Escapada a Uzbekistán (21): Bujará: Madrazas de Ulucbek y Kokaldosh

Viernes 19 de agosto de 2014

MADRAZA DE ULUCBEG

Madraza Ulucbek

Madraza Ulucbek

¿Por qué hemos puesto Ulucbek en vez de Ulug Beg? Por esto:

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Es la madraza mas antigua de Bujará. Fue construida en 1417. También fue la primera que construyó Ulug Beg. Es pequeña pero con las proporciones que después tendrían casi todas las madrasas (madrazas).

COMIDA

Tras ver esta madraza nos fuimos a comer a un restaurante. Por el camino vimos alguna cosa curiosa, como por ejemplo un vendedor de alfombras con este letrero:

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O este vendedor de telas, disfrutando de su trabajo, ¿o enfermo?:

Vendedor de telas

Vendedor de telas

Aspecto del resturate

Aspecto del resturante

Nuestra mesa

Nuestra mesa

Nuestra cerveza

Nuestra cerveza

Y observen en qué jarra nos sirvieron:

Jarra helada, sacada del congelador

Jarra helada, sacada del congelador

MADRAZA DE KOKALDOSH

Tras la comida, nos fuimos a ver la madraza de Kokaldosh, recuerden que ese también era el nombre de nuestro hotel y que significa «hermanos de leche».

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Como pueden ver por la placa, fue construida entre los años 1568 y 1569.

Madraza Kokaldosh

Madraza Kokaldosh

Madraza Kokaldosh

Madraza Kokaldosh. Los dibujos geométricos de la cúpula son poco vistos.

Madraza Kokaldosh. Lo que hay debajo de la cúpula también es original. Dentro hay vendedores.

Madraza Kokaldosh. Lo que hay debajo de la cúpula también es original. Dentro hay vendedores

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Madraza Kokaldosh. Habitaciones de los estudiantes

Madraza Kokaldosh. Habitaciones de los estudiantes

También hay un teatro de muñecos.

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Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con

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Escapada a Uzbekistán (20): Bujará: Bazar y plaza Poi Kalon

Viernes 19 de agosto de 2014

Nos encaminamos hacia el complejo Poi Kalon, y por el camino nos encontramos con calles llenas de comercios y un típico bazar.

Al fondo, cúpuña de Poi Kalon

Al fondo, cúpuña de Poi Kalon

Calle llena de tiendas

Calle llena de tiendas

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Bazar

Bazar

Bazar

Bazar

Bazar, en la zona de venta de oro

Bazar, en la zona de venta de oro

Y así llegamos a ls proximidades de Poi Kalon:

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La cúpula y la portada son de la la madraza Mir-i-arab.

A la madraza a veces se le llama de kalon debido a su ubicación en el complejo Poi Kalon.

Madraza Mi-i-arab

Madraza Mir-i-arab

La palabra persa –recordemos que Bujará es de habla tayika– Mir viene del árabe Amir que significa «comandante» o «jefe» y que muchas veces se traduce por Príncipe. Es decir que Mir-i-arab podríamos traducirlo como Pŕincipe de los árabes.

Su nombre deriva de que la madraza está dedicada a Sheikh Abdullah del Yemén. Y fue edificada por su amigo Ubaidullah Khan. La madraza se construyó en 1535 y se dice que para financiarla Ubaidullah vendió tres mil eslavos Entre 1533 y 1540, durante el reinado (khanato) de Ubaidullah  Bujará fue la capital del imperio Shaybánida .

Enfrente de ella está la mezquita Kalon, con el minarete Kalon que tiene 47 metros de altura:

Mezquita y minarete Kalon

Mezquita y minarete Kalon

Vista de la madraza Mir-i-arab desde la mezquita Kalon

Vista de la madraza Mir-i-arab desde la mezquita Kalon

Entramos a la madraza:

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Interior de la madrza Mir-i-arab

Interior de la madrza Mir-i-arab

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Vista de la mezquita Kalon desde la puerta de la madraza Mir-i-arab

Vista de la mezquita Kalon desde la puerta de la madraza Mir-i-arab

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En el complejo también está el minarete Kalon:

Minarete Kalon

Minarete Kalon

Fieles entrando a la mezquita

Fieles entrando a la mezquita

Madraza vista desde la mezquita

Madraza vista desde la mezquita

Interior de la mezquita

Interior de la mezquita

Detalle de las celosías

Detalle de las celosías

Dentro de la mezquita Poi Kalon

Dentro de la mezquita Poi Kalon

    Dentro de la mezquita Poi Kalon

Dentro de la mezquita Poi Kalon

    Dentro de la mezquita Poi Kalon

Dentro de la mezquita Poi Kalon

    Dentro de la mezquita Poi Kalon

Dentro de la mezquita Poi Kalon

    Dentro de la mezquita Poi Kalon

Dentro de la mezquita Poi Kalon

    Dentro de la mezquita Poi Kalon

Dentro de la mezquita Poi Kalon

    Dentro de la mezquita Poi Kalon

Dentro de la mezquita Poi Kalon

    Dentro de la mezquita Poi Kalon

Dentro de la mezquita Poi Kalon

    Dentro de la mezquita Poi Kalon

Dentro de la mezquita Poi Kalon

Fuera de la mezquita, en la plaza del complejo hay vendedores, algunos con artesanía uzbeka, otros con productos fabricados en china.

