los senderos de tomillo y las rocas doradas, el Cabo Greco guarda una luz que cambia cada minuto: del azul profundo al turquesa, del dorado al violeta del atardecer. Es un lugar para caminar despacio, para dejar que el silencio se mezcle con el rumor del agua.
Nombre y leyendas
El nombre Greco procede de los navegantes italianos y venecianos que cartografiaron la isla en la Edad Media. Para ellos, este cabo era el punto donde el viento greco —el gregale, un viento del noreste que sopla desde el mar Jónico— golpeaba con más fuerza. Con el tiempo, el término pasó a designar no solo el viento, sino el propio promontorio.
El viento gregale soplaba desde el mar Jónico hasta la punta este de Chipre. El mapa se basa en Google Maps.
Siglos de oleaje han tallado cuevas que la tradición local añade un matiz más poético: en estas aguas claras se hablaba de sirenas y espíritus marinos que guiaban o confundían a los pescadores. Las cuevas del cabo, talladas por siglos de oleaje, alimentaron historias de refugios secretos, naufragios y luces misteriosas que aparecían en noches de tormenta.
A la izquierda una de las cuevas de Cabo Greco.
Más cuevas en Cabo Greco
Sin duda que esas historias de sirenas me recuerdan a la Odisea. Aunque las leyends son ligeramente distintas. En la Odisea, las sirenas son criaturas que cantan para desviar a los navegantes, atrapándolos con una mezcla de belleza y peligro. En Cabo Greco, las leyendas locales hablan de luces misteriosas, voces en el viento y figuras marinas que aparecían en noches de tormenta, confundiendo a los pescadores o guiándolos hacia la costa.
Hay un famoso arco tallado en la roca marina que hoy se llama «puente de los enamorados». Nos enseña lo que es capaz de hacer el oleaje al chocar año tras año y siglo tras siglo sobre la roca caliza del Cabo Greco.
Puente de los enamorados. Cabo Greco.
En Cabo Greco, incluso las plantas parecen dialogar con el viento. Fotografié una rama seca que se inclinaba hacia el mar, como si escuchara su rumor. Chipre se resume en ese gesto, entre la aridez y el azul infinito.
Pero no todo es contemplar la naturaleza, la geología y recordar las leyendas. El Cabo Greco también se vive: cada día llegan barcos repletos de turistas que buscan bañarse en sus aguas cristalinas. A pesar de que no hay una playa de arena, muchos se lanzan desde las rocas, riendo, desafiando el vértigo y dejando que el mar los abrace. Es el Mediterráneo en su forma más pura: sin artificios, solo piedra, luz y agua.
Los barcos llenos de jóvenes y con la música a un volumen muy alto se paran en las aguas cristalinas. Los jóvenes se lanzan al agua desde el barco. A pesar de las piedras muchos se bañan en la orilla pedregosa. Foto retocada con Copilot de Microsoft.Barco con turistas que se tiran al agua para nadar en las aguas cristalinas.
Aunque muchos jóvenes se tiren al agua desde las rocas, también hay alguna playa de arena.
Familias en la playa de arena.
Tras esta breve parada en Cabo Greco nos dirigimos hacia Pafos, pero esa historia será el tema de la próxima entrada.
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento nuestra cena en un restaurante del puerto de Ayia Napa que se llama Isaac Tavern [1].
El puerto de Ayia Napa tiene una doble función: pesquero y náutico deportivo:
Puerto pesquero tradicional: aún conserva su función original; los pescadores locales atracan allí sus barcos y venden pescado fresco en las tabernas cercanas.
Puerto deportivo: se ha ampliado para recibir embarcaciones de recreo y yates, con servicios modernos y un paseo marítimo muy animado.
Zona turística: alrededor hay restaurantes, bares y tiendas, y por la noche se convierte en un punto de encuentro con ambiente relajado.
En conjunto, el puerto combina la vida marinera chipriota con el ocio náutico moderno, lo que lo hace uno de los lugares más fotogénicos y agradables de la ciudad.
Monumento a la familia.
No está lejos de nuestro hotel así que nos fuimos a pasear por el puerto y ver si había algún lugar para cenar. Descubrimos que había muchísimos. Así que lo difícil fue elegir uno.
En e puerto hay varios monumentos. El primero que vimos fue el monumento a la familia.
