Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El noveno día, nuestro viaje fue desde Thonon-les-Bains, en Francia, hasta Carcasona (Francia), pasando por Ginebra (Suiza). En esta entrada (9-3) me ocuparé del viaje desde Ginebra hasta Carcasona.
Ruta, desde Ginebra a Carcasona. Mapa de Google Maps.
Cuando salimos de Ginebra era la hora de comer. También teníamos que echar gas y vimos que nada más cruzar la frontera de Francia, en la ciudad de Neydens había una gasolinera que tenía gas GLP.
A unos diez kilómetros de distancia estaba la frontera.
Frontera entre Suiza y Francia.
Pasamos la frontera sin que nadie nos parase.
Continuamos unos pocos minutos más hasta echar el gas. Vimos que allí mismo, al lado, había un McDonald’s y aprovechamos para comer.
A ka izquierda gasolinera. En la zona que parece una búrbuja de plástico está el parque Vitam, que tiene piscinas, toboganes, supermercados, McDonld’s, etc.El típico menú de McDonald’s. Hamburguesa, patatas y Coca-Cola.
Durante bastantes kilómetros seguimos viendo los imponentes Alpes franceses.
Alpes franceses.
Al llegar a Saint-Hilaire du Rosier cruzamos por un puente sobre el río Isère, un afluente del Ródano.
EnSaint-Hilaire du Rosier cruzamos un puente sobre el río Isère.
Río Isère, crizando el puente de Saint-Hilaire du Rosier.
Durante varios kilómetros del recorrido fuimos paralelos al río Ródano.
Río Ródano a su paso por Bourg lès Valence.
Al llegar a Orange, una vez más tuvimos que echar gas y aprovechamos para entrar en el supermercado Intermarché y comprar algunas cosas que necesitábamos. Sobre todo bebidas.
Intermarché en Orange.
Entre las cosas que tenían en Intermarché nos llamó la atención una paella valenciana.
Paella valenciana en Intermarché de Orange
En la estantería de carne había este letrero.
Queridos clientes. La sección Halal se encuentra al lado de la carniceria tradicional.
En la cadena Intermarché suelen tener la cerveza de Tahití que se llama Hinano. Aprovechamos para comprar unas pocas.
El viaje continuó ya de noche hasta llegar a Carcasona. Vimos sus murallas iluminadas, pero no paramos, pues nuestra intención era ver esta ciudad en detalle mañana.
Llegamos al hotel L’Etoile en Carcasona aunque fuera el casco antiguo. Nos llevamos la sorpresa de que el hotel tenía una terracita, donde servían bebidas y comidas, que todavía estaba abierto.
Las habitaciones eran lo que nos esperábamos. Nos recibieron atentamente.
Hotel Restaurante L’Etoile.La terraza del hotel L’Etoile.La cama del hotel.Detalle del baño.
Nos acostamos. Habían sido muchos kilómetros. Nuestro objetivo para mañana también era largo. Por la mañana, muy prontito, queríamos ver Carcasona y después salir pitando hacia Madrid.
Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El noveno día, nuestro viaje fue desde Thonon-les-Bains, en Francia, hasta Carcasona (Francia), pasando por Ginebra (Suiza). En esta entrada (9-2) me ocuparé de Ginebra y el CERN.
Debemos recordar que en nuestra entrada anterior estábamos en la ciudad balnearia de Thonon-les-Bains (Francia). El camino desde Thonon hasta Ginebra son un poco más de 75 km. Ginebra está en el lado occidental del lago Lemán.
Ruta desde Thonon-les-Bains (Francia) hasta Ginebra (Suiza).Mapa gentileza de Google Maps-
De la esquina del lago donde está Ginebra sale el río Ródano, que desemboca en el Mediterráneo en el golfo de León.
Ubicación del Río Ródano. Observen que, de Ginebra, este mapa de Google Maps nos señala dos sitios interesantes: L’Horloge Fleurie y el Jet d’Eau de Genève (Ginebra). El letrero del río es del autor de este blog.
Desde nuestra salida de Thonon-les-Bains, la carretera nos mostraba señales para ir a Ginebra. La de abajo es la que nos encontramos a 9 km de Ginebra.
Señal de tráfico que nos indica como ir a Genève (Ginebra)
b) El chorro de agua y paseo en los barcos mouette (golondrina)
Cuando estamos llegando a la ciudad, lo primero que vemos es el gran chorro de agua típico de Ginebra.
Chorro de agua en Ginebra.
Un poco más cerca el chorro se ve así.
Queríamos ver más de cerca el chorro de agua y vimos que había barcos que iban de un lado a otro de la ciudad (de una orilla a otra del lago) y que pasaban muy cerca del chorro. Nos montamos para verlo desde cerca.
Las flechas en rojo marcan la ruta que seguimos. Mapa basado en Google Maps
Los barcos de pasajeros que hacen las rutas entre las distintas zonas de Ginebra se llaman Mouettes, que en francés significa Gaviotas.
Mouettes Genevoises.
En el embarcadero del «Quai Gustave-Ador» hay un jardín con bonitas flores.
NarcisoAmapola
Al lado del embarcadero hay un paseo que se llama «Promenade du lac» (Paseo del lago) y allí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, un quiosco mirador.
Quiosco mirador en el Paseo del Lago.
También hay un reloj de sol muy preciso. Al lado hay una placa donde explican muy bien, en tres idiomas (alemán, francés e inglés), que el reloj da la hora solar, que es distinta de la hora política.
El reloj solar, con su placa explicativa en tres idiomas. Al fondo el puente Montblanc.
Detalle del reloj.
Mouette. Barco que lleva pasajeros de una a otra orilla del lago Lemán en Ginebra.
Interior de la Mouette.En la popa del barco está la bandera suiza. Al fondo, a la derecha, la torre que se ve es la de la catedral de San Pedro.
Dentro de la «gaviota» (mouette) había un letrero que nos dice el frío que debe hacer muchos meses en Ginebra:
¡Cierre la puerta por favor, hace frío! En inglés dice otra cosa, parecida, pero un poco diferente: ¡Por favor cierre la puerta, hace frío fuera!
El chorro desde la mouette.
Embarcadero en Pâquis.Barcos en Pâquis.Playa cerca del embarcadero de Pâquis, en Bains de Pâquis.Quai de Montblanc.
Desde la mouette el faro de Pâquis.
Desde el barco pasamos muy cerca de «Puerto Negro» donde hay un monumento que conmemora el desembarco Suizo en esta zona (Ginebra) en el 1 de junio de 1814 [2].
Monumento al desembarco de 1814 en Puerto Negro (en la comuna de Cologny) .
Desde la mouette, cisnes en lago Lemán.Puente de Montblanc, que une las dos orillas del lago Lemán.Cisne bajo el puente Montblanc.El puente Montblanc por debajo.Restaurante Le Lacustre y al fondo la noria. Esta en el «quai del general Guisan.
Farola del quai del general-Guisan.
c) Ciudad antigua
Tras el paseo en barco, paseamos un poco por la ciudad antigua.
Torre Molard.
La torre Molard se encuentra en el casco antiguo de Ginebra. Esa zona es peatonal y hay bares y terrazas. La torre data de 1591 [1].
Torre Molard desde la plaza peatonal de Molard. Observen que hay terrazas.
Fuente de MolardGrifo fuente de Molard
Pasamos por un bar que nos llamó la atención. Se llama «Soleil Rouge» (Sol rojo), pero debajo pone Vinos y Tapas de España. Está ubicado en: Boulevard Helvétique 32.
Soleil Rouge. Vinos y tapas de España.
También pasamos por una tienda de Zara en la calle «Rue du Rhône», Una calle que va paralela al nacimiento del río Rhône, Ródano en español.
Iglesia católica de Saint Joseph. Construida en 1868.
Iglesia católica de Saint Joseph. Construida en 1868 [3].
Tienda de Zara.
Cuando íbamos a coger el coche para ir hasta el CERN, también en Ginebra, pero un poco alejado de nuestra posición, pasamos por una famosa tienda de chocolates suizos. La tienda Favarger. Compramos unos pocos chocolates.
Bolsa de la tienda de chocolates Favarger, inaugurada en 1826.
d) CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear)
El CERN está tan solo a 8,2 km, en la comuna de Meyrin, pero Google estima que tardaremos en llegar casi media hora.
Desde la «Rue u Rhône» hasta el CERN Science Gateway. Observen la raya de la frontera el CERN tiene una parte en Suiza y otra en Francia. Mapa basado en Google Maps.
El CERN, literalmente: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, que se suele traducir al español como: Organización Europea para la Investigación Nuclear. Este fue un nombre provisional, aunque se sigue hablando de él hoy en día. Realmente ya no es «investigación nuclear», más bien es un laboratorio de investigación de partículas subatómicas. El mayor laboratorio de investigación de partículas del mundo. Cuanta con el apoyo de veintidós estados miembros europeos [4].
En el CERN he estado varias veces, algunas con estancia de varias semanas. Es un lugar que impresiona.
He estado unos días viajando por diversos países de Europa. Uno de los que he visitado ha sido Suiza, y una de las ciudades en las que he estado ha sido Ginebra. He vuelto a visitar un centro de grato recuerdo: el CERN, siglas que, literalmente, significan, Centro Europeo de Investigación Nuclear. Quizá uno de sus logros recientes más sonados ha sido el descubrimiento del bosón de Higgs, lo que algunos periódicos llamaron la «partícula dios». Entre sus logros también están los descubrimientos de los bosones W y Z y muchas cosas más, pero no quiero hablaros de sus contribuciones a la física pura, quiero señalar alguno de sus logros para la vida cotidiana.
