Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El cuarto día nuestro viaje fue desde París hasta el hotel Campanile cerca de Róterdam, pero como eso sería demasiado largo, lo he dividido en dos partes. En esta entrada (4-2) comento el viaje desde Dunkerque hasta un hotel cerca de Róterdam.
Gas GLP, en Bélgica el conector también es diferente al español
Al llegar a Bélgica intentamos repostar gas GLP. Pensamos que tal vez el conector de Bélgica fuera similar al español, pero no fue así. En Bélgica el conector era diferente. Otra vez a repostar gasolina. Decidimos mirar en internet y encontramos un kit con un conjunto de conectores para GLP que sirviera para casi toda Europa. Lo encontramos y lo pedimos urgente para que nos llegara al día siguiente al hotel que teníamos reservado en Alemania. Llegó y desde entonces pudimos repostar GLP.
Brujas
Tal como ya he dicho otras veces, nos gusta tratar de saber la etimología de los lugares que visitamos y Brujas no fue diferente. Recordaba vagamente que en algún sitio había leído que tenía que ver con el nombre de la ciudad en flamenco y que a los españoles nos sonaba a brujas, pero que no tenía nada que ver con esos seres.
Bastó una mirada a Wikipedia para saber el origen del nombre. Brujas es una ciudad con canales, y para pasar de uno a otro lado hay puentes. Muchos puentes. Los canales de Brujas hacen que se la ha llamado la Venecia del Norte.
Su nombre proviene del germánico occidental «Bryggia» («puentes«, «muelles«, «atracaderos«). Es interesante destacar que, en neerlandés, «brug» significa «puente», y que esta ciudad ostenta como nombre el plural de esta palabra, debido a la gran cantidad de puentes que en ella existen.
Nada más entrar en Brujas, el primer edificio notable que vemos es El hospital psiquiátrico Onzelievevrouw:
El hospital psiquiátrico Onzelievevrouw Brujas.
Después vimos un restaurante irlandés en un edificio muy bonito:
Delaney’s Irish Pub y Restaurante
Escultura de los amantes
Frontal de la escultura de los amantes.Trasera escultura de los amantes.
Esta escultura, en una pequeña plaza de Brujas, es obra de los escultores Stefaan De Puydt y Livia Canestraro, que fue inaugurada en 1990 [2]. Stefaan De Puydt y Livia Canestraro son marido y mujer. La escultura muestra a un hombre y una mujer a punto de besarse y que se dan la mano.
Campanario de Brujas
Campanario de Brujas
Plaza de Burg: 1) Palacio de Justicia. 2) Ayuntamiento. 3) Basilica de la Santa Sangre y de San Basilio
Probablemente, el sitio más visitado por los turistas en Brujas sea la Plaza Burg. Una de las cosas que llaman a atención son los adornos dorados que hay en los edificios.
Plaza Burg. 1: Palacio de justicia (Brugse Vrije). El edificio de la izquierda también forma parte del Palacio de Justicia. 2: Ayuntamiento (Stadhuis). 3: La basílica de la Santa Sangre (Heilig-Bloedbasiliek)
El palacio de justicia destaca por estar construido con piedra blanca y los adornos dorados. Arriba, presidiendo el edificio, la estatua de la justicia [3]. Se trata de un palacio neogótico del siglo XVI. El edificio fue construido por Christian Sixdeniers, según un proyecto dado por Jan Wallet. Dentro hay una sala muy famosa, llamada Renaissancezaal, que es un salón renacentista. Se puede ver, pero para entrar hay que pagar una entrada. Que cuesta 2 € de forma general y 1 € los jubilados [4].
A la derecha, marcado como 2, está el Ayuntamiento.
A la izquierda Palacio de Justicia, a la derecha el ayuntamiento
Detalle de la fachada del Ayuntamiento.
El 3, es la entrada a la Basílica de la Santa Sangre y a la de San Basilio. San Basilio, planta baja; Santa Sangre, primera planta. En ella se guarda una ampolla dicen que con la sangre de Cristo y se exhibe todos los días a las 14 horas.
Entrada a la Basílica de la Santa SangreDetalle de la decoración.
La Basílica de San Basilio es el siglo XII, estilo románico y se mantiene casi en el estado original. La parte superior, la Basílica de la Santa Sangre, fue reconstruida en el siglo XVI en estilo gótico y renovada muchas veces, hasta el siglo XIX cuando le dieron el actual estilo neogótico.
El interior de la Basílica de la Santa Sangre es muy interesante. Por suerte y por desgracia (las dos cosas), llegamos en el momento en el que estaban mostrando la ampolla con la Santa Sangre, por lo que prohibían hacer fotos en la capilla donde está la sangre, que era interesante. Podíamos haber vuelto más tarde a hacer las fotos (tal como me ofreció el vigilante), pero teníamos que ver muchas cosas, y no nos dio tiempo a hacerlo.
Nave central basílica de la Sangre.
Detalle del retablo mayor.
En la Basílica hay unas cristaleras interesantes.
Cristaleras.
Cristaleras
Cristaleras
Torre del campanario (Belfort)
La torre del campanario, que fue la primera foto que pusimos en esta entrada, es tan alta que se ve desde muchos puntos de Brujas. Al salir de la basílica de la Santa Sangre y dirigirnos un poco hacia el sur, llegamos a la esquina noroeste de la plaza Burg y desde allí se vuelve a ver la Torre del Campanario.
Torre del campanario vista desde la plaza Burg.
La Torre del Campanario estaba muy cerca. Según Google Maps, tan solo a dos minutos andando. Fuimos hacia allí.
Ruta desde plaza Burg hasta el Campanario de Brujas. El norte está arriba.
Ya situados enfrente del Campanario (en la plaza del mercado), vemos que es una torre bastante grande y que no solo es una torre, en su parte baja tiene edificios.
Torre del campanario, vista de lejos, para que se vea bien su tamaño.
Una imagen un poco más cercana que, por desgracia, nos corta un poco de la torre, aunque se ve un letreo rojo en la parte inferior izquierda y una banderola roja en la recha.
La altura del edificio viene justificada porque era un buen punto de vigilancia y de alarma. Se terminó en el siglo XV. Las alarmas las daban con campanas. En la torre hay 47 campanas. Se puede subir, pero para llegar a lo alto tendrás que subir 388 escalones [5].
Si te animas, la torre puede visitarse todos los días de 09:30 a 17:00 (cerrada 25 de diciembre, 1 de enero y día de la Ascensión).
El precio de la entrada general es de 8 €. Niños y jóvenes de 6 a 25 años, 4 €; menores de 5 gratis.
Brujas. Información turística Torre del Campanario (Belfort) [5].
Pueden escuchar las 47 campanas a continuación:
https://youtu.be/4mAkJGkvW1M?si=2SMWJkcTM9V6L26f
Nos acercamos a los letreros de la parte baja.
Exhibición de esculturas de Salvador Salí,
Estas esculturas están ubicadas en el Museum Galleri XPO Brugges[6]. Para entrar hay que pagar una entrada:
Horario de apertura
La exposición está abierta todos los días de 10.00 a 18.00.
NOTA: La última entrada se vende una hora antes del cierre del museo (17.00). ¡Bienvenidos!
En este museo hay diversas colecciones sobre Brujas, incluyendo varias importantes de pintores flamencos. La exposición está abierta de a y su precio es: tarifa general 15€. De 13 a 17 años: 13€ [7]. Abierto de 9:30 a 17:00 horas.
Entre los dos anuncios está la puerta de entrada al antiguo mercado y la subida al campanario.
Entrada al antiguo mercado y subida al campanario.