Puesto de gorras y sombreros

Puesto de gorras y sombreros

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Al lado del complejo está el bazar cubierto Toki-Telpak (también escrito Taqui-Telpk) –recuerden que en uzbeko muchas de nuestras aes se convierten en oes.

Bazar Toki-Telpak

Bazar Toki-Telpak

Desde un ángulo más lateral me recuerda a «La Guerra de las Galaxias».

Bazar Toki-Telpak

Bazar Toki-Telpak

Entramos:

 

Bazar Toki-Telpak

Bazar Toki-Telpak

Dentro hay todo lo típico de un bazar, desde bisutería, hasta instrumentos musicales, pasando por distintos tipos de ropa.

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Instrumentos musicales uzbekos

Instrumentos musicales uzbekos

Instrumentos musicales uzbekos

Instrumentos musicales uzbekos

Jarras de cobre

Jarras de cobre

Casi sin darme cuenta esta entrada se me ha hecho demasiado grande. Corto aquí y continuaré con la madraza de Ulucbek (que en otras ocasiones hemos escrito como Ulug Beg), que es la más antigua de Bujará.

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Escapada a Uzbekistán (19): Bujará: ciudadela ARK

Viernes 19 de agosto de 2014

Seguimos nuestro paseo y llegamos a la Ciudadela Ark, como su nombre indica es una pequeña ciudad amurallada. Las murallas que la rodean son muy poderosas y le dan un aspecto de fortaleza.

LÑa murallas de la ciudadela Ark. A la derecha la puerta de acceso

LÑa murallas de la ciudadela Ark. A la derecha la puerta de acceso

Fue la residencia de los emires de Bujará hasta 1920. Esos poderosos muros tienen mś de dos mil años. Su origen es zoroástrico; no en vano los persas, al menos una mayoría hace dos mil años practicaban la religión de Zoroastro. Y –no sé porqué será– ahora he recordado la pelicular 2001 y su espectacular versión de «Así habló Zaratrusta» de Strauss en la versión de Eumir Deodato.

Durante la revolución soviética la fortaleza fue bombardeada y muy dañada, así, que como muchas otras cosas que vemos en Uzbekistán, lo que admiramos es una reconstrucción; eso sí, una reconstrucción respetando el original.

la puerta de acceso

la puerta de acceso

Placa a la entrda: ARK, siglos I a IV

Placa a la entrda: ARK, siglos I a IV

Las puerts actuales son de madera

Las puertas actuales son de madera

Subiendo a la fortaleza

Subiendo a la fortaleza

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La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de ls más visitadas de Bujará

La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de ls más visitadas de Bujará

La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de ls más visitadas de Bujará

La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de las más visitadas de Bujará

La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de ls más visitadas de Bujará

La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de la más visitadas de Bujará

La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de la más visitadas de Bujará

La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de la más visitadas de Bujará

La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de la más visitadas de Bujará

La mezquita del viernes de la fortaleza Ark, una de la más visitadas de Bujará

En la mezquita se conservan varios libros islámicos de gran antigüedad.

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Libro Islámico

Salimos de la mezquita y nos encontramos con este paisaje

Contraste de luz y sombra en la fortleza el Ark de Bujará

Contraste de luz y sombra en la fortleza el Ark de Bujará

Luces y sombras

Luces y sombras

A través de estas puertas llegamos a la exhibición arqueológica que hay dentro de la fortaleza.

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El el museo hay un poco de todo, fotos, libros y hasta huevas de pelícano (izquierda) y huevos de ganso silvestre (derecha):

Huevos de pelícano

Huevos de pelícano (izquierda) y de ganso silvestre (derecha) [Saqoqush tuxumi y Yovvoyi g’oz tuxumi]

Estas aves viven en las próximidades del gran río que pasa por Bujará y que alimenta[ba] al mar de Aral, el «Amu Daria» y cuyo nacimiento está en la cordillera del Pamir.