Cuando visitamos una página de internet es muy habitual que la dirección que nos da el navegador diga http o https. Estas son las siglas de hyper text transfer protocol. El protocolo de transferencia de datos y de hiperenlaces que hacen que hoy internet sea lo que es. Este protocolo nació en el CERN en 1989. Su autor fue el británico, hoy «Sir» por ello, Tim Barnes Lee. En 1993 todo el software se subió a los servidores del CERN y se hicieron de dominio público. Gracias a ello hoy internet es lo que es. Si el CERN se lo hubiera reservado y no lo hubiera hecho de dominio público, hoy internet sería otra cosa.
Del CERN también han surgido los sistemas PET, Tomografia por Emisión de Positrones, que permite a los hospitales hacer un diagnóstico de muchas enfermedades, al permitir ver con detalle el interior del cuerpo, incluyendo las partes blandas.
Muchas veces, para saber si una obra de arte es una falsificación o no se necesita una potente fuente de rayos X. El CERN desarrolló una máquina de tan solo un metro de longitud que lo hace, se llama PIXE, y, otra colaboración con los museos, desarrolló MACHINA, todavía más pequeño.
Muchos de los proyectos del CERN son gigantescos e implican controlar y coordinar a miles de subproyectos. Sus herramientas de gestión de proyectos y de análisis de datos son extraordinarias, tanto que el CERN llega a acuerdos con otras empresas para poder usarlos y así se han desarrollado sistemas para el mejor uso del agua en los cultivos, para mejorar la seguridad en los aviones y muchas cosas más.
En el CERN se ha contribuido y se sigue contribuyendo a la mejora de la vida cotidiana.
Entrada a uno de los edificios del CERN.
En el CERN no solo hacen ciencia de primera, también enseñan ciencia, tratan de motivar a los jóvenes para que escojan carreras científicas. Tiene exhibiciones, experimentos en directo, charlas,… Se llama: CERN Science Gateway[5].
CERN Science GatewayParte del Science Gateway.
Allí en el CERN hay algunas esculturas de renombrados artistas. Por ejemplo, esta escultura llamada Cinta, de la artista canadiense Gayle Hermick [6].
Escultura llamada Cinta, de la artista canadiense Gayle Hermick.
Detalle de lo escrito en la cinta.
A la derecha se ve un edificio esférico. Se trata del Globo de la ciencia y la innovación:
Globo de la ciencia y la innovación.Cinta y Globo.
Entramos a la exposición, donde hay muchas cosas interesantes. Lo que vemos abajo es un tramo del acelerador de partícular lineal de nombre LINAC 2, que estuvo trabajando 40 años, hasta 2018. Tenía 33 m de longitud.
Trozo del acelerador lineal LINAC 2.
Allí están las banderas de los países que participan, y como corresponde, estaba la de España.
Banderas de algunos paises que contribuyen a mantener este laboratorio.
Del CERN partimos para Francia, concretamente hacia Carcasona. Tuvimos que volver a pasar por los montes Jura, que dieron nombre al periodo Jurásico. Sus calizas son interesantes para obtener energía geotérmica. Recuerdo que hace muchos años, cuando colaboraba en una revista de divulgación científica de la UE, que escribí sobre uno de los primeros experimentos de energía geotérmica en el Jura. Hicieron pozos de más de mil metros de profundidad y después inyectaron agua a presión para que expandiera las grietas de la roca. A esa profundidad el agua se calentaba y salía por otro conducto muy caliente, por lo que podía usarse para obtener energía. Todo lo del agua salió bien, pero en una ciudad de Suiza hubo un terremoto. Aquello paralizó aquel tipo de energía. Ahora hay algunas centrales de este tipo, pero sin que el agua se someta a tanta presión. Incluso en Suiza hay proyectos de perforar hasta tres mil metros y conseguir vapor de aga, pero sin meter agua a presión. Simplemente, dejar bajar el agua, esperar que se caliente y suba el vapor. Pero de eso hablaré en otra ocasión [7].
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El noveno día, nuestro viaje fue desde Thonon-les-Bains, en Francia, hasta Carcasona (Francia), pasando por Ginebra (Suiza). En esta entrada (9-1) me ocuparé de Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains, como su nombre indica, tiene «baños», en este caso de aguas termales. Podríamos hablar de que hay varios balnearios. En esta ciudad se embotella un agua mineral bastante famosa en Francia, aunque no tanto, como la de una ciudad que está 10 km al este y que se llama Évian-les-Bains. ¿Les suena el agua Évian?
Normalmente, cuando hay manantiales de agua caliente, hay posibilidades de obtener energía geotérmica.
Thonon-les-Bains es la capital de la región de Chablais [1], del departamento de Alta Saboya. Chablais también tiene una parte en Suiza.
Como se ve perfectamente está a las orillas del lago Lemán.
b) Unos detalles del hotel
Cuando ayer llegamos al hotel Ibis nos metimos en la cama, sin más. Hoy, al levantarnos, hemos podido dedicar un poco más de tiempo.
Hay algunas cosas que me han parecido curiosas, como por ejemplo, que en las puertas de las habitaciones había simpáticos mensajes.
Estaba claramente señalado que muchas habitaciones eran de no fumadores.
Como contrapeso utilizaba once toneladas de agua. En 1900 fue transformado y hoy es eléctrico.
El viaje dura tan solo dos minutos, pero es muy interesante. Nosotros estábamos en la orilla del lago, en la parte baja, pero la ciudad antigua y los monumentos de interés estaban en la parte alta, así que lo cogimos. El precio era de 1,20 € y 1,80 € ida y vuelta [2].
Estación del funicular de Thonon-les-Bains.Detalle de la viaDetalle de la vía
La mayor parte del trayecto hay una sola vía, pero hay un momento en el que el vagón que sube y el que baja se deben cruzar, por lo que hay que hacer un desdoblamiento de vías.
Principio de desdoblamiento de vías.Dos vías para el cruce.Cruce con el otro vagón.E otro vagón muy cerca de nosotros.Llegamos a la estación de Thonon.
Vista desde la estación.
Durante la subida, íbamos mirando hacia arriba y nos perdimos las otras vistas, las que daban al lago, pero al bajar pudimos verlas perfectamente.
Vía del funicular y lago Lemán al fondo. En la otra orilla Suiza. A la izquierda puerto de pescadores. Hay un museo de pesca.Una cruz vista desde el funicular.La estación de abajo.
Un bonito viaje que merece la pena.
d) Ciudad antigua
Lo primero que vimos fue la oficina de turismo, que está en el mismo edificio que el museo de Chablais.
Oficina de turismo y museo de Chablais que están en el «Chateau Sonnaz»Otra vista del museo de Chablais.Vista más cercana del museo de Chablais.
Desde el «Chateau Sonnaz» hay una buena vista del lago.
El lago Lemán y el puerto.
Otra vista desde el chateau Sonnaz. Ahora mirando hacia Ginebra.
Las vistas desde este «chateau» incluyen el lago Lemán y la zona montañosa del Jura, la que da nombre al periodo geológico conocido como Jurásico.
Puerta del chateau de Sonnaz, condos morteros.
El castillo de Sonnaz hoy en día es una sala polivalente, donde se celebran conferencias, exposiciones, y muchas más actividades.
La puerta del chateau de Sonnaz vista de frente.
Una calle de Thonon-les-Bains con la torre de la iglesia de San Francisco al fondo.
Ayuntamiento de Thonon-les-Bains.
Fuente en la plaza del ayuntamiento.
e) Basílica de San Francisco de Sales
Iglesia de San Francisco de Sales.
La iglesia de San Francisco de Sales es una basílica neogótica [4]. Fue consagrada en el siglo XX.
Entrada conn elementos astronómicos.
San Francisco de Sales a quien está consagrada la basílica.
Nave central. Altar mayor.
Vidrieras del altar mayor.
Capilla, nave lateral, con cristalera basílica de San Francisco-
Interior basílica de San Francisco. Órgano al fondo.
Cristalera basílica San Francisco.
Rosetón y cristaleras de San Francisco.
Detalle del rosetón central.
Cristalera. Bassílica San FranciscoCristalera. Bassílica San FranciscoDetalle de pilares y nervios
¿Inmaculada concepción?
f) Continuación del paseo
Tienda «Black Curiosity».
kilómetro cero de la ruta de los grandes Alpes.Kilómetro cero de la ruta de los Grandes Alpes.
Lo último que vimos de Thonon-les-Bains fue el castillo de Montjous, construido en 1930 [3].
Cogimos el coche y fuimos hacia nuestra próxima etapa: Ginebra.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El octavo día, nuestro viaje fue desde Peiting, en Alemania, hasta Thonon-les-Bains, en Francia, pasando por Vaduz (Liechtenstein), Zúrich y Berna (Suiza) y también atravesamos un trozo de Austria. En esta entrada (8-5) me ocuparé de la llegada a Thonon-les-Bains
Ruta desde Berna hasta Thonon-les-Bains. La frontera entre Suiza y Francia está en Saint-Gingolph. El lago que se ve es el Leman.
Nada más ver el nombre de Thonon-les-Bains pensé en los baños romanos. «Les bains», podemos traducirlo como «los baños». En muchos sitios que llevan como apellido «Les bains» o «bath» (en inglés) fueron sitios donde los romanos instalaron unos baños.