Mirando a la Torre del campanario a su izquierda nos encontramos con un edificio muy bonito, parecido al del ayuntamiento, se trata de la Corte Provincial. Un edificio neogótico construido en 1878. Puede visitarse. La entrada en gratuita.
Provinciaal Hof (Corte Provincial)
A la izquierda del edificio blanco de la Corte Provincial, hay un edificio más oscuro con una torre alta. Cambio de posición para verlo mejor:
En el centro Corte Provincial, a la izquierda el Historium, museo que ofrece una visita interactiva para conocer la historia de la ciudad [9].
El Historiumes un museo interactivo, amigable con los niños, que ofrece una historia de la ciudad. La entrada general cuesta 20 €. Hay descuentos a diferentes grupos de edad. Abierto de 11:00 a 18:00.
En esa plaza hay coches de caballos para poder realizar una visita a la ciudad en un coche de caballos.
Coches de caballos para recorrer la ciudad en ellos.
Tienen capacidad de hasta cinco personas. El recorrido dura 35 minutos y el precio por coche (no por persona) es de 70 € [10].
Catedral de Brujas
Cinco minutos andando y llegamos a la Catedral de Brujas, o de San Salvador.
Ruta desde la Torre Campanario hasta la Catedral de Brujas. Mapa gentileza de Google Maps.
Podríamos decir que la catedral de Brujas se construyó entre los siglos XII y XIV, tal como dice el primer párrafo de la Wikipedia:
La catedral de San Salvador (en neerlandés: Sint Salvatorskathedraal), construida entre los siglos XIII-XIV, es la iglesia más antigua de Brujas.
Realmente la historia es muchísimo más compleja, y la cuenta la propia Wikipedia, un poco más abajo. Efectivamente, una parte de la iglesia actual se construyó durante cien años, a caballo entre el siglo XIII y el XIV. En el siglo XV sufrió importantes modificaciones que incluyeron un nuevo coro, un deambulatorio y cinco capillas radiantes.
En 1830 se produjo la independencia de Bélgica y dieron a la Iglesia de San Salvador el título de catedral, pero era mucho menos imponente que la Iglesia de Nuestra Señora, por lo que decidieron hacer nuevas obras para que fuera más imponente.
En 1839, el techo de la catedral se hundió a causa de un nuevo incendio. La restauración de San Salvador se encargó a Robert Chantrell, un arquitecto inglés célebre por sus restauraciones neogóticas en varias iglesias de su país. Al mismo tiempo se le autorizó a proyectar una torre más alta (entonces tenía 80 m [hoy tiene algo más de 120]) para elevar su altura por encima de la torre de Nuestra Señora. La parte más antigua, que data del siglo XII, sirvió de apoyo a la nueva torre. En lugar de construir la nueva torre en estilo neogótico, Chantrell eligió un diseño neorrománico muy personal. Las obras se realizaron en 1843-1846 y tras su finalización, la torre recibió numerosas críticas. La Comisión Real de los Monumentos colocó una pequeña aguja en lo alto, ya que el diseño original se consideró demasiado plano, alcanzando los 99 m actuales.
Después hubo más modificaciones. Sí es verdad que queda algo de los siglos XIII y XIV, pero no es demasiado. Algunos de los elementos más llamativos como la torre neorrománica y neogótica de 99 metros de altura son del siglo XIX.
Catedral de Brujas (de San Salvador)
Tal como hemos dicho, el elemento más sobresaliente es la torre de 99 m de altura.
Torre de la catedral de Brujas, con 99 m de altura.
Entramos en la catedral de Brujas:
Vista desde la entrada. Al fondo el altar mayor.
Nave central de la catedral de Brujas. Al fondo el altar mayor.
El altar mayor visto un poco más cerca.
Si nos vamos hasta cerca del altar y miramos para atrás podemos ver el órgano de la catedral.
Parte trasera de la nace central de la catedral de Brujas.
Detalle del órgano.
Coro de la catedral de Brujas.
Dalle del coro.
Águila de bronce en el coro.
Como es habitual en la arquitectura gótica, las ventanas están cubiertas de vitrales en plomo que permiten pasar la luz y que, normalmente, representan escenas bíblicas. No solo dan luz al interior de la catedral, también le dan color.
Vitral catedral de Brujas.
Vitral. catedral de Brujas.
Vitrales en la catedral de Brujas.
Detalle de un vitral.
En la catedral, casi todo está abierto, pero hay un relicario que está encerrado en una caja de metacrilato, por eso llama la atención.
Relicario de Carlos el Bueno, realizada entre 1883-1885 por . Jean-Baptiste Béthune. Está hecho de cobre dorado, esmalte, cristal de roca y piedras semipreciosas
La pregunta que yo me hice es ¿quién fue Carlos El Bueno?
El beatoCarlos el Bueno o Carlos I de Flandes (1080/86 Dinamarca-2 de marzo de 1127 Brujas) fue conde de Flandes de 1119 a 1127. Es recordado por haber sido asesinado y por las repercusiones de su asesinato.
Su gobierno fue sabio y benéfico. En una hambruna distribuyó pan entre los pobres y tomó medidas para prevenir la especulación. Por todo ello se ganó el título de «el bueno».
Hay una talla en madera que representa a Jesucristo atado y dolorido que me llamado la atención.
Talla en madera de Jesucristo. catedral de Brujas.
Lamentablemente no he logrado saber ni la época en la que se hizo la talla ni quién fue el escultor.
En la catedral hay varias bóvedas de crucería, alguna de las cuales me han sorprendido por su belleza.
Vitrales y bóveda de cruceria.Detalle de la clave de la bóveda.
Durante unos trabajos de restauración realizados en la década de 1990 aparecieron los restos de un portico románico.
Restos de pórtico románico del siglo XII
En catedral nos encontramos un espacio con los restos de un pórtico románico. Allí mismo, a la entrada, hay un cartel que nos indica en francés y en flamenco, de qué se trata:
Durante los trabajos de restauración (1990-1997) de la fachada oeste de la torre, descubrimos, un metro por debajo del nivel de la calle, los restos de un portico románico (segunda mitad del siglo XII). La reconstrucción parcial del interior de la torre, realizada con los fragmentos encontrados, da una idea de cómo era.
El elegante pórtico estaba compuesto a ambos lados por siete columnas con bases y remates atravesados por arcos románicos. El pórtico sobresalía ligeramente de la torre y, por tanto, debía tener un pequeño techo. Las bases, las tablillas y los capiteles están hechos de piedra caliza de Tournai. La parte izquierda de la puerta estaba hecha de veldsteen, un guijarro local. En la parte interna también se encontró un fragmento de toba volcánica. En cuanto a otros materiales, esto sigue siendo un enigma. Las columnas probablemente también fueron hechas de piedra caliza de Tournai, el portal en sí podría estar hecho de toba volcánica, veldsteen o piedra caliza de Tournai.
En el siglo XV o XVI la portada románica fue desmantelada y sustituida por una sencilla portada gótica, aún presente, con arco carnoso rematado por una ventana de arco apuntado.
Texto del cartel a la entrada de la zona del pórtico románico. Traducción del autor.
El lugar merece la pena de una visita. Hay «trincheras» (¿tal vez enterramientos?) en las que se encuentran las pinturas románicas del siglo XII. Las trincheras tienen cristales por arriba, por lo que las fotos hay que sacarlas desde allí y a través de un cristal, por lo que no es la situación ideal. En cualquier caso pude obtener algunos bellos dibujos.
Si en la foto anterior nos fijamos tan solo en los dibujos lo que obtenemos es esto:
En este lugar también hay una exposición de las piedras que se usaron en el pórtico románico.
Hospital de San Juan
El antiguo hospital de San Juan fue construido en el siglo XI. Es uno de los más antiguos que permanecen en pie en Europa. Además del hospital, hay un museo sobre lo que era un hospital, la botica, etc., en aquella época.