Más huevos en el museo

Más huevos en el museo

Exhuibición arqueológics

Exhibición arqueológica

Salimos y vamos a la Plaza de la Coronación:

Plaza de la coronación

Plaza de la coronación

Plaza de la coronación

Plaza de la coronación

Plaza de la coronación

Plaza de la coronación

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Pasamos a ls salas de historia antigua y medieval del «oasis de Bujará». Es decir, la actual ciudad surgió como un oasis y por eso era paso casi obligado de la ruta de la seda.

Vasijas

Vasijas

Un viejo ajedrez

Un viejo tablero tablero e ajedrez o damas

Y pasamos a la zona de la historia del emirato:

No recuerdo lo que es, tal vez una cerradura

No recuerdo lo que es, tal vez una cerradura

Armadura

Armadura

Cañones

Cañones

Pellejo para líquidos

Pellejo para líquidos

No sé lo que es, ¿lucerna?

No sé lo que es, ¿lucerna?

Salimos de la fortaleza para pasear por el exterior. Los muros son impresionantes.

Muros fortaleza Ark

Muros fortaleza Ark

Muros fortaleza Ark

Muros fortaleza Ark

Entrada fortaleza Ark

Entrada fortaleza Ark

Muros fortaleza Ark

Muros fortaleza Ark

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A la derecha todavía hay un trzo sin reconstruir

A la derecha todavía hay un trozo sin reconstruir

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Salimos de la fortaleza Ark para ir al bazar y la plaza de Poy Kalon (a los pies del grande), pero de ello hablaré en la próxima entrada.

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Escapada a Uzbekistán (18): Bujará de día

Viernes 19 de agosto de 2014

Nada más desayuna en el hotel nos fuimos, a pié, por el camino nos encontramos con varios padres que llevaban a sus hijos en cochecitos de juguete. Algunos eran eléctricos teledirigidos y el mando lo llevaba el padre.

Cochecitos teledirigidos

Cochecitos de juguete

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Al lado hay un parque de atracciones:

Parque de atracciones

Parque de atracciones

Parque de atracciones Bujará

Parque de atracciones Bujará

Muy pronto llegamos a un parque en el destacaba un edificio solitario. Se trata del mausoleo del mausoleo de Ismail Samani.

.Mausoleo

Mausoleo de Ismail Samani

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Es el mausoleo más antiguo de Uzbekistan y uno de los más antiguos y visitados. Fue construido entre  892 7 943. Ismail Samani es un influyente emir de la dinastía samanida. Durante su reinado los samanidas se convirtieron en una potencia regional. Es descendiente de Saman Khuda que tuvo mucha importancia en la vida de los habitantes posteruores pues abandonó el zoroastrismo para convertirse al Islam, lo que más o menos dura hoy en día. La moneda tayoka se llama samoni es su honor. La montaña más alta de Tayikistan, que también lo es de la antigua Unión Siviética se llama pico Ismail Samani.

Pico Ismail Samani en la cordillera de Pamir

Pico Ismail Samani en la cordillera de Pamir

El mausoleo se puede visitar y se puede subir a la terracita de arriba; cobran una entrada y los consabidos 300 sum por el permiso de sacar fotos.

Un detalle de la cúpula

Un detalle de la cúpula

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El mausoleo a contraluz

El mausoleo a contraluz

El mausoleo y la noria al fondo

El mausoleo y la noria al fondo

Nuestro paseo nos lleva por los puestos de venta del paruqe done hay souvenirs típicos; por ejemplo está bandera de Uzbekistán:

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O esta muestra de la artesanía uzbeka.

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En la distancia vemos otro mausoleo, que tradicionalmente se ha llamado la fuente de Job,

Fuente o manatial del profeta Job (mausoleo de  Tchachimaï Ayyub

Fuente o manatial del profeta Job (mausoleo de Tchachimaï Ayyub)

Se trata del mausoleo de Tchachimai Ayyub, que es una construcción del siglo XII y la leyenda dice que el profeta Job (Ayub o Ayyub)  visitó este lugar y que hizo manar una fuente ( Tchachimai) tan solo con tocar con su bastón. Algunos creen que su agua viene directamente de la Meca.
Tchachimai Ayyub se traduce literalmente como fuente de Job. Muchas veces puede verse escrito como: Chashma ayub.
Su imagen es muy típica por la cúpila terminada en cono, que es del conocido como estilo Khwarezm, que es muy poco común en Bujará. El khwarezm es una zona cercana al mar de Aral.
Sin los árboles la imagen es mucho mś desértica

Sin los árboles la imagen es mucho más desértica

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Seguimos nuestro paseo y nos encontramos con un camello bactriano, de dos jorobas, el típico de Ásia:
Camello

Camello

Nos encontramos algún vendedor que otro, pero no muchos. Uno de ellos nos muestra estas cosas que parecen pipas:

Aparato para que los iños pequeños hagan pis fuera de la cuna

Aparato para que los ios pequeños hagan pis fuera de la cuna

pero el vendedor nos informa, a través del guía que hace de traductor, que se trata de un dispositivo para que los niños hagan pis sin mojas la cuna.