Thonon-les-Bains responde a ese esquema. La enciclopedia Británica nos dice:
Thonon-les-Bains, Ciudad, Alta Saboya, departamento de Auvernia-Ródano-Alpes, sureste de Francia. Se asienta sobre una terraza lacustre que domina la orilla sur del lago Lemán, cerca de la desembocadura del río Dranse. A unos 30 km de Ginebra, Suiza. Thonon-les-Bains fue la capital del distrito histórico de Chablais. El lugar fue ocupado por los romanos y más tarde por los borgoñones.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El octavo día, nuestro viaje fue desde Peiting, en Alemania, hasta Thonon-les-bains, en Francia, pasando por Vaduz (Liechtenstein), Zúrich y Berna (Suiza) y también atravesamos un trozo de Austria. En esta entrada (8-4) me ocuparé de una pequeña parada nocturna que hicimos en Berna (Suiza).
La ciudad de Berna tiene más de cien fuentes públicas. Las fuentes servían para que los vecinos cogieran agua. Pero no era solo eso, se convirtieron en lugares para socializar. Los animales también bebían de ellas, por los que cuentan con estanques bajos para que pudieran hacerlo.
Muchas de estas fuentes están coronadas por esculturas que representan a personajes famosos o a los protagonistas de leyendas populares. Tal como ya he dicho, estas esculturas son de vivos colores.
Pudimos aparcar sin problemas. Y la primera fuente que vimos fue esta:
Fuente de la justicia, vista por detrás, cuando todavía en el horizonte se ven las luces del sol poniente.
Acercándome un poco más y vista por el frente logro ver que en la mano izquierda la justicia lleva una balanza.
Fuente de la justicia vista de frente. Berna
Caño de la fuente de la justicia.
Fuente Kreuzgassbrunnen.
Pileta de la fuente y, al fondo, la Zytgloggeturm (Torre Zyglogge: torre del reloj).
Fuente Sansón de espaldas y al fondo Zytgloggeturm.
Si nos damos la vuelta y miramos la fuente Sansón de frente lo que vemos es esto:
Fuente Sansón conn un león. En la calle Kramgasse, en el casco antiguo de Berna, Suiza,
Nuestra siguiente fuente me ha resultado sumamente curiosa, me ha dado la sensación de que se trataba de una escafandra de las imaginadas por Julio Verne en Veinte mil leguas de viaje submarino.
Fuente Zähringerbrunnen.
Me acerco un poco para ver algo mejor la figura de arriba:
Fuente Zähringerbrunnen
c) Torre del reloj (Zytgloggeturm)
Brunnen en alemán significa fuente, por lo tanto, Zähringerbrunnen, significa la fuente de Zähringer. ¿Y quién es Zähringer? Resulta que Berchtold von Zähringer es considerado el fundador de Berna. El monumento es en su honor, pero el «buzo» no es Zähringer; es un oso. El oso es el símbolo de la ciudad [3]. La fuente fue construida en 1535.
Torre del relojEl reloj de la torre del reloj.
Reloj de campanas en la torre del reloj.
La torre fue construida en el siglo XIII como torre de vigía, aunque también ha sido usada como prisión, centro cívico y símbolo de la ciudad. De hecho, es uno de los lugares más visitados de la ciudad.
Además, en el siglo XVI se le añadió el espléndido reloj astronómico, uno de los más complejos de la época. Marca la hora, el día, el mes y la posición del zodiaco con respecto a la tierra.
En el siglo XVI se añadió un reloj de campanas [4].
Dicen que fue mirando a este reloj como Einstein se inspiró para desarrollar la Teoría de la Relatividad. Recordemos que Einstein estudió en Zúrich y vivió en Berna entre 1902 y 1909. La Teoría de la Relatividad se publicó en 1905 [5].
En un lateral de la puerta de la torre me encontré con unas barras que son las antiguas medidas de longitud que se usaban en los mercados y ferias de Berna. Las originales estaban ubicadas aquí desde el siglo XVII. Los originales se encuentran en el museo histórico de Berna.
Copia de las distintas unidades de longitud que se usaban en la ciudad de Berna.
d) Cena en McDonalds
Al lado mismo de la torre del reloj (Zytgloggeturm) vimos un McDonald’s:
McDonald’s.
Ya he dicho que no soy un forofo de los restaurantes de comida rápida, pero como no disponíamos de tiempo (y dicho sea de paso, ni dinero) para ir a un restaurante elegante, cenamos en este lugar.
Su decoración me pareció extraña. Y digo extraña, por no decir horrorosamente fea, pero ya se sabe que hay gustos para todo.
La decoración del McDonlad’s.
Por suerte, había una zona sin decoración (y sin tele):
Mesas del McDonlad’s.
e) Más fuentes
Tras la cena continuamos nuestro paseo por la ciudad antigua de Berna.
Fuente Schützenbrunnen
Una fuente originalmente de madera fue reemplazada por una de piedra en 1527. La figura de la fuente, fechada en 1543, se atribuye a Hans Gieng . Representa a un Schützenvenner blindado . Lleva en su mano derecha el estandarte de la Gesellschaft zu Schützen , que fue abolida en 1799 y que la Reismusket-Schützengesellschaft ha dirigido desde entonces. En su mano izquierda sostiene una espada. Entre sus piernas, un osezno apunta con un rifle a los cenadores. En el lugar original de la fuente, el oso apuntó a la entrada de la antigua casa del club de tiro. [Tradución de Google Translator].
Conejos de Pascua en una tienda de la ciudad medieval de Berna.Conejos de Pascua en la ciudad medieval de Berna.
El oso (animal heráldico) de la Sociedad Obergerwern.
Fuente de Anna Seiler.
Anna Seiler fue la fundadora del primer hospital de Berna, en el siglo XIV.
La luz distorsiona un poco la imagen, pero nos permite ver bien cómo son los colores de las fuentes.
Cambio de ángulo para evitar la luz que molesta.
Fuente de Anna Seiler.
El chorro de la fuente.
f) Palacio federal de Suiza y Banco Central
En el centro Palacio Federal de Suiza, a la izquierda el Banco Central de Suiza.Detalle del palacio federal.Detalle del Banco Central de Suiza, a la derecha el palacio federal.Fuente en la plaza del palacio federal.
Entrecote. Cafe Federal.
León de Berna
g) Catedral
La Catedral de Berna (en alemán Berner Münster) en la ciudad de Berna es el edificio religioso más alto de Suiza con una torre de 100,6 metros. De estilo gótico, se comenzó a construir en 1421, pero no se terminó hasta el 1893. El patrono de la catedral es San Vicente de Zaragoza, mártir del siglo IV.
Se trata de una catedral protestante. En abril de 1528 se celebró la primera misa protestante en este templo [7].
Aunque hoy es el edificio religioso más alto de Suiza, la torre que llega a esa altura es de construcción bastante reciente, se terminó en 1893 [7].
Por suerte, en Wikipedia tenemos un dibujo con el aspecto que tenía en 1800:
Dibujo conservado en los archivos suizos (Swiss National Library, Prints and Drawings Department). Gracias a una colaboración entre dicho departamento y Wikimedia hoy podemos contar con este documento como de dominio público. Esta imagen en concreto es de Gabriel Ludwig Lory – Hans Markwalder: 750 Jahre Bern, Bern 1941. Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10956487
La imagen que yo obtuve por la noche permite apreciar que la torre ahora es mucho más alta.
Catedral de Berna en 2024.
Me ha resultado simpática la imagen de esas dos chicas que están en el centro de la plaza. Han llevado una mesa y sillas y han improvisado una cena en un sitio fantástico. Ignoro si es legal o no, pero no molestaban a nadie.
Entrada principal de la catedral de Berna.
Como es de noche apenas se puede apreciar que las imágenes de piedra están policromadas, pero es así.
En el parteluz se ve muy bien que las imágenes están coloreadas.
Parteluz, entrada principal, catedral de Berna.
Encima del parteluz podemos ver unas imágenes chiquititas, también coloreadas.
Imágenes encima del parteluz.
Más imágenes encima del parteluz.
El tímpano completo está lleno de pequeñas imágenes.
Tímpano de la puerta principal de la catedral de Berna.
Este tímpano representa El Juicio Final, y es una de las obras más importantes del gótico tardío. Está llena de color y movimiento.
También hay otros pórticos.
Otra puerta de la catedral de Berna.
Otras puertas más sencillas.
Con la visita a la catedral, que nos dejó con el gusto de volver, para poder contemplar las imágenes policromadas con todo el color que proporciona la luz del día, emprendimos viaje a Thonon-les-bains.
El motivo de irnos a Francia al hotel fue debido a que allí so mucho más baratos que en Suiza.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El octavo día, nuestro viaje fue desde Peiting, en Alemania, hasta Thonon-les-bains, en Francia, pasando por Vaduz (Liechtenstein), Zúrich y Berna (Suiza) y también atravesamos un trozo de Austria. En esta entrada (8-3) me ocuparé de una pequeña parada que hicimos en Zúrich (Suiza).
28 de marzo de 2024
Nuestro objetivo era visitar Berna, pero Zúrich nos pillaba de camino y, además, era la hora de comer y necesitábamos comprar algunas cosas en un súper, así que hicimos una parada en esta ciudad.
Ruta desde Vaduz (Liechtenstein) hasta Zúrich (Suiza). Mapa gentileza de Google maps.
Un detalle interesante es que una buena parte de nuestro viaje transcurrió a la orilla de un lago, cuyo nombre es lago Zúrich. Observe que la ciudad de Zúrich está en la esquina noroeste del lago.