Ruta desde la catedral de Brujas al antiguo hospital San Juan.
Antiguos hospital de San Juan
Antiguo hospital de San Juan.
Escultura a Thomas Montanus, médico (1617-1685).
Thomas Montanus es muy conocido por haber escrito un tratado sobre las plagas. Lo escribió después de que en 1666 una plaga epidémica de peste arrasase Brujas. Su extensa obra se publicó en 1669. Esa plaga también causó estragos en el Reino Unido.
Hornacina en el hospital de San Juan.
Hospital de San Juan. El cordero es el símbolo de San Juan Bautista.
El hospital de San Juan está en la ciudad medieval y para llegar a él hay que pasar por lugares muy interesantes:
Portón medieval cerca del hospital San Juan.
Detalle del portón medieval.
Al salir del hospital pudimos ver uno de los vehículos turísticos con caballos.
Vehículo turístico con un caballo.
Paseo en barco por los canales
Muy cerquita del hospital San Juan hay un embarcadero para poder realizar un paseo en barco por los canales de Brujas.
A la izquierda el embarcadero en el que nos montamos, a la derecha el edificio del hospital San Juan.
El paseo nos llevó por muchos puentes lo que justifica plenamente el nombre de «Puentes» (Brugge) que tiene la ciudad de Brujas.
Uno de los puentes por los que nos lleva el paseo en barco.
Parece mentira que por debajo de ese puente pueda pasar un barco lleno de turistas. Lo hace, pero hay que estar atento a la cabeza, y el conductor debe llevar el barquito por el centro, sino más de uno se hará un chichón.
La foto es incapaz de mostrar la sensación de que tu cabeza casi toque con el techo del puente, por eso voy a poner unos vídeos.
Canal de Brujas, desde el barquito de paseo.Cisne en el canal.
Puente sobre uno de los canales de Brujas.Casa con compuertas para regular el caudal del Minnewater (Lago del Amor). En la edad media era un embarcadero para los navíos que comunicaban Gante con Brujas [13].Bandada de cisnes.En primer plano el restaurante LIO’s. Al fondo la catedral.Museo Gruuthuse.Edificio blanco a la izquierda, invernadero.Vista de la ciudad medieval desde el barco.
Este tramo del canal se llama «Groeneri» que podemos traducir por «canal verde».
La torre que se ve al fondo es de la Logia de los Burgueses.Logia de los Burgueses.
Casa típica de Brujas.
Brujas con tejados inclinados y chapiteles históricos.
Edificios medievales.
A veces, los árboles quieren invadir el canal.
Tras el puente y escondida entre los árboles está la torre de la iglesia de Nuestra Señora.
Tras el puente y escondida detrás de los árboles aparece la imponente torre de la iglesia de Nuestra Señora. La torre es la más alta de Brujas y una de las más altas hechas con ladrillo del mundo, tiene un poco más de 122 m de altura.
Creo que ha llegado el momento de que terminemos el paseo en barco y vayamos a ver aquella iglesia.
Iglesia de Nuestra Señora de Brujas
En realidad, nada más bajarnos del barco, teníamos que ir al aparcamiento, para coger el coche e ir a Los Países Bajos (antes Holanda). Pero, nos pillaba de camino poder ver de cerca la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, cuya torre habíamos visto varias veces desde varios lugares.
Así que decidimos ir al aparcamiento, pero por una ruta que nos acercase a dicha iglesia.
Antes, habíamos pasado por la plaza de Simon Estevin, desde la que se ve la estatua de este matemático y físico y la torre de la iglesia de Nuestra Señora de Brujas.
Monumento a Simon Estevin y torre de Nuestra Señora de Brujas.
Simón Estevin es un personaje muy interesante, vivió entre 1548 y 1620). Sin ánimo de ser exhaustivo me atrevo a mencionar que fue el divulgador del sistema decimal para fracciones. Sistema decimal, el que hoy usamos [14]. No fue el primero en usarlo, pero sus libros lograron popularizarlo.
La Iglesia de Nuestra Señora (en neerlandés: Onze-Lieve-Vrouwekerk), en Brujas, Bélgica, es una gran iglesia medieval [estilo gótico] que data principalmente de los siglos xiii, xiv y xv. Su torre, de 122,3 metros de altura, sigue siendo la estructura más alta de la ciudad y la segunda torre de ladrillo más alta del mundo (la más alta es la iglesia de San Martín en Landshut, Alemania)
wikipedia. entrada:Iglesia de Nuestra Señora (Brujas) [15].
Entrada a la iglesia de Nuestra Señora de Brujas.
Me acerco a la entrada para ver un poco mejor sus componentes.
Observen el tímpano, todo él con figuras en piedra. El parteluz tiene la Virgen y el niño que es muy típico de los parteluces.
Vista lateral.
Otro lado de la iglesia.
Detalle del Cristo.
Lamentablemente estábamos muy mal de tiempo y no pudimos entrar. Estaba deseoso de poder ver la pieza más popular dentro de la iglesia: la Madonna de Miguel Ángel. Por suerte, en Wikimedia tenemos una foto de dominio público y puedo reproducirla.
La Madonna de Brujas. Obra de Miguel Ángel. La foto ha sido tomada por Paul Hermans, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9694855
Gracias a Paul Hermans por permitir el uso de su fotografía.
Con lo que hemos podido ver en Brujas y lo mucho que nos falta por conocer, no me extraña que en 1998 la Unesco declarase a la ciudad de Brujas Patrimonio de la Humanidad.
Desde Brujas hasta Vlaardingen cerca Róterdam
Ruta desde Brujas hasta Vlaardingen.
Llegamos al aparcamiento. Cogimos el coche y nos dirigimos a los Paises Bajos.
Paramos en una gasolinera en los Paises Bajos, para comprobar, una vez más que el conecto para gas GLP español, tampoco vale en los Paises Bajos.
Cuando ya empezaba a anochecer, pudimos ver una luna casi llena (llena sería al día siguiente), entre los aerogeneradores.
Luna casi llena entre los aerogeneradores en los Paises Bajos.
Poco después llegábamos al hotel Campanile enVlaardingen, muy cerca de Róterdam.
Hotel Campanile.
Todo fue tal como habíamos reservado. Todo correcto. Atención profesional y correcta.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El cuarto día nuestro viaje fue desde París hasta el hotel Campanile cerca de Róterdam, pero como eso sería demasiado largo, lo he dividido en dos partes. En esta entrada (4-1) comento el viaje desde París hasta Dunkerque.
24 de marzo de 2024
Ruta desde París hasta Dunkerque. Mapa gentileza de Google Maps.
El viaje hasta Lille transcurrió sin ningún incidente digno de señalarse. Hubo algunas cosas que me llamaron la atención, pero que no tienen mucho interés. Por ejemplo, al llegar a Saint-Martin-sur-Cojeul, Paso de Calais, me sorprendieron las luces de la carretera. Estoy acostumbrado a ver farolas, una con cada luz, pero en este caso me encontré con esto:
Luces de iluminación de la carretera en Saint-Martin-sur-Cojeul, Paso de Calais.
San-Martin-sur-Cojeul está cerca de Arras, al sur de Lille.
Lille
Y poco después llegábamos a la espléndida ciudad de Lille, que podríamos traducir como Lila en español.
Lille, también Lila en español, es una ciudad del norte de Francia, capital de la región de Alta Francia, y localizada muy cerca de la frontera con Bélgica, que está situada a orillas del río Deûle, afluente del río Lys.