Es una obra del escultor chipriota Andreas Savva, creada como símbolo de unidad, amor y cooperación entre generaciones.
Representa a padre, madre e hijos levantando juntos un globo terráqueo, sobre el cual se posan delfines, emblemas de armonía y del vínculo entre humanidad y naturaleza. La pieza forma parte del conjunto de esculturas públicas que decoran el paseo marítimo y el puerto deportivo de Ayia Napa, donde Savva y otros artistas locales han contribuido a crear un auténtico museo al aire libre.
Al lado había otra escultura que representa una paloma volando hacia el cielo. Su titulo es Cielo y el escultor es Besim Caushi.
Muy cerca hay una iglesia moderna, la capilla de Agios Georgios o San Jorge. Es de estilo arquitectónico ortodoxo tradicional bizantino.
Iglesia Agios Georgios o San Jorge en el puerto de Ayia Napa.
A la derecha de la iglesia se ve la terraza de un restaurante. Fuimos a ver si había sitio y nos dijeron que sí. Nos atendieron con gran amabilidad y nos quedamos.
Terraza de la taberna Isaac.
En la carta me sorprendió que ofrecieran sangria. Pensaba que era una bebida tradicional española. Claro que el que sea española no significa que no se pueda ofrecer en otros países. La pedimos y estaba muy bien hecha.
En la mesa había dos botellita, una de vinagre y otra de aceite de oliva. Casi del mismo modo que en un restaurante español.
Entre las cosas que pedimos estaban unos espaguetis a la boloñesa y un Kebab mixto, que parece típico de Chipre.
Espagueti boloñesa. Foto retocada con IA.Kebab mixto. Imagen retocada con IA.
Kebab mixto.
La atención en el restaurante fue excelente y el precio el normal en Ayia Napa.
Como la iglesia de San Jorge estaba tan cerca, al terminar de cenar fuimos a verla or dentro. Se trata de una iglesia muy pequeña, pero que tiene el encanto de las iglesias ortodoxas. En estas iglesias siempre me sorprende la cantidad de pinturas con dorados.
Iglesia de San Jorge. He emborronado las caras para que no sean reconocibles.Entrada a la iglesia de San Jorge.Detalle del interior de la iglesia de San Jorge.
Icono ortodoxo de la Santísima Trinidad.
En el centro se ven tres ángeles sentados alrededor de una mesa, símbolo de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La escena proviene del relato bíblico del Génesis 18, cuando Abraham recibe la visita de tres misteriosos hombres a los que ofrece hospitalidad.
Este modelo iconográfico se basa directamente en la famosa «Trinidad de Rubliov» que fue pintada por el maestro ruso Andréi Rubliov a principios del siglo XV.
Toda la iglesia está recubierta de pinturas, incluso el techo.
Techo de la iglesia de San Jorge.
Caminando hacia el hotel, y todavía en el puerto vimos caballitos eléctricos que se movían y en los que se montaban los niños pequeños. daba gusto ver sus sonrisas. Saqué algún vídeo con sus caras sonrientes, pero no quiero ponerlos por problemas de privacidad. Lo que si voy a mostrar es a los caballitos.
Saliendo del puerto está escultura de un pez, que cambia de colores. Muestro dos iluminaciones.
La escultura se llama “The Fish” o “El Pez”. Es una obra del escultor chipriota Andreas Savva, quien también creó otras piezas emblemáticas del Ayia Napa Sculpture Park y del entorno urbano de la ciudad.
Nos dirigimos al hotel y dimos por terminado el día.
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento nuestra cena en un restaurante italiano de Ayia Napa.
Muy cerca del hotel está la calle Archiepieskopou Makariou III. En ella hay muchísimos restaurantes de diversos estilos. Intentamos entrar en varios, en el Raphael’s habíamos estado para comer y nos había gustado mucho, pero ahora estaba al lado de otro restaurante donde cantaban a un volumen horroroso. Salimos corriendo. Lo mismo de todos los que estaban alrededor. Seguimos subiendo por la calle y vimos varios restaurantes con demasiado ruido, otros llenos y con cola de espera y, por fin, llegamos al Da Vinci Napiana [1]. Había una pareja esperando. Rápidamente les dieron mesa y aproximadamente un minuto después a nosotros.
Da Vinci Napiana. Cocina Italiana y mediterránea.