Lago Zúrich. Mapa de Google maps.
El lago de Zúrich (en alemán: Zürichsee) es un lago de Suiza, que se extiende al sudeste de la ciudad de Zúrich. Los zuriqueses lo suelen denominar en alemán suizo Zürisee.
…
Los ríos que dejan sus aguas en este lago no son muy caudalosos. La superficie del lago es aproximadamente de 90 km², su extensión máxima de 40 km, su anchura máxima unos 2 km y su mayor profundidad de 136 m, mientras que su superficie está a 406 m s. n. m.
Wikipedia en español. Entrada: Lago de Zúrich [1].
Lago Zúrich, desde la población de Altendorf. La población de la otra orilla es Sankt Gallen.
Las señales de tráfico ya nos indican Zúrich.
Otra vista del lago Zúrich desde Altendorf, ahora más cerca de Zúrich.
Tras pasar un túnel de ciudad, nos encontramos en la ciudad de Zúrich.
Al fondo, la torre es del Museo Nacional de Zúrich.
Desde el coche vemos, al fondo, la estación central del ferrocarril.Una vista más cercana de la estación central.
La estatua es de Alfred-Escher-Denkmal, que fue un pionero del ferrocarril [3]
No muy lejos de allí encontramos un aparcamiento, no demasiado barato, pero no con las tarifas de locura de Ámsterdam, y dejamos el coche allí.
Al salir, vimos que había un aparcamiento de bicicletas. Cientos de bicicletas.
Aparcamiento de bicicletas en la estación de trenes.
Andamos un poco y nos volvimos a encontrar con el Museo Nacional de Zúrich, eso sí, ahora de cerca.
Museo Nacional de Zúrich.
El Museo Nacional de Zúrich se encuentra en el corazón de Zúrich, frente a la estación central. El popular museo de historia cultural, con su extraordinaria arquitectura del siglo XIX, ha sido designado como un monumento histórico de importancia nacional.
El museo se construyó bajo la dirección del arquitecto Gustav Gull, un estudiante de Gottfried Semper. Fue inaugurado oficialmente en 1898. Gull se basó en varios elementos arquitectónicos históricos de la Baja Edad Media y la Edad Moderna, combinándolos para crear un todo único. El diseño incluyó salas históricas, interiores originales completos, techos de madera y otros elementos estructurales. Estos siguen caracterizando la atmósfera del museo a día de hoy.
Wikipedia en español. Entrada: Museo Nacional de Zúrich. [2]
Wikipedia nos dice que, aunque parezca un castillo antiguo, se trata de una construcción del siglo XIX. Para mi gusto bastante bella.
Vista del museo desde otro ángulo.
Intentamos comer algo por esta zona (Museo Nacional y estación central de trenes) y nos encontramos con los disparatados (para nosotros) precios de Zúrich. Por ejemplo, en una cafetería, en esa zona, por un café expreso 4,20 Francos Suizos (unos 4,32 €).
Precios en una cafeteria en Zúrich.
Muy cerca había un Starbuck, pero ahí ni siquiera miramos los precios.
Starbucks en las proximidades de la estación central.
En un cesto en la calle vendían agua. Observen el precio, medio litro de agua (sin enfriar) 4,70 Francos Suizos, un poco menos de 5 €.
El anuncio dice: «No te olvides de beber agua». A ese precio estoy pensando seriamente en olvidarme.
No es que yo sea un forofo (un fósforo, como diría Carlos Herrera), pero terminamos comiendo en un Burger King, porque era lo único a lo que llegaba nuestra cartera.
Ya ven los precios. Whopper algo más de 12 €.
Nada más comer, emprendimos viaje hacia Berna. Nada más salir de Zúrich volvimos a ver montañas nevadas. Por suerte, ahora ya no llovía. Hacía sol.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El octavo día, nuestro viaje fue desde Peiting, en Alemania, hasta Thonon-les-bains, en Francia, pasando por Vaduz (Liechtenstein), Zúrich y Berna (Suiza) y también atravesamos un trozo de Austria. En esta entrada (8-2) me ocuparé de Vaduz, capital de Liechtenstein
El principado era conocido por ser considerado un paraíso fiscal hasta la aprobación de La Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, aprueba una nueva relación de países y territorios que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas, ya no es un paraíso fiscal. Si bien no es miembro de la Unión Europea, tiene acuerdos de asociación con esta. Desde diciembre de 2011 forma parte del espacio de libre circulación europeo y del Espacio Económico Europeo (EEE).
Liechtenstein es uno de los seis micro-Estados1314 que hay en Europa. Además es, junto a Uzbekistán, uno de los dos únicos países en el mundo aislados doblemente del mar, es decir, que desde Liechtenstein se han de atravesar dos fronteras como mínimo para llegar al mar.
En la carretera, empezamos a ver señales que nos indican cómo ir a Vaduz.
La señal de tráfico nos indica Malbun (en la frontera con Austria) y Vaduz.Llegamos a Vaduz con lluvia, por lo que apenas se ve la señal de haber llegado.
Muy pronto vimos la catedral de San Florián, y allí había aparcamiento. Paramos.
Catedral de San Florián, aparcamiento y grandes huevos de Pascua.Huevos de Pascua.
Por lo que podido leer, en Liechtenstein y en Austria es muy común que en Semana Santa haya muchos huevos de Pascua, pintados de colores y también muchos conejos blancos.
Catedral de Vaduz. Vista lateral.
Catedral de Vaduz, vista frontal.
En la base de la iglesia, hay dos pórticos ojivales. En cada uno de ellos hay una figura de bronce que parecen muy nuevas. He buscado, pero no he logrado saber ni quién es el escultor ni de qué año son. La primera, la que se ve en la fotografía de arriba, es una «pietá». Si usted logra averiguar quién es el autor y de qué año le agradecería que me lo dijese:
Pietá en la catedral de Vaduz.
Virgen con niño en catedral de Vaduz.
La catedral católica de Vaduz está dedicada a San Florián. Se trata de una obra reciente, fue construida entre 1869 y 1874 por el arquitecto Friedrich von Schmidt sobre cimientos de una iglesia medieval. Su estilo es neogótico. Era parroquia normal hasta que en 1997 el papa Juan Pablo II le otorgó el título de catedral.
Nave central de la catedral de Vaduz.
Detalle del altar mayor.
Altar Mayor.
Detalle delas cristaleras.
Santa Ana con la Virgen María y el niño.
Nave central. Parte de atrás donde está el órgano.
En el año 2023 se celebran los 150 años de la consagración de sus tres altares.
Las gárgolas de la catedral tienen fama. Aquí una de ellas.
c) Paseando por Vaduz
Desde la catedral de San Florián hay un paseo que nos permite ver las cosas más importantes de la ciudad. Hoy está lloviendo, no mucho, pero llueve, por lo que la luz es escasa, pero las aceras tienen un bonito brillo húmedo. El paseo se llama St. Florinsgasse (literalmente calle de San Florin).
Calle St. Florinsgasse. El que he marcado como número 1 es la catedral de Vaduz, el 2 el edificio del gobierno.
Desde la catedral se ve el edificio del gobierno:
Edifiico del gbierno visto desde la catedral de San Florían.
Edificio del gobierno visto frontalmente.
A lado del edificio del gobierno hay un monumento con dos bustos. Se trata del Príncipe Francisco Jose II y la Princesa Gina de Liechtenstein.
Monumentpo al Príncipe Francisco Jose II y la Princesa Gina de Liechtenstein.
Francisco José II fue príncipe soberano de Liechtenstein desde 1938 hasta su muerte en 1989. La princesa Goergine Norberte de Wilxzek, conocida como «Gina» [3].
Nuevo parlamento en Vaduz.
En Vaduz vi varias veces árboles llenos de flores. Creo que son almendros, pero no estoy seguro. Google me dice que ciruelo.
Árbol en flor. ¿Almendro?
Edficio del Consejo de Europa.
También hay una banderola que dice algo de la presidencia de dicho Consejo. Parece ser que desde el noviembre de 2023 hasta mayo de 2024 Liechtenstein ha tenido la presidencia del Consejo de Europa.
Liechtenstein preside el Consejo de Europa.
Más arriba había hablado de los huevos de Pascua y había mencionado de pasada los conejitos de Pascua, en un establecimiento de la calle St. Florinsgasse, vi dos de esos conejitos:
Conejitos de Pascua.
Kilómetro cero de Liechtenstein.
Figuras de cartón para hacerse una foto con los trajes típicos de Liechtenstein.
d) Castillo de Vaduz
Un poco separado del pueblo, en una montaña, a media altura, está el castillo de Vaduz.
Calle de Vaduz. A media altura, en la montaña, está el castillo de Vaduz, aunque apenas se vea.
Amplio un poco la foto para que se vea el castillo:
Castillo de Vaduz, entre la niebla.
La carretera para subir al castillo (arriba a la derecha) es bastante estrecha.
Carretera, ya llegando al castillo.
Me temía que no podríamos aparcar, pero no fue así. Tuvimos que subir un poco, pero encontramos aparcamiento. Aparcamos y una señal nos indica donde están los servicios y que están prohibidos los drones fotográficos. Se está poniendo de moda prohibir estos aparatos.
Ubicación de los servicios y prohibición de fotografiar con drones.
Desde el aparcamiento teníamos una vista completa de Vaduz.
Vaduz es la población qwue se abajo.Castillo de Vaduz.