Durante la Edad Media, Lille, formaba parte de lo que se conocía como Flandes:
Durante toda la Edad Media, la actual Lille formó parte del condado de Flandes, territorio vasallo del reino Franco, que reunía las antiguas ciudades romanas de Arras, Cambrai y Boulogne; e incluso llegó a ser su capital.
Todavía recuerdo la primera vez que estuve en estas tierras, lo hice junto con mi amigo Vicente, no digo sus apellidos, pues no sé si él querría que lo hiciera. El caso es que en el coche él llevaba una pequeña pica hecha de madera. Paramos el coche y él la clavó en la tierra, pues quería «poner una pica en Flandes» [2]
Esa fue mi primera «pica en Flandes».
Al entrar en Lille con el coche pude ver una especie de gran serpiente, que resultó ser una escultura por la solidaridad. No llego a entender que tiene que ver una especie de serpiente pitón con la solidaridad, pero tan solo fue una vista fugaz.
Por la solidaridad. Lille. Resulta que se trata de un anillo de Moebius.
Pusimos en Google Maps que nos llevase al centro de la ciudad.
En una calle, vemos, al fondo, la torre de una iglesia.
Al fondo la iglesia de San Mauricio.
Nos acercábamos a la iglesia de San Mauricio e íbamos buscando un aparcamiento.
Iglesia de San Mauricio. Lille.
Desde el coche logré sacar una imagen de la puerta principal de San Mauricio:
Entrada iglesia de San Mauricio, Lille.
Por fin, encontramos aparcamiento en «La Grand Place National». Allí paramos y nos dispusimos a explorar la ciudad.
Al salir del aparcamiento pudimos ver la grandeza de la plaza en la que nos encontrábamos.
La Grand Place de Lille. A la izquierda la torre de la Cámara de Comercio, a su derecha la Vieja Bolsa, enfrente (ese edificio con final triangular, es la sede el periódico La Voix du Nord. y encima del pedestal está la estatua de la diosa. Lástima que la luz no sea la ideal para verla.
Otra vista de la columna de la diosa, con el edificio del periódico al fondo.
Cambio de posición para que la diosa se vea mejor, lamentablemente, la buena luz hace que la vea de espaldas.
Columna de la diosa. Lille.
Torre de la Cámara de Comercio de Lille.
El palacio de la ópera de Lille.
A la derecha del palacio de la ópera podemos ver el majestuoso hotel Carlton.
Hotel Carlton.
En la Plaza, uno de los edificios emblemáticos es la antigua bolsa, que tiene varias puertas de entrada.
Una de las puertas de entrada a la vieja bolsa. Lille.
Detalle de una de las puertas.
No pude menos que fijarme en el escudo sobre la puerta, me acerco un poco más para verlo.
Escudo en la puerta de la vieja bolsa de Lille.
¿El escudo nos les suena a la bandera de Castilla, y Navarra? ¿Y los leones no les hacen pensar en León? Pues sí, es cierto. ¡Lástima que el sol se haya comido los colores!
Una vista más lejana de la Vieja Bolsa quizá nos ayudé a entender su tamaño.
Edificio de la Vieja Bolsa de Lille.
Vamos a entrar dentro de la vieja bolsa. Por lo que podemos ver parece que hay una especie de mercadillo.
Interiro de la vieja bolsa.
Otra puerta de entrada al patio interior del edificio de la vieja bolsa.
Paseando sin rumbo fijo pudimos ver muchas cosas, entre otras, la estación de tren de Lille.
Al fondo la estación de tren de Lille.
Siguiendo nuestro vagabundeo llegamos a una iglesia sumergida en la bruma. Se trata de la iglesia católica de San Mauricio de Lille.
Iglesia católica de San Mauricio. Lille
Iglesia de San Mauricio. Lille.
Jamba de la iglesia de San Mauricio.
Observo que en todas partes se dice «iglesia católica». Es algo que me sorprende. En España casi todas las iglesias son católicas, por eso no se menciona ese hecho, pero eso ya no es cierto aquí, hay que distinguir entre las iglesias protestantes y las católicas, pues esas religiones dieron origen a muchas guerras.
Entrada a la iglesia de San Mauricio. Lille.
Al ver esta impresionante iglesia, me entraron ganas de saber más sobre ella. Es evidente que parece gótica, pero, ¿cuándo se construyó?
Una visita a Wikipedia nos dice que se trata de una iglesia gótica (lo sospechábamos) y neogótica. Su construcción empezó en el siglo XIV, pero no se terminó hasta el siglo XIX. Tal vez por eso tenga aspectos medievales y modernos [3].
Interior de la iglesia católica de San Mauricio.
Detalle de cómo las columnas soportan el techo. Iglesia de San Mauricio. Lille.
Escalera para subir al púlpito.
Este púlpito, con las escaleras rodeando la columna, me resulta sumamente interesante.
Detalle de las tallas en madera del púlpito.
Imagen en la iglesia de San Mauricio. Lille.
Me ha gustado esta imagen. Creo que es la Virgen acogiendo a alguien, pero no he logrado encontrar más información. El fantástico Google Lens, ha localizado la imagen, pero lo único que me die es que está en la iglesia de San Mauricio en Lille. Quisiera saber más, pero no he sido capaz de encontrarlo. El que la virgen sea policromada y el hombre a sus pies sea de una descarnada madera le da un dramatismo que me gusta. Insisto, lástima que no he logrado encontrar más datos sobre esta escultura.
Si usted puede aportarme algo, ya sabe mi dirección:
La iglesia tiene unas interesantes cristaleras. Los que me siguen ya saben que siento cierta debilidad por las cristaleras de las iglesias.
Cristalera de la iglesia de San Mauricio. Lille.
En la parte trasera de la iglesia (coro) hay un órgano.
Órgano en la iglesia de San Mauricio, Lille.
Cristo en la iglesia de San Mauricio de Lille.
Los rayos que salen del cuerpo de Cristo me recuerdan los de la virgen de Guadalupe.
Me resulta muy difícil conseguir que una foto demuestra la grandeza de un templo. Lo intento con esta foto. A ver si lo consigo.
El templo es grandioso.
La cristalera del fondo, con sus tonos amarillos, le da luminosidad.
Cristaleras. Iglesia de San Mauricio. Lille.
En la iglesia hay pinturas de importantes autores, como por ejemplo Van Oost [4].
Pintura de van Oost.
Otra imagen espléndida. No sé a quién representa ni quién lo hizo, pero la cara de inocencia es magnífica.
En una capilla hay cuatro monumentos a cuatro personas. Una de ellas San Mauricio, creo que es la tercera empezando por la izquierda, pero no estoy seguro.
¿San Mauricio?
San Mauricio.
Filigrana a la entrada de la iglesia de San Mauricio.
Salimos de la iglesia, fuimos a la Grand Place, nos montamos en el coche y nos dirigimos hacia Dunkerque.
Dunkerque
En el viaje tan solo hicimos una parada en el área de servicio de Saint Laurent (en Steenvoorde), para comprar unas bebidas.
área de servicio de Saint Laurent (en Steenvoorde)
Señal de carretera, hacia Calais y Dunkerque.
En la carretera Dunkerque se anuncia como «tradiciones marítimas y carnaval».
Nos suele gustar ir tratando de averiguar de dónde proceden los nombres de las ciudades. En este caso llegamos a la conclusión de que hay una Duna y una Iglesia (Kerque, Church, Kirke…). Por lo tanto, debe ser algo de una iglesia en una duna, o una duna en una iglesia. Una búsqueda en internet confirma nuestra hipótesis. Así que tenemos que encontrar una duna y una iglesia.