Nos encontramos con una cúpula en construcción:

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Nos encontramos con un pequeño minarete en la mezquita de Bolo-Xauz:

Minarete mezquita Bolo Xauz

Minarete mezquita Bolo Xauz

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Bolo Xauz significa «al lado del estanque». para acordarme de la traducción, en la libreta de viaje apunte este dibujo:

Xauz = estanque; bolo = al lado

Xauz = estanque; bolo = al lado

Con lo que hemos visto hasta ahora el nombre puede resultar un tanto exótico pero si vamos al frente de la mezquita del viernes y nos alejamos, su nombre queda muy claro:

La mezquita Bolo Xauz. Mezquita al lado del estanque

La mezquita Bolo Xauz. Mezquita al lado del estanque

La mezquita es del siglo XVI aunque ha sido restaurada en el siglo XX. Es de madera tallada y su decoración es bonita. Veamos algunos ejemplos.

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Bonito capitel. Observen en la sombra que todo el techo está pintado

Bonito capitel. Observen en la sombra que todo el techo está pintado

Detalle de un capitel en sombra, lo que permite que se vean mejor los detalles

Detalle de un capitel en sombra, lo que permite que se vean mejor los detalles. Sin duda recuerdan las famosas estalactitas del Islam, que recuerdan la cueva cerca de la Meca donde fue a meditar Mahoma al cumplir cuarenta años

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

 

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Mezquita Bolo-Xauz

Nos sentamos a descansar al lado del lago, enfrente de la mezquita. Habíamos andado mucho.

Detalle de la fuente que llena de agua el estanque. Mezquita Bolo-Xauz

Detalle de la fuente que llena de agua el estanque. Mezquita Bolo-Xauz

Este post se me está alargando demasiado; así que creo que es hora de terminarlo. Continuaré con la fortaleza ARK.

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Escapada a Uzbekistán (17): Anochece en Bujará

jueves 18 de agosto de 2014

Llegamos a Bujará cuando el sol estaba ya muy bajo en el horizonte, no obstante nos daba tiempo de hacer una visita rápida a la zona monumental de la ciudad ante de la hora de la cena.

Bujará es una ciudad muy interesante, aunque hoy en día pertenece a Uzbekistan, la mayor parte de sus habitantes no es de habla uzbeka sino tayika –es decir, persa–. Y en la ciudad tenemos muy buneos ejemplos de la arquitectura persa.

Wikipedia dice: «Bujará es, junto con Samarcanda, una de las dos ciudades históricas de la cultura tayikopersa en Uzbekistán. La mayor parte de su población es cultural y lingüísticamente tayika, a pesar de que la ciudad, como Samarcanda, fue incorporada a la República Socialista Soviética de Uzbekistán durante el período soviético. Bujará también es hogar de una antigua comunidad judía, que se remonta 2.500 años atrás, aunque en la actualidad sólo 3.000 judíos residen en la ciudad.2 El término de judío de Bujará es habitualmente usado para describir a todos los judíos provenientes de Asia Central».

Lo primero que vemos es esta madraza. Ya vemos que el sol se está poniendo y que ls luces están encendidas.

Madraza Hoand Aelekietn

Madraza Hoand Aelekietn

La madraza Hoand Aelekietn fue construida en 1622, su exterior es de ladrillo adornado con cerámica. Hoy en día es un museo.

Todavía con algo de luz pasamos por uno de los edificios emblemáticos de Bujará, la madraza Nadir Deun Begi que fue construida en 1622. Lo más destacable son sus mosaicos de color azul en los que ven dos aves y un sol, lo que nos demuestra que hay partes del Islam que permiten la representación de animales.

madraza Nadir Deun Beg

Madraza Nadir Deun Beg

Madraza Nadir Deun Beg

Madraza Nadir Deun Beg

En muy poco tiempo casi se hace de noche. Pasamos muy cerca de una de las puertas de la ciudad. Concretamente la de Togu Sarrafon del siglo XVI.

Puerta Togi Sarrafon del siglo XVI

Puerta Togi Sarrafon del siglo XVI

La noche va cayendo y el skyline de la ciudad se hace muy interesante.

Al fonso minarete de la mezquita de Kalon

Al fonso minarete de la mezquita de Kalon

Al fonso minarete de la mezquita de Kalon. A la derecha cúpula de la misma mezquita.

Al fonso minarete de la mezquita de Kalon. A la derecha cúpula de la misma mezquita.

Mezquita de Kalon.

Mezquita de Kalon.

Tuvimos que regresar rápidamente pues había llegado la hora en la que habíamos quedado para cenar. Fuimos al restaurante Minzifa.