Creo que este es un buen momento para que hablemos del castillo. Una pequeña búsqueda en la IA de Brave y nos recomienda que veamos lo que dice la Wikipedia (en español):
El castillo de Vaduz (alemánSchloss Vaduz) es uno de los dos existentes en Liechtenstein. El otro es el Castillo Gutenberg (ubicado en Balzers). Está situado en un alto sobre Vaduz, la capital del país.
Su construcción original data del siglo xii, aunque fue bastante ampliado en el siglo xvii y mayormente reformado en las primeras décadas del siglo xx.
El príncipe Francisco José II convirtió el castillo en su residencia oficial luego de dejar Viena en 1938. Desde entonces la familia principesca vive ahí.
Francisco José ordenó la remodelación del edificio para adaptarlo a las necesidades de la época. Se colocó calefacción central, agregaron baños modernos con azulejos de lujo, teléfonos en las habitaciones e instaló ascensores para pasajeros.
Actualmente es la residencia oficial del príncipeJuan Adán II de Liechtenstein y su familia. Sus 130 habitaciones alojan una magnífica colección de arte privado.
Wikipedia en español. Entrada: Castillo de Vaduz [4]
Al ser la residencia oficial de los «príncipes» [yo los llamaría reyes], es imposible entrar. Pero lo vemos por fuera.
Torreón del castillo de Vaduz.
Entrada a la residencia privada de los príncipes.
Otro aspecto del castillo de Vaduz,
La visita al castillo era lo último que teníamos planeado. No obstante, al ir descendiendo, vimos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, una pequeña plantación de lo que creo que es lúpulo. Alguien parece que hace cerveza por aquí.
Plantación ¿de lúpulo? El letrero me sorprende, parece que dice Multa.
También nos encontramos con una prensa de vino.
Prensa de vino. El letrero dice que es de la Asociación de bodegas de Vduz 1894.
Emprendimos viaje hacia Suiza. Por la carretera vimos lluvia, nieve y niebla. Así ha sido nuestra visita a Vaduz.
Montañas con nieve (Vaduz).
Cruzamos el río Rin y al otro lado estaba Suiza.
El río Rin.
Bandera Suiza.
El viaje siguió siendo de montañas nevadas, lluvia y niebla.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El octavo día, nuestro viaje fue desde Peiting, en Alemania, hasta Thonon-les-bains, en Francia, pasando por Vaduz (Liechtenstein), Zúrich y Berna (Suiza) y también atravesamos un trozo de Austria. En esta entrada (8-1) me ocuparé del viaje desde Peiting hasta Vaduz, sin entrar en Vaduz, de esa ciudad hablaré en la entrada 8-2.
Ruta del día 28 de marzo de 2014. Desde Peiting (Alemania) hasta Thonon-les-bains en Francia. Mapa gentileza de Google Maps.
b) Peiting, hotel Dragoner, bar Xaver
Ayer, ya hablamos del bar Xaver. Incluso puse una foto de la entrada al bar, pero como era de noche no se podía leer el letrero y apenas se veía el edificio.
Hoy, ya descansados, decidimos ver un poco mejor nuestros alrededores. El edificio del bar Xaver es este:
Edificio del bar Xaver. También hay habitaciones del hotel Dragoner, que tiene otro edificio exactamente enfrente del bar, cruzando la calle.
A la derecha de la imagen se ve una valla, es la que separa del arroyo que pasa por Peiting. Desde el puente se ve esta imagen de Peiting:
Arroyo y población de Peiting.
Reflejo del sol en el arroyo.
Peiting tiene poco menos de doce mil habitantes. Es un pueblo minero (carbón). Por eso, no me sorprendió, que al lado mismo de la puerta de entrada al hotel Gasthof Zum Dragoner (en breve, hotel Dragoner), hubiera una vagoneta, típica de las minas y que la ha puesto el ayuntamiento:
Paiting Hotel Dragoner. A la derecha de la puerta puede verse la vagoneta.Vagoneta de las minas de carbón de Peiting. Ahí nos dicen que la minería de carbón en Peiting data de la edad media. Y que hubo una mina desde 1920 hasta 1968, que llegó a tener una profundidad de 800 metros, contaba con 925 empleados y tenía una producción anual (en 1961) de 300 000 toneladas de carbón. Entre 1920 y 1968, en la mina Peitinger se extrajeron 6,4 millones de toneladas [1].
Hotel Gasthof Dragoner.
Por dentro es un hotel acogedor.
Armario en la entrada.Entrada a las salas.
En una vitrina tienen trofeos de varios años debido a la calidad de su restaurante. Lástima que teníamos un gran viaje por delante, y tuvimos que salir muy pronto.
Premio 2020 a la calidad gastronómica.
Premio 2018.
Premio 2021
Me llamó la atención que a la entrada del hotel había una pizarra, de las típicas que se ven en España donde describían parte del menú de ese día.
Algunos platos de la cocina del hotel. También anuncian los güisquis del bar Xaver.
c) Desde Peiting hasta el castillo Neuschwanstein
Todos hemos visto alguna vez el espectacular castillo de Neuschwanstein. Queríamos pasar por Liechtenstein, pero vimos que el castillo nos pillaba relativamente cerca y quisimos verlo. La verdad es que nos tuvimos que conformar con verlo de lejos, pues para subir había una cola muy grande. No subimos.
Ruta desde Peiting hasta el castillo Neuschwanstein. Mapa gentileza de Google Maps.
La carretera es bastante llana, pero a los lejos podemos ver montes nevados. Cada vez más altos. Son los Alpes Bávaros.
En Bemebeuren vimos una iglesia típica:
Iglesia de Bembeuren.
En Steingaden volvimos a ver uno de aquellos maibaum (árboles de mayo).
Maibaum en Steingaden
Cuando vimos el castillo de Neuschwanstein, como es blanco, casi se confunde con la nieve.
El castillo de Neuschwanstein que casi se confunde con la nieve.Con el zoom me acerco un poco para que se vea el castillo.
Desde el pueblo, logramos ver el castillo un poco más cerca.
Por suerte en Wikipedia hay una buena foto del castillo:
By Thomas Wolf, www.foto-tw.de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27899216
Agradezco a Thomas Wolf que haya publicado esta foto como Creative Commons.
El Palacio de Neuschwanstein (en alemán: Schloss Neuschwanstein, pronunciado /ˈʃlɔs nɔʏˈʃvaːnʃtaɪn/) está situado en el estado federado de Bavaria, en Hohenschwangau, cerca de Füssen (Alemania). Lo mandó a construir el rey Luis II de Baviera en 1869. Su nombre original era Nuevo Palacio de Hohenschwangau,1 en honor al castillo donde el rey pasó gran parte de su infancia. El nombre fue cambiado después de la muerte del rey. Es el edificio más fotografiado de Alemania y uno de los destinos turísticos más populares en ese país, con 1,4 millones de visitantes anuales.
No es el único palacio-castillo de Hohenschwangau, a su lado esta el palacio de Hohenschwangau.
Pueblo de Hohenschwangau.
Palacio-castillo de Hohenschwangau.
El palacio de Hohenschwangau (en alemán: Schloss Hohenschwangau fue la residencia de infancia del rey Luis II de Baviera y fue construido por su padre, el rey Maximiliano II de Baviera. Se encuentra en el pueblo de Schwangau cerca de la ciudad de Füssen, perteneciente al distrito de Ostallgäu en el sudoeste de Baviera, a 127 km de Múnich, muy cerca de la frontera con Austria.
Historia
El palacio de Hohenschwangau fue construido donde se situaba la antigua fortaleza de Schwanstein, que databa del siglo xii. Una familia de caballeros se hizo cargo de la construcción de la fortaleza medieval. Tras abdicar los caballeros en el siglo xvi, la fortaleza cambió de manos en diversas ocasiones. El deterioro de la fortaleza continuó hasta que finalmente quedó en ruinas a inicios del siglo xix.
En 1829 el príncipe Maximiliano (futuro rey Maximiliano II de Baviera) conoció el histórico lugar y se entusiasmó por la belleza del entorno. Adquirió la propiedad en 1832. Un año después empezaron las obras de reconstrucción de manera ininterrumpida hasta 1837. El arquitecto a cargo, el muniqués Domenico Quaglio, fue el responsable del estilo neogótico del diseño exterior.
Wikipedia en español. Entrada: Palacio de Hohenschwangau [7]
Tal como ya he dicho, no tuvimos tiempo de subir a ninguno de los dos castillos.
En las afueras del pueblo donde está el castillo, vimos esta bonita iglesia católica, dedicada a St. Colomán.
Iglesia católica de St. Colomán.
Sé que casi todos los que pasamos por esta zona (Schwangau) lo que queremos ver es el castillo de Neuschwanstein, pero al ver esta iglesia, me gustó y tuvimos que parar para sacar unas fotos. Se trata de una iglesia barroca del siglo XVII, pero mejor dejemos que sea la página de internet «Religiana» la que nos lo explique:
La actual iglesia barroca de Colomán data del siglo XVII, pero antes de su construcción existía un edificio más antiguo dedicado a San Colomán. Se dice que el peregrino irlandés [San Colomán] habría hecho escala allí en el verano de 1012 durante su peregrinación a Tierra Santa. [Traducción de Google Translator].
Religiana. entrada: St Coloman’s Church, Schwangau [3]
He de confesar que jamás había oído hablar de San Colomán [o Colomano], pero al saber que era irlandés [¿o escocés?] y que se construye una iglesia en su honor en Baviera, me llamó la atención.
Colmano o Colman de Stockerau, de Irlanda o de Melk (Irlanda, segunda mitad del siglo X – Stockerau, 1012) fue un religioso irlandés o escocés, muerto en Austria mientras viajaba como peregrino. Es venerado como santo por la Iglesia católica.