Origen del nombre El nombre significa «iglesia de la duna» y proviene de las palabras duin (duna) y kerk (iglesia) en neerlandés, la lengua original de la región (el dialecto local siendo el flamenco occidental), todavía hablada por poca gente.
wikipedia. entrada: Dunkerque [5]
En la misma entrada de Wikipedia podemos leer lo siguiente sobre Dunkerque:
La población de la ciudad, según el censo de 2019 era de 86 279 habitantes, aunque la totalidad del área metropolitana tiene 257 269 habitantes. Es la quinta ciudad de la región después de Lille, Amiens y dos ciudades de la periferia de Lille: Roubaix y Tourcoing.
En la entrada de Wikipedia se habla de la Operación Dinamo. La película «Dunkerque», de Christofer Nolan narra los hechos ocurridos, y se empezó a rodar aquí en Dunkerque en 2016. Para muchos es la mejor película de Nolan y la mejor de 2017 [6]. Por mi parte, he empezado a verla tres veces, y tres veces que he dejado de verla, pues me ha parecido, lenta, pesada y sumamente aburrida, pero ya se sabe que cada uno tiene sus gustos.
Desde el coche, a lo lejos, vemos las inconfundibles torres de la iglesia católica de San Martín en Dunkerque.
Torres iglesia católica de San Martín, Dunkerque, Francia.
Logramos aparcar cerca de esta iglesia y nos fuimos a hacer unas fotos:
Iglesia de San Martin, Dunkerque.
La iglesia de San Martín es una iglesia moderna, de la segunda mitad del siglo XIX. Está construida de ladrillo y piedra. Tiene una planta de cruz latina. No pudimos entrar, pues estaba cerrada. Pueden ver más detalles en [7].
Nos dirigimos hacia la playa, para ver si localizamos la famosa duna. Al aparcar vimos un restaurante que ofrecía un menú libre, incluyendo ostras y mariscos. Ya era la hora de comer (sobre todo en Francia) por lo que aparcamos a unos metros de la playa y nos fuimos al restaurante.
Restaurante Maître Pan
Encontramos un restaurante asiático con unos precios extraordinarios. Es asiático, pero con algunas características muy especiales, como, por ejemplo, buffet libre de ostras.
Maître pan. Buffet libre. Dunkerque.
El buffet libre costaba 13,80 €. No incluía bebida. A nosotros, incluyendo las bebidas nos costó 20 € por persona. Pero, observen algunos de los platos el buffet libre:
Ostras, que se agotaban raídamente, pero las iban reponiendo.
Detalle de una de las ostras.
Por lo demás había los productos típicos de un restaurante asiático, con platos chinos, vietnamitas y japoneses.
De allí nos fuimos a la playa, a ver las famosas dunas.
Al ir hacia la playa pasamos por la calle del Kursaal.
Playa Malo-les-Bains
Dunkerque tiene varias espléndidas playas, la más cercana a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Dinamo, de la que ya he hablado está en la playa Malo-les-Bains.
Playa en Dunqueke.
Hacia la izquierda, es decir, hacia occidente, hay un faro que se llama de San Pol, y cerca hay dunas y hay varios monumentos conmemorativos de la Operación Dinamo (o Dynamo).
Vista hacia iccidente. Al fondo, casi invisible, el faro de San Pol.
Observen que en la playa hay una especie de espuma marron. Investigando un pco descubro que se trata de:
Esta espuma se origina por un alga que crece durante el invierno y se esparce como un virus en la primavera. Al final del periodo de floración, las células de las algas se desintegran y generan la espuma. El viento también contribuye a su concentración. Aunque es rara, es importante tener precaución al encontrarse con ella
Blancas, Enrique. ¿Has visto espuma en el mar? Es peligroso, te explicamos en qué consiste el fenómeno natural. Univisión Noticias. 15 de mayo de 2020.[9]
Primer plano de la espuma.
Al fotografiar la espuma también me dí cuenta de lo peculiar que es la «arena» de esa playa, hay una gran abundancia de conchas.
Conchas en la playa de Malo-les-Bains, en Dunkerque.
Al acercarnos al faro, podemos ver que está rodeado de dunas, sin duda, de ahí procede la primera parte del nombre de Dunkerque.
Dunas al pie del faro.
Las dunas, más cerca.
Las dunas estánn protegidas para que el viento no las mueva.
Al lado mismo de las dunas nos encontramos con un cartel explicativo de la Operación Dinamo.
Puesto de socorro de los aliados.
Allí mismo hay un monumento dedicado a los que dieron su vida en aquella batalla.
El muro de piedra es el monumento a los caidos enn la batalla de Dunkerque. Al fondo está el restuarante l’Opale y el Grand Hotel Radisson.
A la gloriosa memoria de los aviadores marinos y soldados de las armadas francesas y aliadas que se sacrificaron en la batalla de Dunkerque Mayo Junio 1940.
Otra vista del monumento.
Al lado mismo hay un bonito puente peatonal.
Puente peatonal.
Otra vista del puente peatonal.
Grand Hotel Radisson en Malo-les-Bains. Observen las dunas reflejadas en la cristalera del hotel.
Tras esta visita dimos por terminada la visita a Dunkerque y nos dirigimos a Bélgica, que está tan solo a unos cientos de metros. Nuestra próxima parada será Brujas.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. En esta entrada comento lo que fue el nuestra brevísima estancia en París.
23 de marzo de 2024
En París he estado muchas veces y he ido viendo su decadencia paso a paso. Conozco muchas cosas de París, algunas buenas, otras malas. Entre las buenas recuerdo los paseos en «bateau mouche» [1] por el Sena, una cena en Maxim´s, el Museo del Hombre, La Villete, …
Pero no recordaba bien la iglesia emblemática de París, la que siempre se ve en lo alto y que destaca por su blancura: «Le Sacré-Coeur» (El Sagrado Corazón). Así que nos fuimos a verla. Tuvimos que buscar aparcamiento, lo que no resulto excesivamente difícil, pero tampoco demasiado fácil.
Emprendimos rumbo a «Le Sacré-Coeur», por el camino pude fotografiar esta iglesia:
Iba en el coche y la visión de esta iglesia fue muy fugaz. Me pareció que no era católica, pero no sé por qué. Normalmente, noto cierta diferencia entre las iglesias protestantes y las católicas, pero, sinceramente, soy incapaz de decir las causas. En el interior sí que hay algunas diferencias notables, como es el tratamiento que se hace de la Virgen María, la existencia de confesionarios… pero en el exterior es muy difícil… Algún experto podría contármelo.
Poco después de ver la iglesia protestante de Batignolles, pude fotografiar, en lo alto, el Sagrado Corazón, desde el lugar donde encontramos aparcamiento. Anochecía rápidamente.
Le Sacré Coeur
Emprendimos la subida de las escaleras. Por suerte, después, el camino era bastante llano.
Le Sacré-Coeur
Le Sacré-Coeur.
Ahora, ya cerca de la fachada del «Sacré-Coeur» quizá sea el momento de hablar algo de su historia.
La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre (en francés: Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) conocida como Basílica del Voto Nacional, es una basílica menor, templo expiatorio y santuario de adoración eucarística situado en la colina de Montmartre, en Clignancourt, XVIII distrito de París.
Su construcción, a petición de varios notables parisinos y en colaboración con el arzobispo de París, fue aprobada por la Asamblea Nacional en 1873 como edificio religioso a perpetuidad, en homenaje a la memoria de los numerosos ciudadanos franceses que habían perdido la vida durante la Guerra franco-prusiana, y su construcción se inscribe en un discurso del restablecimiento de la autoridad y el orden moral, tras los sucesos de la Comuna de París, en la que Montmartre desempeñó un papel destacado.