El significado de Da Vinci está claro, muy propio de un restaurante italiano. Lo de Napiana no sé muy bien de dónde viene, pero indudablemente si estamos en Ayia (o Agia) Napa, me atrevería a decir que significa «de Napa».
Primero nos preguntaron por las bebidas. Pedimos, entre otras cosas, agua y una cerveza local (Keo).
La cerveza local no está mal. Nos sorprendió el agua pues pone que es de estilo italiano. ¿Agua de estilo italiano? ¿Qué es eso? Es agua de la marca Electa. Ha sido la única vez que no nos han puesto agua Saint Nicholas.
Pedimos la comida y nos la trajeron con rapidez y amabilidad. No pedimos nada chipriota, por lo que no me voy a parar a describir los detalles. Pero para que vean el aspecto pongo las fotos de algunas de las cosas que pedimos.
Lasaña
Fue la típica lasaña italiana acompañada de una ensalada verde.
Lasaña.
La ración era enorme. Demasiado para una cena.
Ravioli Tartufo
Ravioli tartufo.
Los ravioli tartufo suelen ir rellenos de una mezcla suave donde siempre aparece la trufa y un lácteo cremoso (ricotta, requesón, crema agria o queso fresco). Supongo que Tartufo hace referencia a la trufa.
Hamburguesa
Hamburguesa.
La hamburguesa la sirvieron con sus patatas fritas y una pequeña porción de coleslaw, la clásica ensalada de col blanca y zanahoria rallada con mayonesa o salsa tártara.
Detalle de la hamburguesa.
Así acabamos nuestra cena en Da Vinci Napiana. Nos gustó, y, de hecho, volvimos, pero de ello hablaré en otra entrada.
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
Durante casi dos semanas hemos recorrido la isla de Chipre paso a paso, dejándonos sorprender por sus rincones, sus sabores y sus historias. En esta serie de entradas recojo, a modo de cuaderno de viaje, algunos momentos que hicieron especial nuestra visita. En la entrada de hoy cuento nuestra primera comida en un restaurante típico de Ayia Napa.
Muy cerca del hotel está la calle Archiepieskopou Makariou III. En ella hay muchísimos restaurantes de diversos estilos. Nosotros elegimos Raphael’s. Nos pareció un sitio tranquilo. En esa ocasión, efectivamente fue un lugar tranquilo y nos atendieron con rapidez. Pero por la noche ya no era así. Al lado del Raphael’s hay otro restaurante con música popular chipriota en vivo, con un volumen tan espantoso que para mí es imposible aguantarlo. Entiendo que hay gente a la que eso le gusta. A mí no. Lo mínimo que exijo a un restaurante es poder mantener una conversación con los demás comensales. Admito una suave música de fondo, pero tener al lado unos cantantes gritando a un volumen que molesta a cien metros de distancia, no es lo mío.
Pero lo dicho, a la hora que fuimos tuvimos suerte, estaba muy tranquilo.
El restaurante Raphael’s se especializa en comida griega, mediterránea e internacional, por lo que, a veces, me resulta difícil saber si un plato es griego o chipriota. Un ejemplo es la moussaka que nos sirvieron.
Moussaka
Moussaka.
La moussaka es un plato que se hace con capas sucesivas de berenjena y carne (berenjena-carne-berenjena-carne…). La capa final es un bechamel y después se mete en el horno.
En la versión griega la carne suele ser ternera y como aromatizantes se usan el orégano y el tomillo. En la chipriota la carne suele ser de cordero solo o mezclado con ternera y se aromatiza con canela, clavo y pimienta.
La bechamel también es un poco distinta, la griega es más ligera con queso gruyere o parmesano. La versión chipriota es más espesa y dorada y tiene un toque a sus quesos locales halloumi o kefalotyri.
Por último, la versión griega se suele servir en bandeja grande y la versión chipriota en cazuela de barro.
Así que, en este caso mi conclusión es que nos dieron una moussaka chipriota.
Estaba muy buena.
Gyros
Los gyros son típicos de Grecia y Chipre. Es un plato tradicional elaborado con carne asada en un asador vertical, cortada en láminas finas y servida dentro de una pita caliente junto con tomate, cebolla, salsa tzatziki y patatas fritas. Es el equivalente heleno del kebab, pero con marinados y acompañamientos propios de la cocina mediterránea.
En nuestro caso, en Chipre, nos sirvieron dos tipos de gyros: cerdo y pollo.