Biografía Colmano era un monje originario de Irlanda o Escocia, quizás de una estirpe real. Mientras hacía un peregrinaje a Jerusalén, al pasar por Stockerau, a unos veinte kilómetros de Viena. Al ser acusado de ser espionaje, fue detenido. Como no hablaba alemán, no se pudo defender y fue colgado junto a otros ladrones, muriendo en la horca.
Wikipedia en español. Entrada: Colomano de Stockerau [4]
En la descripción de los dos palacios-castillos se menciona la población de Füssen, tuvimos ocasión de pasar por ella:
Füssen.
Detalle de la torre de Füssen.
d) Desde Neuschwanstein hasta Vaduz
El camino desde Neuschwanstein hasta la capital de Liechtenstein (Vaduz) para mí es un lío político; me explico: pasamos por Alemania, Suiza, Austria y Liechtenstein, pero no sé exactamente dónde estoy en cada momento. El paisaje es montañoso y bello. No hay fronteras. Incluso aunque Suiza y Liechtenstein no sean de la Unión Europea, tampoco hay fronteras.
Ruta desde Neuschwanstein hasta Vaduz. Lindau es el último pueblo alemán. Bregenz el primer pueblo austriaco. Y para pasar a Vaduz lo hicimos desde Sevelen en Suiza.
En Halbech (Alemania), un pueblo que muy bien podría haber pasado por leonés o asturiano, se convierte en protagonista, pues al fondo están los Alpes.
Halbech.
En Halbech nos encontramos con otro maibaum. Estamos sumamente lejos de León no obstante las tradiciones del árbol mayo se parecen. No son iguales, pero se parecen.
Maibaum en Halbech.
Pasamos de Alemania a Austria sin problemas. Únicamente vimos una señal de carretera que nos decía que habíamos cambiado de país. La señal era similar a esta (no era esta):
Entrada en Austria.
Para poder circular por Austria hay que comprar un permiso de circulación:
Si se fijan, en el ticket pone la fecha en la que entramos: 28 del mes 3. Ese ticket nos permitía circular diez días. Su precio: 11,50 €.
Pasamos bastante tiempo al lado del río Rin que hace de frontera entre Suiza y Austria, así que unas veces estábamos en Suiza y otras en Austria. Pero me cuesta mucho trabajo saber dónde saqué las fotos. Así que si me he equivocado les pido indulgencia. Si hay algún error, les ruego que me lo indiquen en esta dirección de e-mail (lo pongo como imagen para evitar el casi ineludible spam):
Bregenz pertenece a Austria. Entramos en un supermercado y compramos «champán» (Perdón, las estúpidas normas europeas nos impiden decir champán, hay que decir «vino espumoso» o alguna idiotez similar; sin embargo, nadie impide a los ingleses llamar «Jerez» a algo que no se ha producido en Jerez. Hay cosas de la UE que me revuelven el estómago. Muchas. Cada vez más. Soy un apasionado defensor de la UE, pero cada día me lo ponen más difícil.
Champán [con perdón] alemán, comprado en Bregenz (Austria).
Me llamaron la atención huevos de colores:
Huevos de colores en el supermercado de Bregenz (Austria). Parece ser que estos huevos son típicos de la Semana Santa.Huevos y huevos de Semana Santa decorados.
Lo más importante: el champán, con perdón, estaba bueno. Me recordó una vieja anécdota. Hace ya muchos años fui a dar una conferencia (en español) a Heidelberg. Sobre cosas esotéricas como compresión de datos [una de esas cosas que uno hace en su tesis doctoral]. Los alumnos me “obligaron” a ir de copas a los centros juveniles de Heidelberg. Me llevaron de bar en bar y me dieron a probar el vino Riesling del Rin. Me emborracharon. ¡Qué alumnos más majos!
Continuamos por Austria y cerca de Mäder, en Austria, pasamos por encima del río Rin y llegamos a Suiza.
A la izquierda del río Rin Suiza, a la derecha Austria. La línea azul claro que dentro tiene una línea azul oscuro es el río Rin. Basado en un mapa de Google Maps.A la izquierda Suiza, a la derecha Austria. Río Rin.
Tras pasar el lago Constanza continuamos hacia el sur. El paisaje era montañoso, para mí, bello. Pero, yo me crie en los montes astur-leoneses. Los montes me parecen bellos.
Mentiría si no dijera que la «ruralidad» de Suiza y Austria me sorprendieron. ¿Hay pueblos agrícolas en la superdesarrollada Suiza o en la avanzada Austria? Pues parece que sí.
Seguimos viendo iglesias. Me sorprende. Tal vez por mi formación agustiniana pensaba que los países protestantes no eran tan religiosos como los católicos, pero parece que estaba equivocado. El número de iglesias me parece superior en estos países. Tal vez porque muchos de ellos tienen que tener dos iglesias, una católica y otra protestante.
Lo único que nos indicaba que habíamos pasado a Suiza era una bandera deshilachada:
Bandera Suiza, nada más pasar sobre el Rin.
Como muy bien saben ustedes Suiza no forma parte de la Unión Europea (UE), aunque sí que lo hace del llamado Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), aunque no pertenece al EEE (Espacio Económico Europeo) [5].
Nuestra intención era llegar a Liechtenstein. Y poco después nos encontrábamos en Vaduz, su capital. Este país tampoco forma parte de la UE, pero sí que forma parte del EEE y, además, está dentro del espacio de libre circulación de Schengen [6].
Fuimos a la oficina de turismo y una simpática chica nos hizo sentir en casa. «No, Liechtenstein no es de la Unión Europea por algún conflicto con Suiza, pero…. «. La chica era muy simpática. No llegamos a entenderlo del todo. Liechtenstein no es de la UE. El Consejo de Europa es más amplio que la UE pues cuenta con 46 países, uno de ellos es Liechtenstein. Tiene su sede en su Vaduz.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El cuarto día nuestro viaje fue desde París hasta el hotel Campanile cerca de Róterdam, pero como eso sería demasiado largo, lo he dividido en dos partes. En esta entrada (4-1) comento el viaje desde París hasta Dunkerque.
24 de marzo de 2024
Ruta desde París hasta Dunkerque. Mapa gentileza de Google Maps.
El viaje hasta Lille transcurrió sin ningún incidente digno de señalarse. Hubo algunas cosas que me llamaron la atención, pero que no tienen mucho interés. Por ejemplo, al llegar a Saint-Martin-sur-Cojeul, Paso de Calais, me sorprendieron las luces de la carretera. Estoy acostumbrado a ver farolas, una con cada luz, pero en este caso me encontré con esto:
Luces de iluminación de la carretera en Saint-Martin-sur-Cojeul, Paso de Calais.
San-Martin-sur-Cojeul está cerca de Arras, al sur de Lille.
Lille
Y poco después llegábamos a la espléndida ciudad de Lille, que podríamos traducir como Lila en español.
Lille, también Lila en español, es una ciudad del norte de Francia, capital de la región de Alta Francia, y localizada muy cerca de la frontera con Bélgica, que está situada a orillas del río Deûle, afluente del río Lys.
Durante la Edad Media, Lille, formaba parte de lo que se conocía como Flandes:
Durante toda la Edad Media, la actual Lille formó parte del condado de Flandes, territorio vasallo del reino Franco, que reunía las antiguas ciudades romanas de Arras, Cambrai y Boulogne; e incluso llegó a ser su capital.
Todavía recuerdo la primera vez que estuve en estas tierras, lo hice junto con mi amigo Vicente, no digo sus apellidos, pues no sé si él querría que lo hiciera. El caso es que en el coche él llevaba una pequeña pica hecha de madera. Paramos el coche y él la clavó en la tierra, pues quería «poner una pica en Flandes» [2]
Esa fue mi primera «pica en Flandes».
Al entrar en Lille con el coche pude ver una especie de gran serpiente, que resultó ser una escultura por la solidaridad. No llego a entender que tiene que ver una especie de serpiente pitón con la solidaridad, pero tan solo fue una vista fugaz.
Por la solidaridad. Lille. Resulta que se trata de un anillo de Moebius.
Pusimos en Google Maps que nos llevase al centro de la ciudad.
En una calle, vemos, al fondo, la torre de una iglesia.
Al fondo la iglesia de San Mauricio.
Nos acercábamos a la iglesia de San Mauricio e íbamos buscando un aparcamiento.
Iglesia de San Mauricio. Lille.
Desde el coche logré sacar una imagen de la puerta principal de San Mauricio:
Entrada iglesia de San Mauricio, Lille.
Por fin, encontramos aparcamiento en «La Grand Place National». Allí paramos y nos dispusimos a explorar la ciudad.
Al salir del aparcamiento pudimos ver la grandeza de la plaza en la que nos encontrábamos.
La Grand Place de Lille. A la izquierda la torre de la Cámara de Comercio, a su derecha la Vieja Bolsa, enfrente (ese edificio con final triangular, es la sede el periódico La Voix du Nord. y encima del pedestal está la estatua de la diosa. Lástima que la luz no sea la ideal para verla.
Otra vista de la columna de la diosa, con el edificio del periódico al fondo.
Cambio de posición para que la diosa se vea mejor, lamentablemente, la buena luz hace que la vea de espaldas.
Columna de la diosa. Lille.
Torre de la Cámara de Comercio de Lille.
El palacio de la ópera de Lille.
A la derecha del palacio de la ópera podemos ver el majestuoso hotel Carlton.