Su situación a 130 m de altura, a poca distancia de uno de los puntos de mayor altura de París, y su cúpula que se alza 83 m, la hacen visible desde muy lejos. Con cerca de 11 millones de peregrinos y visitantes anuales, es el segundo monumento religioso más visitado de París, tras la catedral de Notre Dame.
wikipedia. entrada: Basílica del Sagrado Corazón (París) [2]
Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre.
Subimos por la escalinata para ver el interior:
Escalinata de entrada al Sagrado Corazón.
Subiendo para entrar en el Sagrado CorazónAspecto de la entrada.
Desde esa entrada tenemos París a nuestros pies.
París visto desde Montmartre. Es uno de los mejores miradores para ver París.
Entramos en la basílica:
Interior basílica del Sagrado Corazón de Monmartre.
Como podemos ver, la basílica consta de grandes espacios. Lo que se ve en la foto de arriba es el ábside central, lo que más me llamó la atención fue el gran mosaico de «Cristo en Majestad», que muestra a Jesús con los brazos extendidos. El mosaico fue inaugurado en 1923, con una superficie de 475 m2 es uno de los mayores del mundo.
Detalle del altar mayor.
Otros detalles.
Rodeando la cúpula central hay otras cuatro más pequeñas y todas ellas tienen capillas cuyas paredes están recubiertas de mosaicos.
Detalle del mosaico del abside
Dentro de la iglesia hay varios lugares con columnas de mármol, capiteles dorados y mosaicos con escenas bíblicas y el nombre (o escudo) de la persona que puso dinero para la construcción del templo.
Detalle del domo norte. La asunción.
La fuente del bautismo.
Puerta, mirando hacia París.
Al lado del Sagrado Corazón está la Iglesia Abacial de San Pedro de Montmartre [3].
Iglesia abacial y parroquial de San Pedro de Montmartre.
La iglesia de San Pedro vista desde más cerca.
Cuando salimos de le Sacré Coeur llovía un poco. Era la hora de cenar y buscamos un sitio donde comer algo. Pasamos por un mercadillo, vacío por la lluvia.
Mercadillo bajo la lluvia en Montmartre.
Au petit creux
Vimos un restaurante que se llama «Au petit creux» [4]
A pesar de ser París, los precios eran razonables. Por ejemplo:
Tras haber comido y bebido volvimos a coger el coche para ir «al Trocadero» y poder ver bien la Torre Eiffel. Nos costó un poco aparcar, pero no demasiado
El Trocadero
En este momento no puedo resistir la tentación de hablar de «el trocadero». ¿Cómo es posible que en París, cerca de la Torre Eiffel, haya una plaza con un nombre tan español, y tan odiado por la izquierda woke, como trocadero?
Trocadero, situada en la Bahía de Cádiz, España. En 1823, las tropas francesas celebraron su victoria en la batalla de Trocadero en esa isla. A su regreso a París, los militares franceses conmemoraron su éxito en el lugar que hoy ocupa la plaza, bautizándola con este nombre. La plaza fue creada oficialmente en 1869 y se encuentra cerca de la Torre Eiffel. El Palacio del Trocadero, que existió en el pasado, fue reemplazado por el Palacio de Chaillot. Hoy, la plaza ofrece vistas impresionantes de la Torre Eiffel.
Datos del buscador Bing. com
En nuestro viaje desde Le Sacré-Coeur hasta el Trocadero, volvimos a pasar por el Arco del triunfo, aunque ahora la iluminación era muy diferente, ahora los colores amarillentos-rojizos del atardecer habían desaparecido.
Arco de trieunfo, con luz nocturna. Los amarillo-rojizos del atardecer han desdaparecido. Lueve un poco.
EStamos en el Trocadero.
Torre Eiffel
Al mirar a la impresionante Torre Eiffel, lo que más me llamó la atención fue el rayo láser que salía de su cúspide.
Torre Eiffel, desde el Trocadero.
Había visto muchas veces la Torre Eiffel, pero jamás había visto ese rayo láser, que me fascinó.
La Luna y el rayo láser.
La Torre lanza sus rayos al espacio.
La visualización de la Torre Eiffel iluminada por la noche fue sensacional, pero ya era muy tarde, teníamos que ir a dormir, pues mañana, por la mañana, teníamos que estar en Róterdam. Nuestro destino inmediato era el hotel Campanile Villejuif.
Siguiendo las indicaciones Google Maps, nos introdujimos en el centro de París.
Plaza de la Concordia, con el obelisco de Luxor.
Al ver el obelisco egipcio en París recordé a Napoleón y de su hazaña náutica al traer desde Egipto un obelisco, pesando cientos de toneladas, hasta París. Es una historia apasionante, pero, sin duda, es otra historia. Ahora debemos seguir con nuestra ruta.
Bateaux Mouches
Volvimos a pasar por el Sena y vimos los «bateau mouche» que ofrecían cenas.
Bateaux Mouche en la noche, cuando ofrecen cenas románticas mientras contemplan París.
Los barcos pasan por los «puentes de París». Nosotros, en el coche, desde uno de los puentes, pudimos fotografiar el que estaba al lado.
Era tarde, llovía, teníamos sueño. Habíamos reservado habitación en el hotel Campanile de Villejuif. Normalmente, me gustan los hoteles Campanile, pues frecen unas habitaciones cómodas, limpias, con baño dentro de la habitación ¡y con cafetera! Son hoteles sencillos, pero que para pasar una noche son más que suficientes, bien es cierto que no tienen salas de reuniones, ni las cosas que suelen ofrecer los de cuatro estrellas, pero para pasar una noche son ideales. Incluso para comer lo son. Siempre disponen de dos menús del día, uno «internacional» y otro local. En el local te ofrecen los productos típicos de la región.
Cama cómoda. Al fondo derecha podemos ver la cafetera.Un buen haño
y una indicación de prohibido fumar en las habitaciones.
Habitación de no-fumadores.
Estábamos muy cansados. Dormimos muy bien. El hotel Campanile Villejuif resultó ser muy tranquilo.
A la mañana siguiente nos tocaba un largo viaje, teníamos que llegar a Róterdam y a Ámsterdam.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. En esta entrada comento lo que fue el viaje desde San Sebastián a París.
23 de marzo de 2024
Hotel Avenida
Tal como había dicho en la entrada anterior, nos alojamos en el hotel Avenida [1]. Resultó ser un lugar muy agradable, habitación cómoda, piscina (de la que no hicimos uso, por razones obvias: hacía frío), y unas bonitas vistas de San Sebastián.
Me llamó la atención, los enchufes con USB que tenía la habitación. Nunca había visto un enchufe así. Había visto cosas parecidas, pero no iguales. Es muy interesante.
Enchufe con dos conectores USB.
Siempre me ha resultado muy curioso observar que cuando las cosas se estandarizan se expanden muy rápidamente. Mientras había un montón de conectores distintos, eran pocos los fabricantes que se atrevían a añadir al enchufe de toda la vida los nuevos conectores, pero una vez que el USB C se ha declarado estándar, muy pronto han aparecido los fabricantes que los ofrecen. Esta es una de las enormes ventajas de las normas internacionales.
No hace falta que diga que todas las habitaciones del hotel hay WiFi, y, en nuestras habitaciones, funcionaba bien.
Los salones del hotel me resultaron agradables.
Uno de los salones del hotel Avenida.
Otra vista del mismo salón.
Desde la ventana de nuestras habitaciones podíamos ver las torres del Seminario de San Sebastián:
Torres del seminario vistas desde el hotel Avenida
Desde la misma ventana, además del seminario, podíamos ver la piscina.
Tras desayunar nos fuimos, y dejamos la plaza para recarga de coches eléctricos libre.
En el hotel hay al menos tres puestos de recarga de coches eléctricos.