Gyro de cerdo.Gyro de pollo.Detalle de los acompañamientos a los gyros.Típico asador vertical para hacer gyros. Imagen creada con ayuda de Copilot.
Kleftiko: la cocina de los piratas
El nombre proviene de los kleftes, los bandidos griegos que cocinaban la carne bajo tierra para que el humo no delatara su presencia. Esa técnica clandestina se transformó, con los siglos, en una forma de cocción que respeta el ritmo natural de los alimentos: fuego suave, horas largas, silencio y paciencia. En Chipre, el kleftikoconserva ese espíritu antiguo, como si cada plato llevara dentro una historia contada al oído.
Kleftiko.
El resultado es una carne sumamente tierna. Se suele servir en cazuela de barro, aunque en Raphael’s nos lo sirvieron en un gran plato de cerámica. Como puede verse se sirve acompañado de patatas, verduras y un toque de hierbas frescas que perfuman el aire antes incluso de probarlo. La salsa es el resultado de la propia carne cocinada en su jugo: nada añadido, nada disfrazado.
Tagliatelle con salsa de carne
Tagliatelle con salsa de carne.
Nada más verlo nos recuerda a una boloñesa italiana, pero hay algunas diferencias muy significativas. 1) Las especias. En Italia la salsa de carne suele llevar zanahoria, apio, vino y hierbas mediterráneas (orégano, laurel, romero). En Chipre, en cambio, aparece un toque muy característico: canela, clavo, laurel y, a veces un chorrito de vino chipriota. 2) La carne. En Italia predomina la ternera o la mezcla de ternera y cerdo. En Chipre, la carne picada puede ser de cordero o de ternera o una mezcla de ambas. El cordero aporta un sabor más profundo y mediterráneo, muy coherente con la identidad culinaria chipriota. 3) Cocción más rústica. La salsa chipriota suele ser menos fina y más casera, con trozos de carne más visibles y una textura más espesa. No busca la suavidad italiana, sino la contundencia de las tabernas familiares. 4) Acompañamiento. En Italia, la pasta llega sola. En Chipre, es habitual que el plato venga acompañado de ensalada fresca, pan chipriota. En nuestro caso se parece mucho más a la fórmula italiana, lo que tampoco debiera sorprendernos pues el Raphael’s sirve cocina mediterránea, no solo chipriota.
Pollo empanado
Pollo empanado.
A simple vista parece el típico plato internacional para niños o para turistas, pero cuando lo pruebas descubres dos rasgos muy chipriotas que lo diferencian de otros pollos empanados.
1) El adobo previo. Antes de empanarlo, el pollo suele marinarse con: limón, ajo, orégano, sal marina y a veces un toque de canela (muy chipriota).
Ese adobo ligero le da un aroma mediterráneo que no aparece en el empanado estándar europeo.
2) El pan rallado “a la chipriota”
El rebozado suele ser más grueso y crujiente, a veces mezclado con: hierbas secas, sésamo, o pan rallado casero de las panaderías locales.
Esto le da una textura más rústica y un sabor más profundo.
En el plato que nos sirvieron vemos una guarnición de patatas gajo con piel, típico de Chipre.
Este fue el último plato de nuestra primera incursión en la comida chipriota.
Bebidas
Quisimos probar un vino típico de Chipre. Pedimos un vino blanco chipriota y nos lo trajeron.
Vino blanco Plavia.
Este tipo de botellitas individuales son muy comunes en los restaurantes chipriotas.
Pedimos agua mineral y nos trajeron «Saint Nicholas». Después descubrimos que en casi todos los restaurantes de Chipre nos ponían la mima marca.
Agua Mineral «Saint Nicholas»
En la mesa también nos pusieron un frasco de mayonesa, otro con tomate y un conjunto de vinajera aceitera idénticos a los españoles.
oplus_34oplus_34
Resumen
Nuestro primer contacto con la comida chipriota fue muy agradable y el lugar nos gustó mucho, aunque por las razones expuestas más arriba nunca volvimos.
Notas
[1]
Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
En esta ocasión he contado con la colaboración de Vero. Las fotos están en muy baja resolución. Si alguien está interesado en obtenerla con mayor resolución, que me las pida.
Contacto con nosotros; el motivo de que no sea una imagen clara es para evitar que los robots la descubran y nos inunden el buzón de basura.