Restaurante Minzifa

Restaurante Minzifa

Este era el aspecto de nuestra mesa:

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Como de costumbre, para empezar pedimos una cerveza y en esta ocasión nos trajeron una Рижскос, también de la empresa MG.

Cerveza Рижскос

Cerveza Рижскос

Primero nos pusieron una brocheta de verduras asadas y después cordero.

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Tras cenar decidimos volver a dar una vuelta por la parte monumental. La habíamos visto al atardecer, pero la visión nocturna es distinta.

Bujará nocturna

Bujará nocturna

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En mitad de la zona monumental hay un estanque donde la gente se sienta, toma algo, come algo, oye música,…

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Con la iluminación nocturna, las aves y el sol de la madraza Nadir Deun Beg adquieren unos siniestros tintes verdosos.

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En los muros de la madraza aparecen figuras gigantescas:

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Muchos establecimientos siguen abiertos hasta bien entrada la noche:

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Paseando, empezamos el camino de regreso:

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Y así, llegamos a nuestro hotel.

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Miré los precios del minibar. Eran mś baratos que el los restaurantes en los que habiamos comido.

Miré los precios del minibar. Eran mś baratos que el los restaurantes en los que habiamos comido.

Pero estaba muy cansado y me acosté.

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Había sido un día intenso. Amanecimos en Samarcanda y fuimos a Shakhrisabz y de allí a Bujará. Era hora de descansar.

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Escapada a Uzbekistán (16): De Shakhrisabz a Bujará, un viaje con tornados

Jueves 18 de agosto de 2014

La línea azuk marca la ruta que seguimos. Mapa gentileza de Google Maps

La línea azul marca la ruta que seguimos. Mapa gentileza de Google Maps

Según Google Maps en el viaje se tardan 3h 29m, pero eso es si la carretera está bien, pero en esta ocasión, no lo estaba mucho. Les pongo una foto para que vean el estado de una parte de la carretera. Solo una parte. Por suerte no toda era igual.

Están construyendo una autyopista nueva, pero mientras tanto la natigua carretera deja mucho que desear en mantenimiento

Están construyendo una autopista nueva, pero mientras tanto la antigua carretera deja mucho que desear en mantenimiento. El gobierno quiere que todas las ciudades de la ruta que estamos haciendo y que ellos llaman «la ruta de la seda» estén unidas por autopistas.

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Durante el viaje vimos varios tornados. Para los que no estamos acostumbrados a verlos, el espectáculo es singular:

Un tornado en la carretera, hacia el oeste

Un tornado en la carretera, hacia el oeste

Un tornado en la carretera, hacia el oeste

Un tornado en la carretera, hacia el oeste

Un tornado naciendo

Un tornado naciendo

Tornado desplazandose

Tornado desplazándose.

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LOS NOMBRES DE LAS CIUDADES

Un problemilla en Uzbekistán es que nosotros conocemos a las ciudades por un nombre, los anglosajones por otro, los rusos por otros y los uzbekos con otro. Así que, por ejemplo, queremos ir a la ciudad de Bujará, que es como la conocemos en castellano, y en la carretera nos encontramos con:

Buxoro, 160 km. Buxoro es Bujara

Buxoro, 160 km. Buxoro es Bujara

En lo que llevamos de viaje hemos observado que la X se pronuncia como nuestra J y que sus Oes las hemos transformado en Aes.

El viaje transcurre sin incidencias notables. la carretera es mala pero se puede circular por ella:

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Paramos en una cafetería de carretera a tomar algo y a ir al baño. En Uzbekistán lo normal es que siempre te cobren por usar los servicios. No recuerdo la cantidad pero el equivalente el euros podría ser unos veinticinco céntimos.

cafetería de carretera. la segunda palabra es interesante: Pívo: Cerveza.

cafetería de carretera. la segunda palabra es interesante: Pívo: Cerveza.

Entre las cervezas tienen la Báltica 7

Entre las cervezas tienen la Báltica 7

La cerveza Báltica se fabrica en San Petersburgo y tiene una colección muy curiosa. Tienen la 0, sin alcohol; la 1 con solo 1º, la 2 con 2 grados,… y así hasta la 9. Se vende en España, pero no he conseguido la 10 que bebí muy a gusto en San Petersburgo hace unos años. No sñe si es que ya no la fabrican o que no se vende en España. Las que tienen número impar son rubias y las pares cervezas morenas.

Es sumamente curioso ver los vasos que nos dieron para la cerveza. Los contrastaes tienen gracias.

¿Cerveza o café?

¿Cerveza o café?

Es muy frecuente ver al lado de la carretera vendedores de sandias y melones.

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Hay tramos de la carretera bastante mejores que los que hemos visto:

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Nos cruzamos con la vía del tren. Por ellas circula, entre otros trenes, nuestro Talgo.