El peine del viento
Al final de la playa de Ondarreta [2] se ubica un lugar excepcional, hay formaciones geológicas extraordinarias, hasta allí llega en oleaje del mar y su sonido es gratificante. Es en ese lugar tan especial donde el escultor Eduardo Chillida [3] puso sus esculturas que se llaman «El Peine del viento». A la vista hay tres esculturas, cada una de ellas pesando unas nueve toneladas. Pero no debemos engañarnos, para mí, tan importante como las esculturas, es el entorno que se ha conseguido. Las baldosas de piedra del suelo, las de la barandilla, los agujeros que, a veces, sueltan agua y aire y silban, …
Un aspecto espectacular es cuando hay oleaje, que las olas llegan a unos conductos que hacen que el agua salga por la plataforma superior. Entonces el aire y el agua producen un curioso sonido. Por desgracia, las propias olas estropean los conductos, por lo que rara vez pueden verse funcionando. Personalmente, tan solo he logrado verlas funcionar tres veces. La primera en 1974.
Estratos casi verticales en el Peine del vientoEstratos casi verticales en el Peine del viento
Siempre que veo esos estratos, que alguna vez estuvieron en el fondo del mar, en posición horizontal, y que ahora están casi verticales, quedo sobrecogido por el enorme poder de la naturaleza. En San Sebastián hay unos puntos interesantísimos, por ejemplo, entre las dos playas: La Concha y Ondarreta [2], hay unos estratos —tan solo un trozo— donde se ven los restos de cataclismo (choque de meteorito, vulcanismo o una mezcla de ambos) que acabó con los dinosaurios. Y, muy cerca, en Zumaya, podemos ver perfectamente el estrato negro con las cenizas del fin de los dinosaurios. Y desde allí se ven en los acantilados millones de años de estratos. Mirar de izquierda a derecha es pasearse por millones de años.
Por desgracia, teníamos que estar el día 24 en Róterdam y no nos dio tiempo a ir a verlo.
A lo lejos, dos de las esculturas del Peine del viento
Voy a acercarme para verlas más de cerca, pero nunca debemos olvidar que no se trata solo de imagen, allí hay viento, hay olor a mar, a mariscos, y las olas producen una atmósfera húmeda… todo ello le da a la vivencia algo que no puede mostrar una foto.
Dos de las tres esculturas del Peine del viento. San Sebastián. Escultura de Eduardo Chillida.Las mismas dos esculturas un poco más cerca.Las tres esculturas que forman el Peine del viento.
He dicho que son tres esculturas, pero eso no estrictamente cierto, pues Chillida había trabajado sobre el Peine del viento y siguió trabajando. Llegó a hacer 23 esculturas sobre el tema. La que estamos viendo es la 15, por eso oficialmente se llama «El Peine del viento XV». Las otras pueden verse en el Museo Reina Sofia[4] en el Chillida Leku [5].
Cuando hay marea viva, se pueden ver las canalizaciones que llevan el agua y el aire hasta los agujeros por los que sale el agua y silba.
La parte roja de la zona inferior izquierda es una de las canalizaciones que llevan la fuerza de las olas hasta la plataforma donde sale el agua y silba el viento.
El 23 de marzo es una fecha muy cerca al equinoccio de primavera, por lo que las mareas son muy fuertes, tanto que, desde el lugar del Peine del viento, casi hay un camino hasta la isla de Santa Clara [7].
En las mareas muy altas, hay un camino desde el Peine del viento hasta la isla de Santa Clara. El camino que apunta hacia la isla, no es natural, fue hecho a principios del siglo XX.
Casi todos los equinoccios, se puede pasar andando, eso sí, mojándose las piernas y con mucho cuidado, pues el terreno es muy resbaladizo y los accidentes frecuentes.
Desde el Peine del viento hay unas vistas muy buenas de Ondarreta y del Seminario.
Playa de Ondarreta y las torres del seminario, al fondo.
Si miramos un poco hacia nuestra izquierda tenemos otra interesante vista de San Sebastián:
Estamos en la plataforma del Peine del viento. De izquierda a derecha: isla de Santa Clara, la playa que está enfrente es «la Concha», la playa de la derecha es Ondarreta, y en el centro de la imagen, en la plataforma, se ven como unos rectángulos de piedra, son algunos de los agujeros por los que sale el agua y el viento cuando hay mucho oleaje y cuando funcionan.
Teníamos mucho viaje por delante, así que dejamos San Sebastián y nos dirigimos al norte, hacia París.
Gas GLP en Francia
Conducíamos un coche híbrido gasolina-gas GLP. Ya saben ustedes que para echar gas GLP se necesita un conector, para adaptar la entrada al coche a la manguera de la gasolinera. El conector español se llama «europeo», pero muy pronto descubrimos que de europeo tiene poco. Antes de Burdeos, necesitábamos repostar. Buscamos una gasolinera con GLP (que en muchos sitios de Francia llaman GPL) y descubrimos que el conector francés es distinto, así que tuvimos que continuar el viaje hasta Bremen, Alemania, con gasolina. ¡Menos mal que la manguera de gasolina es igual en España que en Francia!
Tal como decía, poco antes de llegar a Burdeos, vimos que había que llenar el depósito de GLP. Buscamos en una aplicación del móvil y nos dijo que, desviándose un poco de la autovía, en el pueblo de Saugnacq-et-Muret, en las Landas, había una. Allí fuimos y nos encontramos con la sorpresa de los conectores. Tuvimos otra sorpresa con los precios en Francia. En el área de servicio «Aire de la Porte des Landes-Est», una Coca Cola de medio litro 3,99 €.
A la entrada de la tienda, en aquel área de servicio, nos encontramos con unos palos, clavados en el suelo, que para mí son un enigma. No sé lo que significan. Si alguien me lo explica, le quedaría agradecido.
Palos de madera clavados verticalmente el el Área de servicio «Aire de la Porte des Landes-Est»Detalle de las maderas. Observen que a la izquierda hay un cargador e coches eléctricos.
Tuvimos que llenar el depósito de gasolina y continuamos viaje hacia París.
Área de servicio de las Tierras del Estuario
Habiendo pasado Burdeos, en el pueblo de Virsac, en la Gironda, nos entró hambre. Íbamos con el tiempo muy justo, así que no podíamos buscar un restaurante ni nada por el estilo. Encontramos un área de servicio (Aire des Terres de l’Estuaire – A10), en el que había un entorno agradable y en el que vendían bocadillos a un precio no tan estrambótico como la Coca-Cola de las que les hablado.
Mapa de la ubicación del área de servicio de Tierras del Estuario, en la carretera A-10
Detalle del interior del área de servicio.Disponían de una buena colección de bocatas, a precios no astronómicos.Uno de los bocatas que elegimos. Fuera del del establecimiento hay bancos y mesas de madera para poder comer.
Allí, en aquel área de servicio vendían muchas cosas. Me sorprendieron los paquetitos de espárragos, tanto blancos como verdes.
Paquetes de espárragos.
Tras haber comido y bebido algo, emprendimos nuestra ruta hacia París.
Árboles con nidos de cuervo o escobas de bruja
Al llegar a la altura de Roquefort (que da nombre a los quesos azules de la zona y por contagio a muchos quesos azules sean de la zona o no), aproximadamente a los 45º de latitud norte, empezamos a ver árboles con una especie de bolas entre sus ramas. La mejor forma de describirlo es una fotografía:
Árboles con «bolas» a partir de los 45º de latitud norte.
A partir de ese momento árboles similares nos los encontramos en Francia, Países Bajos (Neederland o si prefieren su antiguo nombre: Holanda), Alemania, Austria, Suiza, Linchtestein,… y no desaparecieron hasta estar bastante por debajo del paralelo 45 norte.