Hotel Carlton.
En la Plaza, uno de los edificios emblemáticos es la antigua bolsa, que tiene varias puertas de entrada.
Una de las puertas de entrada a la vieja bolsa. Lille.
Detalle de una de las puertas.
No pude menos que fijarme en el escudo sobre la puerta, me acerco un poco más para verlo.
Escudo en la puerta de la vieja bolsa de Lille.
¿El escudo nos les suena a la bandera de Castilla, y Navarra? ¿Y los leones no les hacen pensar en León? Pues sí, es cierto. ¡Lástima que el sol se haya comido los colores!
Una vista más lejana de la Vieja Bolsa quizá nos ayudé a entender su tamaño.
Edificio de la Vieja Bolsa de Lille.
Vamos a entrar dentro de la vieja bolsa. Por lo que podemos ver parece que hay una especie de mercadillo.
Interiro de la vieja bolsa.
Otra puerta de entrada al patio interior del edificio de la vieja bolsa.
Paseando sin rumbo fijo pudimos ver muchas cosas, entre otras, la estación de tren de Lille.
Al fondo la estación de tren de Lille.
Siguiendo nuestro vagabundeo llegamos a una iglesia sumergida en la bruma. Se trata de la iglesia católica de San Mauricio de Lille.
Iglesia católica de San Mauricio. Lille
Iglesia de San Mauricio. Lille.
Jamba de la iglesia de San Mauricio.
Observo que en todas partes se dice «iglesia católica». Es algo que me sorprende. En España casi todas las iglesias son católicas, por eso no se menciona ese hecho, pero eso ya no es cierto aquí, hay que distinguir entre las iglesias protestantes y las católicas, pues esas religiones dieron origen a muchas guerras.
Entrada a la iglesia de San Mauricio. Lille.
Al ver esta impresionante iglesia, me entraron ganas de saber más sobre ella. Es evidente que parece gótica, pero, ¿cuándo se construyó?
Una visita a Wikipedia nos dice que se trata de una iglesia gótica (lo sospechábamos) y neogótica. Su construcción empezó en el siglo XIV, pero no se terminó hasta el siglo XIX. Tal vez por eso tenga aspectos medievales y modernos [3].
Interior de la iglesia católica de San Mauricio.
Detalle de cómo las columnas soportan el techo. Iglesia de San Mauricio. Lille.
Escalera para subir al púlpito.
Este púlpito, con las escaleras rodeando la columna, me resulta sumamente interesante.
Detalle de las tallas en madera del púlpito.
Imagen en la iglesia de San Mauricio. Lille.
Me ha gustado esta imagen. Creo que es la Virgen acogiendo a alguien, pero no he logrado encontrar más información. El fantástico Google Lens, ha localizado la imagen, pero lo único que me die es que está en la iglesia de San Mauricio en Lille. Quisiera saber más, pero no he sido capaz de encontrarlo. El que la virgen sea policromada y el hombre a sus pies sea de una descarnada madera le da un dramatismo que me gusta. Insisto, lástima que no he logrado encontrar más datos sobre esta escultura.
Si usted puede aportarme algo, ya sabe mi dirección:
La iglesia tiene unas interesantes cristaleras. Los que me siguen ya saben que siento cierta debilidad por las cristaleras de las iglesias.
Cristalera de la iglesia de San Mauricio. Lille.
En la parte trasera de la iglesia (coro) hay un órgano.
Órgano en la iglesia de San Mauricio, Lille.
Cristo en la iglesia de San Mauricio de Lille.
Los rayos que salen del cuerpo de Cristo me recuerdan los de la virgen de Guadalupe.
Me resulta muy difícil conseguir que una foto demuestra la grandeza de un templo. Lo intento con esta foto. A ver si lo consigo.
El templo es grandioso.
La cristalera del fondo, con sus tonos amarillos, le da luminosidad.
Cristaleras. Iglesia de San Mauricio. Lille.
En la iglesia hay pinturas de importantes autores, como por ejemplo Van Oost [4].
Pintura de van Oost.
Otra imagen espléndida. No sé a quién representa ni quién lo hizo, pero la cara de inocencia es magnífica.
En una capilla hay cuatro monumentos a cuatro personas. Una de ellas San Mauricio, creo que es la tercera empezando por la izquierda, pero no estoy seguro.
¿San Mauricio?
San Mauricio.
Filigrana a la entrada de la iglesia de San Mauricio.
Salimos de la iglesia, fuimos a la Grand Place, nos montamos en el coche y nos dirigimos hacia Dunkerque.
Dunkerque
En el viaje tan solo hicimos una parada en el área de servicio de Saint Laurent (en Steenvoorde), para comprar unas bebidas.
área de servicio de Saint Laurent (en Steenvoorde)
Señal de carretera, hacia Calais y Dunkerque.
En la carretera Dunkerque se anuncia como «tradiciones marítimas y carnaval».
Nos suele gustar ir tratando de averiguar de dónde proceden los nombres de las ciudades. En este caso llegamos a la conclusión de que hay una Duna y una Iglesia (Kerque, Church, Kirke…). Por lo tanto, debe ser algo de una iglesia en una duna, o una duna en una iglesia. Una búsqueda en internet confirma nuestra hipótesis. Así que tenemos que encontrar una duna y una iglesia.
Origen del nombre El nombre significa «iglesia de la duna» y proviene de las palabras duin (duna) y kerk (iglesia) en neerlandés, la lengua original de la región (el dialecto local siendo el flamenco occidental), todavía hablada por poca gente.
wikipedia. entrada: Dunkerque [5]
En la misma entrada de Wikipedia podemos leer lo siguiente sobre Dunkerque:
La población de la ciudad, según el censo de 2019 era de 86 279 habitantes, aunque la totalidad del área metropolitana tiene 257 269 habitantes. Es la quinta ciudad de la región después de Lille, Amiens y dos ciudades de la periferia de Lille: Roubaix y Tourcoing.
En la entrada de Wikipedia se habla de la Operación Dinamo. La película «Dunkerque», de Christofer Nolan narra los hechos ocurridos, y se empezó a rodar aquí en Dunkerque en 2016. Para muchos es la mejor película de Nolan y la mejor de 2017 [6]. Por mi parte, he empezado a verla tres veces, y tres veces que he dejado de verla, pues me ha parecido, lenta, pesada y sumamente aburrida, pero ya se sabe que cada uno tiene sus gustos.
Desde el coche, a lo lejos, vemos las inconfundibles torres de la iglesia católica de San Martín en Dunkerque.
Torres iglesia católica de San Martín, Dunkerque, Francia.
Logramos aparcar cerca de esta iglesia y nos fuimos a hacer unas fotos:
Iglesia de San Martin, Dunkerque.
La iglesia de San Martín es una iglesia moderna, de la segunda mitad del siglo XIX. Está construida de ladrillo y piedra. Tiene una planta de cruz latina. No pudimos entrar, pues estaba cerrada. Pueden ver más detalles en [7].
Nos dirigimos hacia la playa, para ver si localizamos la famosa duna. Al aparcar vimos un restaurante que ofrecía un menú libre, incluyendo ostras y mariscos. Ya era la hora de comer (sobre todo en Francia) por lo que aparcamos a unos metros de la playa y nos fuimos al restaurante.
Restaurante Maître Pan
Encontramos un restaurante asiático con unos precios extraordinarios. Es asiático, pero con algunas características muy especiales, como, por ejemplo, buffet libre de ostras.
Maître pan. Buffet libre. Dunkerque.
El buffet libre costaba 13,80 €. No incluía bebida. A nosotros, incluyendo las bebidas nos costó 20 € por persona. Pero, observen algunos de los platos el buffet libre:
Ostras, que se agotaban raídamente, pero las iban reponiendo.
Detalle de una de las ostras.
Por lo demás había los productos típicos de un restaurante asiático, con platos chinos, vietnamitas y japoneses.
De allí nos fuimos a la playa, a ver las famosas dunas.
Al ir hacia la playa pasamos por la calle del Kursaal.
Playa Malo-les-Bains
Dunkerque tiene varias espléndidas playas, la más cercana a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Dinamo, de la que ya he hablado está en la playa Malo-les-Bains.
Playa en Dunqueke.
Hacia la izquierda, es decir, hacia occidente, hay un faro que se llama de San Pol, y cerca hay dunas y hay varios monumentos conmemorativos de la Operación Dinamo (o Dynamo).
Vista hacia iccidente. Al fondo, casi invisible, el faro de San Pol.
Observen que en la playa hay una especie de espuma marron. Investigando un pco descubro que se trata de:
Esta espuma se origina por un alga que crece durante el invierno y se esparce como un virus en la primavera. Al final del periodo de floración, las células de las algas se desintegran y generan la espuma. El viento también contribuye a su concentración. Aunque es rara, es importante tener precaución al encontrarse con ella
Blancas, Enrique. ¿Has visto espuma en el mar? Es peligroso, te explicamos en qué consiste el fenómeno natural. Univisión Noticias. 15 de mayo de 2020.[9]
Primer plano de la espuma.
Al fotografiar la espuma también me dí cuenta de lo peculiar que es la «arena» de esa playa, hay una gran abundancia de conchas.
Conchas en la playa de Malo-les-Bains, en Dunkerque.
Al acercarnos al faro, podemos ver que está rodeado de dunas, sin duda, de ahí procede la primera parte del nombre de Dunkerque.
Dunas al pie del faro.
Las dunas, más cerca.
Las dunas estánn protegidas para que el viento no las mueva.