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Llegamos a Kogon. Si lo ven en el mapa, con ello casi hemos hecho la mitad del camino.

Kogon

Kogon

Apisonadora arreglando la carretera

Apisonadora arreglando la carretera

Paseando por la carretera

Paseando por la carretera

Casas con antena parabólica individual

Casas con antena parabólica individual

postes de telefonía

Postes de telefonía

Gasolinera

Gasolinera

la siguiente foto tiene gracia. ¿Ven un coche patrulla de la policia?

¿Coche patrulla de la policia?

¿Coche patrulla de la policía?

Pues no. Es un coche de cartón. Tan solo un panel.

Otro falso coche de policia

Otro falso coche de policía.

Coche particpante en la carrera de la ruta de la seda

Coche participante en la carrera de la ruta de la seda

Y, así, de repente nos encontramos con este colegio:

ELa palabra BUXORO nos indica que hemos llegado a Bujara

ELa palabra BUXORO nos indica que hemos llegado a Bujara

Unos minutos después estábamos en nuestro hotel, un precioso hotelito  con un gran encanto.

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Hotel

Hotel Kukaldosh

En la acera hay un poste de madera vertical que también indica el nombre del hotel.

Poste indicativo del hotel Kukaldosh

Poste indicativo del hotel Kukaldosh

Kukaldosh, en árabe significa Hermanos de leche.

Habíamos llegado a nuestro destino.

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Escapada a Uzbekistán (14): Shakhrisabz, mezquita de viernes Harazt-i-Iman

Jueves 18 de agosto de 2014

Muy cerca se encuentra el mausoleo Dorus-Saodat:

Mausoleo Dorus-saodat, en el complejo Hazrat-i-Iman. A la derecha se ve la mezquita del viernes. Foto gentileza de Wikipedia

Mausoleo Dorus-saodat, en el complejo Hazrat-i-Iman. A la derecha se ve la mezquita del viernes. Foto gentileza de Wikipedia

La mezquita del viernes es un remanso de paz y de sombra, muy agradable. Sus columnas de madera me gustan mucho:

Mezquita del viernes de Hazrat-i Iman, patrimonio de la humanidad

Mezquita del viernes de Hazrat-i Iman, patrimonio de la humanidad

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En el patio de la mezquita en el siglo XIV se plantó este roble:

Roble del siglo XIV

Roble del siglo XIV

Detalle del tronco

Detalle del tronco

Una de las cosas que contribuyen a la sensación de tranquilidad y a la frescura del lugar, cuando fuera es un infierno, son estas parras:

Parras en patio mezquita Hazrat-i Iman

Parras en patio mezquita Hazrat-i Iman

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Se nos había hecho muy tarde y teníamos que comer. Decdimos ir a un restaurante que estaba cerca de allí. Paseamos entre el tremendo polvo y vimos este edificio que tiene incluso la cúpula de barro: ¿una mezquita?

Mezquita toda de barro

Mezquita toda de barro

Otra vista.

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Creo recordar, aunque no pongo la mano en el fuego, que estos edificios con la cúpula desnuda, son los que está reconstruyendo el estado de Uzbekistán. Terminarán con sus cúpulas recubiertas de cerámica azul. Pero, insisto, no estoy seguro.

No nos dio tiempo para indagar más. La comida nos esperaba y, la verdad, es que «hacía» hambre.u

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Escapada a Uzbekistán (13): Shakhrisabz, complejo Dorut-Tilovat

Jueves 18 de agosto de 2014

El complejo de Dorut-Tilovat comprende los mausoleos de Kulol y de Gumbazi Say Idom, y una mezquita. Say es un descendiente directo de Mahoma.

 

La cúpula del fondo corresponde al complejo Dorut-Tilovat

La cúpula del fondo corresponde al complejo Dorut-Tilovat

La cúpula del fondo corresponde al complejo Dorut-Tilovat

La cúpula del fondo corresponde al complejo Dorut-Tilovat

Dorut Tilovat

Dorut Tilovat (placa de la Unesco)

 

Lo que contiene el complejo

Lo que contiene el complejo

Tumba de Gumbazi Say idon: muy visitada por los creyentes pues Say era descendiente del Profeta

Tumba de Gumbazi Say idon: muy visitada por los creyentes pues Say era descendiente del Profeta

Inscripción en la pared

Inscripción en la pared

Al lado está el mausoleo que Amir Temur (Tamerlán) dedico a su muy querido hijo:

Mausoleo del hijo de Amnir Temur

Mausoleo del hijo de Amnir Temur

La tumba estaba tapada por una sábana

La tumba estaba tapada por una sábana

Una cúpula del complejo

Una cúpula del complejo

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Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con

Licencia de Creative Commons
Félix Ares, Maricarmen Garmendia y Álvaro Ares is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 3.0 Unported License.
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Escapada a Uzbekistán (12): Shakhrisabz, la ciudad blanca

Jueves 18 de agosto de 2014

 LA CIUDAD BLANCA

Shakhrisabz, es la ciudad donde nació Timur (Tamerlán). Es difícil que a un español normal le suene esta ciudad, sin embargo su antiguo nombre, Kesh, es más conocido, pero normalmente lo que recordamos es que una antigua ciudad mesopotámica se llamaba Kesh.

La ciudad de Shakhrisabz está en obras. Toda ella es una gran obra y, tal como nos había adelantado el guía, eso hacía que toda la ciudad estuviera llena de polvo:

Obras en Shakhrisabz

Obras en Shakhrisabz. La cúla azul del fondo corresponde al complejo Dorut-Tilovat (madeasa, mausioleos y mezquita)

Obras en Shakhrisabz. Derribando las actuales xasas para dejar una llamura que haga resaltar la vieja ciudad donde nació Tamerlán

Obras en Shakhrisabz. Derribando las actuales xasas para dejar una llamura que haga resaltar la vieja ciudad donde nació Tamerlán

Así es el impacto actual, antes de la finalización de las obras y de las restauraciones:

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan y palacio de Ak-Sarai

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan y palacio de Ak-Sarai

 

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan y palacio de Ak-Sarai, en plenas obras

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan y palacio de Ak-Sarai, en plenas obras

 

Obras en Shakhrisabz. Estatua de Tamerlán, al fondo el Palacio Ak-Sarai

Obras en Shakhrisabz. Estatua de Tamerlán, al fondo el Palacio Ak-Sarai

Un primer plano hace que la estatua de Tamerlán aparezca como majestuosa.

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan

 

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan

PALACIO DE AK-SARAI, Palacio de verano, palacio blanco.

Ak Sarai o Aq Sarai y el Uzbeko Oq Saroy, puede traducirse como Palacio blanco, pero la mayoría de los arqueólogos piensan que la palabra «blanco» debe interpretarse como «noble, real» (http://www.orexca.com/monuments_shakhrisabz_ak_saray_palace.shtml)

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Shakhrisabz. palacio de Ak-Sarai, palacio de verano de Tamerlán

Shakhrisabz. palacio de Ak-Sarai, palacio de verano de Tamerlán

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Esas ruinas, no demasiado llamativas, es lo que queda del palacio de verano de Tamerlán. No obstante, al acercarse todavía se ven huellas de su grandiosidad. Fue empezado a construir en 1380, y para la época era una gran obra. Las torres de la puerta de entrada tenían 65 m de altura y estaban revestidas con mosaicos blancos, azules y dorados. Dicen que un edificio tan gigantesco era el mensaje que lanzaba Tamerlán a sus enemigos: «Si pensáis atacarnos, antes mirad nuestras construcciones».

Una de las cosas sorprendentes que tenía este palacio es que tenía una piscina a 22 m de altura.

Shakhrisabz.Restos de la gigantesca torre de la puerta con sus mosaicos blancos, azules y dorados

Shakhrisabz.Restos de la gigantesca torre de la puerta con sus mosaicos blancos, azules y dorados

Una reconstrucción artística, nos permite darnos cuenta de cómo era.

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai. Reconstrucción aetística. En contra de lo habitual no he emborronado la cara pues la vendedora me dio permiso de usarla

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai. Reconstrucción aetística. En contra de lo habitual no he emborronado la cara pues la vendedora me dio permiso de usarla

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai. Detalle de la cerámica

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai. Detalle de la cerámica

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai

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Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai

A la salida del complejo hay vendedores de souvenirs, pero no son los vendedores pelmas de la mayoría de los países islámicos. Ellos –los vendedores– están allí y ofrecen su mercancías, pero sin avasallar.

Algunos de los souvenirs son interesantes pinturas:

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Al lado de Ak Sarai, hay una construcción de planta baja, en la que se conservan materiales de los suelos.

El edificio del primer plano es donde están los mosaicos

El edificio del primer plano conserva una colección de mosaicos del palacio

 

Ak.Saray. Restos de mosaicos

Ak.Saray. Restos de mosaicos

Ak.Saray. Restos de mosaicos

Ak.Saray. Restos de mosaicos

 

Ak.Saray. Restos de mosaicos

Ak.Saray. Restos de mosaicos

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Tas la visita a esta especie de museo de las cerámicas de Ak-saray continuamos nuestro paseo, pero lo describiremos en el próximo post.