Al lado mismo de las dunas nos encontramos con un cartel explicativo de la Operación Dinamo.
Puesto de socorro de los aliados.
Allí mismo hay un monumento dedicado a los que dieron su vida en aquella batalla.
El muro de piedra es el monumento a los caidos enn la batalla de Dunkerque. Al fondo está el restuarante l’Opale y el Grand Hotel Radisson.
A la gloriosa memoria de los aviadores marinos y soldados de las armadas francesas y aliadas que se sacrificaron en la batalla de Dunkerque Mayo Junio 1940.
Otra vista del monumento.
Al lado mismo hay un bonito puente peatonal.
Puente peatonal.
Otra vista del puente peatonal.
Grand Hotel Radisson en Malo-les-Bains. Observen las dunas reflejadas en la cristalera del hotel.
Tras esta visita dimos por terminada la visita a Dunkerque y nos dirigimos a Bélgica, que está tan solo a unos cientos de metros. Nuestra próxima parada será Brujas.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. En esta entrada comento lo que fue el nuestra brevísima estancia en París.
23 de marzo de 2024
En París he estado muchas veces y he ido viendo su decadencia paso a paso. Conozco muchas cosas de París, algunas buenas, otras malas. Entre las buenas recuerdo los paseos en «bateau mouche» [1] por el Sena, una cena en Maxim´s, el Museo del Hombre, La Villete, …
Pero no recordaba bien la iglesia emblemática de París, la que siempre se ve en lo alto y que destaca por su blancura: «Le Sacré-Coeur» (El Sagrado Corazón). Así que nos fuimos a verla. Tuvimos que buscar aparcamiento, lo que no resulto excesivamente difícil, pero tampoco demasiado fácil.
Emprendimos rumbo a «Le Sacré-Coeur», por el camino pude fotografiar esta iglesia:
Iba en el coche y la visión de esta iglesia fue muy fugaz. Me pareció que no era católica, pero no sé por qué. Normalmente, noto cierta diferencia entre las iglesias protestantes y las católicas, pero, sinceramente, soy incapaz de decir las causas. En el interior sí que hay algunas diferencias notables, como es el tratamiento que se hace de la Virgen María, la existencia de confesionarios… pero en el exterior es muy difícil… Algún experto podría contármelo.
Poco después de ver la iglesia protestante de Batignolles, pude fotografiar, en lo alto, el Sagrado Corazón, desde el lugar donde encontramos aparcamiento. Anochecía rápidamente.
Le Sacré Coeur
Emprendimos la subida de las escaleras. Por suerte, después, el camino era bastante llano.
Le Sacré-Coeur
Le Sacré-Coeur.
Ahora, ya cerca de la fachada del «Sacré-Coeur» quizá sea el momento de hablar algo de su historia.
La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre (en francés: Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) conocida como Basílica del Voto Nacional, es una basílica menor, templo expiatorio y santuario de adoración eucarística situado en la colina de Montmartre, en Clignancourt, XVIII distrito de París.
Su construcción, a petición de varios notables parisinos y en colaboración con el arzobispo de París, fue aprobada por la Asamblea Nacional en 1873 como edificio religioso a perpetuidad, en homenaje a la memoria de los numerosos ciudadanos franceses que habían perdido la vida durante la Guerra franco-prusiana, y su construcción se inscribe en un discurso del restablecimiento de la autoridad y el orden moral, tras los sucesos de la Comuna de París, en la que Montmartre desempeñó un papel destacado.
Su situación a 130 m de altura, a poca distancia de uno de los puntos de mayor altura de París, y su cúpula que se alza 83 m, la hacen visible desde muy lejos. Con cerca de 11 millones de peregrinos y visitantes anuales, es el segundo monumento religioso más visitado de París, tras la catedral de Notre Dame.
wikipedia. entrada: Basílica del Sagrado Corazón (París) [2]
Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre.
Subimos por la escalinata para ver el interior:
Escalinata de entrada al Sagrado Corazón.
Subiendo para entrar en el Sagrado CorazónAspecto de la entrada.
Desde esa entrada tenemos París a nuestros pies.
París visto desde Montmartre. Es uno de los mejores miradores para ver París.
Entramos en la basílica:
Interior basílica del Sagrado Corazón de Monmartre.
Como podemos ver, la basílica consta de grandes espacios. Lo que se ve en la foto de arriba es el ábside central, lo que más me llamó la atención fue el gran mosaico de «Cristo en Majestad», que muestra a Jesús con los brazos extendidos. El mosaico fue inaugurado en 1923, con una superficie de 475 m2 es uno de los mayores del mundo.
Detalle del altar mayor.
Otros detalles.
Rodeando la cúpula central hay otras cuatro más pequeñas y todas ellas tienen capillas cuyas paredes están recubiertas de mosaicos.
Detalle del mosaico del abside
Dentro de la iglesia hay varios lugares con columnas de mármol, capiteles dorados y mosaicos con escenas bíblicas y el nombre (o escudo) de la persona que puso dinero para la construcción del templo.
Detalle del domo norte. La asunción.
La fuente del bautismo.
Puerta, mirando hacia París.
Al lado del Sagrado Corazón está la Iglesia Abacial de San Pedro de Montmartre [3].
Iglesia abacial y parroquial de San Pedro de Montmartre.
La iglesia de San Pedro vista desde más cerca.
Cuando salimos de le Sacré Coeur llovía un poco. Era la hora de cenar y buscamos un sitio donde comer algo. Pasamos por un mercadillo, vacío por la lluvia.
Mercadillo bajo la lluvia en Montmartre.
Au petit creux
Vimos un restaurante que se llama «Au petit creux» [4]
A pesar de ser París, los precios eran razonables. Por ejemplo:
Tras haber comido y bebido volvimos a coger el coche para ir «al Trocadero» y poder ver bien la Torre Eiffel. Nos costó un poco aparcar, pero no demasiado
El Trocadero
En este momento no puedo resistir la tentación de hablar de «el trocadero». ¿Cómo es posible que en París, cerca de la Torre Eiffel, haya una plaza con un nombre tan español, y tan odiado por la izquierda woke, como trocadero?
Trocadero, situada en la Bahía de Cádiz, España. En 1823, las tropas francesas celebraron su victoria en la batalla de Trocadero en esa isla. A su regreso a París, los militares franceses conmemoraron su éxito en el lugar que hoy ocupa la plaza, bautizándola con este nombre. La plaza fue creada oficialmente en 1869 y se encuentra cerca de la Torre Eiffel. El Palacio del Trocadero, que existió en el pasado, fue reemplazado por el Palacio de Chaillot. Hoy, la plaza ofrece vistas impresionantes de la Torre Eiffel.
Datos del buscador Bing. com
En nuestro viaje desde Le Sacré-Coeur hasta el Trocadero, volvimos a pasar por el Arco del triunfo, aunque ahora la iluminación era muy diferente, ahora los colores amarillentos-rojizos del atardecer habían desaparecido.
Arco de trieunfo, con luz nocturna. Los amarillo-rojizos del atardecer han desdaparecido. Lueve un poco.
EStamos en el Trocadero.
Torre Eiffel
Al mirar a la impresionante Torre Eiffel, lo que más me llamó la atención fue el rayo láser que salía de su cúspide.
Torre Eiffel, desde el Trocadero.
Había visto muchas veces la Torre Eiffel, pero jamás había visto ese rayo láser, que me fascinó.
La Luna y el rayo láser.
La Torre lanza sus rayos al espacio.
La visualización de la Torre Eiffel iluminada por la noche fue sensacional, pero ya era muy tarde, teníamos que ir a dormir, pues mañana, por la mañana, teníamos que estar en Róterdam. Nuestro destino inmediato era el hotel Campanile Villejuif.
Siguiendo las indicaciones Google Maps, nos introdujimos en el centro de París.
Plaza de la Concordia, con el obelisco de Luxor.
Al ver el obelisco egipcio en París recordé a Napoleón y de su hazaña náutica al traer desde Egipto un obelisco, pesando cientos de toneladas, hasta París. Es una historia apasionante, pero, sin duda, es otra historia. Ahora debemos seguir con nuestra ruta.
Bateaux Mouches
Volvimos a pasar por el Sena y vimos los «bateau mouche» que ofrecían cenas.
Bateaux Mouche en la noche, cuando ofrecen cenas románticas mientras contemplan París.
Los barcos pasan por los «puentes de París». Nosotros, en el coche, desde uno de los puentes, pudimos fotografiar el que estaba al lado.
Era tarde, llovía, teníamos sueño. Habíamos reservado habitación en el hotel Campanile de Villejuif. Normalmente, me gustan los hoteles Campanile, pues frecen unas habitaciones cómodas, limpias, con baño dentro de la habitación ¡y con cafetera! Son hoteles sencillos, pero que para pasar una noche son más que suficientes, bien es cierto que no tienen salas de reuniones, ni las cosas que suelen ofrecer los de cuatro estrellas, pero para pasar una noche son ideales. Incluso para comer lo son. Siempre disponen de dos menús del día, uno «internacional» y otro local. En el local te ofrecen los productos típicos de la región.
Cama cómoda. Al fondo derecha podemos ver la cafetera.Un buen haño
y una indicación de prohibido fumar en las habitaciones.
Habitación de no-fumadores.
Estábamos muy cansados. Dormimos muy bien. El hotel Campanile Villejuif resultó ser muy tranquilo.
A la mañana siguiente nos tocaba un largo viaje, teníamos que llegar a Róterdam y a Ámsterdam.