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Escapada a Uzbekistán (11): Viaje de Samarcanda a Shakhrisabz

Jueves 18 de agosto de 2014

 LA CIUDAD LLENA DE POLVO

Shakhrisabz, es la ciudad donde nació Timur (Tamerlán). Por carretera, desde Samarcanda hasta Shakhrisabz hay 85 kilómetros, pero es un camino por el que tienen prohibida la circulación los autobuses y los minibuses –como el nuestro–. Por eso hay que seguir una ruta mucho más larga.

De Samarcanda a Shakhisabz, ruta directa

De Samarcanda a Shakhisabz, ruta directa. Mapa y ruta gentileza e Google Maps.

Me hubiera gustado ir por esa ruta pues veríamos los montes, pero nos fue imposible y tuvimos que seguir esta otra:

La ruta que seguimos. Mucho más larga pero en llano. Mapas y ruta gentileza de Google Maps

La ruta que seguimos. Mucho más larga pero en llano. Mapas y ruta gentileza de Google Maps

 

Tendido eléctrico en la carretera

Tendido eléctrico en la carretera

Pueblo bajo las montañas que hubiéramos tenido que atravesar si hubiéramos ido por la ruta directa

Pueblo bajo las montañas que hubiéramos tenido que atravesar si hubiéramos ido por la ruta directa

Tractor en la carretera

Tractor en la carretera

Pasamos por el pueblo de Sagagan. Observen los letreros, muy similares a los nuestros y vean la cámara en la furgoneta. Van grabando todo lo que ocurre y las usa la policia y los seguros para ver quién es el culpable de un accidente.

Pasamos por el pueblo de Sagagan. Observen los letreros, muy similares a los nuestros y vean la cámara en la furgoneta. Van grabando todo lo que ocurre y las usa la policia y los seguros para ver quién es el culpable de un accidente.

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El paisaje comienza a ser un desierto

El paisaje comienza a ser un desierto

Parada de autobús

Parada de autobús

Burros

Burros

Pueblo al fondo y su ganadería en primer plano

Pueblo al fondo y su ganadería en primer plano

Una cafetería en el camino

Una cafetería en el camino

Nuestro conductor se paró aquí y rezó durante un instante, luego nos dijo que muchñisimos camioneros paraban aquí. Entre los montes se ve una construcción que es la tumba del profeta David. ¿David? Eso es lo que apunté.

Nuestro conductor se paró aquí y rezó durante un instante, luego nos dijo que muchñisimos camioneros paraban aquí. Entre los montes se ve una construcción que es la tumba del profeta David. ¿David? Eso es lo que apunté.

Pueblo en las orillas de la carretera. Fíjense en los postes de la luz.

Pueblo en las orillas de la carretera. Fíjense en los postes de la luz.

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Pueblo de Anjirli

Pueblo de Anjirli

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Cementerio

Cementerio

Cambiamos de provincia, pasamos a la de Qashqadaryo

Cambiamos de provincia, pasamos a la de Qashqadaryo

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Vacas en la carretera. Si leen el letrero en la furgoneta pone "Dolores"; suena muy español, pero es la agencia de viajes rusa con la que vamos.

Vacas en la carretera. Si leen el letrero en la furgoneta pone «Dolores»; suena muy español, pero es la agencia de viajes rusa con la que vamos.

Familia a la orilla del camino

Familia a la orilla del camino. Según nos vamos acercando al sur los vestidos son más islámicos.

Nos llama mucho la atención que en donde hay una vivienda hay tuberías. El guía nos aclaró que eran tuberías de gas. Uzbekistan es un gran productor de gas y se lo vende a China.

Observen qué curioso, para evitar que los coches pisen las tuberías hacen con ellas arcos:

Arcos con tuberías de gas

Arcos con tuberías de gas

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Aquí es mucho más frecuente el atavío musulmán que en el norte.

Aquí es mucho más frecuente el atavío musulmán que en el norte.

Nos cruzamos con una antigua vía de ferrocarril

Nos cruzamos con una antigua vía de ferrocarril

Electricidad, teléfonos y una señora con sombrilla.

Electricidad, teléfonos y una señora con sombrilla.

Y, por fin, llegamos a Shakhisabz

Y, por fin, llegamos a Shakhisabz

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El guía trató de convencernos de que nio fuéramos a Shakhisabz pues era un viaje muy largo y que la ciudad estaba llena de polvo. A pesar de todo decidimos ir a verlo. Por mi parte, incluso ver una ciudad tan completamente llena de obras que estaba repleta de polvo merecía la pena verse. Parece ser que el gobierno de Uzbekistan está haciendo que los monumentos del camino de la seda resalten y para eso están remodelando muchas ciudades, entre otras Shakhrisabz, pues por ser el lugar de nacimiento de Tamerlán es un punto obligado de la «Ruta de la Seda».

Aquí empezamos a ver las obras, pero de las obras y de los monumentos hablaremos en el siguiente post.

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