No recordaba haber visto este tipo de árboles en España (es posible que los hubiera visto, pero no los recordaba). Y me intrigaron. Hice una búsqueda rápida en internet y encontré dos posibles causas de esas «bolas». La primera era lo que se conoce como «escobas de bruja» y la segunda, mucho más prosaicas: «nidos de cuervo».
Veamos la primera opción, «escobas de bruja».
Una escoba de bruja es una deformidad en una planta leñosa, típicamente un árbol, en la cual la estructura natural de la planta se ve modificada. Una masa densa de brotes crecen a partir de un punto único, y la estructura resultante se asemeja a una escoba o nido de un ave.
Hasta cierto punto, mis fotos encajaban con esa definición. He puesto elipses en dos zonas que parecen escobas de bruja puestas de pie, con el mango para abajo.
¿Escobas de bruja?
La segunda opción me la da la propia entrada de Wikipedia, pues dice: «la estructura se parece a un nido de ave».
Busqué un poco más (es maravilloso poder consultar internet en la carretera) y descubrí que esa forma es típica de los nidos de los cuervos. Volví a mirar la foto y me fijé en las elipses verdes.
Cuervos.
Así que me decanto por pensar que se trata de nidos de cuervos, pero, una vez más, no pongo la mano en el fuego, si ustedes creen otra cosa, estaría encantado de oírlos. Ya saben que mi correo es:
Al llegar a Port-d’Envaux, pude sacar esta foto:
¿Nidos de cuervo? en Port-d’Envaux.
Llegamos a París
El sol estaba muy bajo y hacía que todos los colores enrojecieran un poco:
Arco del triunfo de París.
Habíamos llegado a nuestro destino.
Esta entrada se me está haciendo muy larga, así que la voy a dejar aquí, pero como no quiero que se pierda que la jornada 3 no se ha acabado, a la siguiente entrada la llamaré 3-2.
Al leer «Adrian Pop» me hace pensar que es una persona muy conocida en el mundo de la hostelería, pero, sinceramente, nunca había oído de él. Buscando en internet he logrado saber que su segundo apellido es López.
En Restaurante Guru [1] hay una entrada sobre «Taberna Arqueros by Adrian Pop» bastante elogiosa.
Como pueden ver en la foto, tiene una terraza exterior. Está ubicado en la calle Edgar Neville 27, en Madrid, en la zona de la Basílica de Orense-Cuatro Cuatro Caminos.
Era viernes y tenían «menú del día». La carta del menú es esta:
Menú del día viernes.
Al estar el menú escrito en una especie de espejo es muy difícil leer las letras pequeñas. Voy a transcribirlas:
Menú del viernes
Entrantes
Salmorejo cordobés
Espagueti al ajillo
Ensalada de lacón a la gallega
Pastel de verduras con salsa de yogur
Segundos
Pollo asado a las finas hierbas
Huevos benedictine
Fajitas picantonas con cheddar y siracha
Pescado fresco del día
Postres
Flan
Tarta de zanahoria
Tarta de queso
Tarta de chocolate
Natillas
Arroz con leche
PAN, BEBIDA, CAFÉ O POSTRE 14,00€
Me llamó mucho la atención el segundo plato que dice: «Fajitas picantonas con cheddar y siracha». De esa frase solo entiendo cheddar. Como me gusta probar nuevas comidas, eso es lo que pedí de segundo. Pero no voy a adelantarme, empecemos por el principio.
Para beber pedí una copa de «Ribera del Duero» y me sirvieron un Protos.
Ribera del Duero Protos.
Copa de Ribera del Duero
De primero pedí un salmorejo cordobés.
Salmorejo cordobés con huevo picado y jamón serrano.
De segundo pedí lo que ya había dicho: Fajitas picantonas con cheddar y siracha.
Lo de fajitas me sonaba a platillo mexicano, pero sin ser capaz de identificarlo completamente. Resultó ser esto:
Fajitas picantonas (que picaban un poco) con cheddar (el queso que se ve en la foto) y salsa siracha.
Las rodajas de tomate son un raf especial para ensaladas muy sabroso.
La salsa siracha, al mirar en internet, descubrí que se trata de chiles fermentados.
La salsa siracha es tailandesa y sumamente picante, pues contiene chiles. Pero lo más curioso de este sabroso mejunje es la historia que hay detrás, un relato de inmigración y fortuna propio de Hollywood. Según cuentan, pues no hay datos oficiales, hace unos 80 años, la señora Thanom Chakkapak, que vivía en el distrito costero de Si Racha (Tailandia), preparó una salsa casera picante para su familia. Sus allegados quedaron tan entusiasmados que la animaron a probar fortuna comercializando el producto.
Durá, Ana. Elabora la salsa picante siracha que triunfa en el mundo entero. Alimente. El confidencial. 17 de abril de 2021 [2]
Ya estaba claro, la fajita iba acompañada de una salsa muy picante (al final no resultó tan picante).
Como no estaba solo, también pedimos unas croquetas que estaban muy buenas, pero que no eran baratas:
Ración de croquetas, servido en bandeja de pizarra.
Esta taberna tiene fama por hacer unas tortillas de patatas muy buena. La probé y, efectivamente, era buena.
La atención de la camarera que nos atendió fue extraordinaria. Atenta y amable en todo momento.
Tras la comida, me monté en el coche y emprendimos viaje hacia San Sebastián. El viaje transcurrió sin ningún incidente digno de mención.
Como es bien sabido, comer en San Sebastián bien, pagando bastante, es muy fácil, pero lo que no suele serlo es poder hacerlo de un modo con calidad y buen precio.
Llegamos a San Sebastián y quedamos con un amigo que vivía en el barrio de Intxaurrondo. Nos dijo que él conocía un buen sitio para poder cenar a base de tapas. Fuimos allí y mi sorpresa fue encontrar raciones típicas de las de Andalucía, por ejemplo de puntillitas, más baratas que en Fuengirola.
Ración de puntillitas. 7,80 €Todas las raciones con su pan correspondienteBocadillo de bacon, queso y pimientos verdes (7,80 €).El mismo bocadillo de arriba, pero cortado en dos trozos.
Cada uno de nosotros pidió cosas distintas, por lo que no recuerdo exactamente lo que pidió cada uno.
Probablemente se trate de hamburguesa de bacon, queso y huevo frito (6,60 €)
El local es el típico de una taberna.
Interior del local.
Entrada al bar Bilindo.
Este bar está ubicado en la Calle Lizardi 39, de San Sebastián. Y su teléfono es 943 45 62 74 [3].
Ubicación del bar Bilindo. Mapa gentileza de Google Maps.
Aparcar allí mismo no es posible, pero cerca hay un aparcamiento gratuito.
Dentro de que era viernes por la noche y, por lo tanto, lleno de gente, nos atendieron rápidamente y con amabilidad.
Tras esta cena típica de taberna, nos tocaba ir a dormir. Y así hicimos. Nuestro hotel era el «Avenida», en Paseo de Igueldo, 55, 20008 San Sebastián.
Al llegar con el coche, nos llevamos una sorpresa desagradable: todas las plazas de aparcamiento (salvo la de los eléctricos) estaban ocupadas. Aparcamos provisionalmente en una de las plazas para eléctricos y fuimos a recepción. Al amable recepcionista le dijimos que habíamos aparcado mal, en una plaza para eléctricos, y su respuesta fue que las plazas de los eléctricos había que reservarla a la vez que la habitación y que donde habíamos aparcado no tenía reserva, por lo que nos podíamos quedar allí.
El recepcionista me reconoció, me dijo que leía mis columnas del Diario Vasco y todo fueron amabilidades.
Estábamos muy cansados. Nos dimos una ducha y nos acostamos.
Bañera de la habitación del Hotel Avenida, SanSe.
Mañana teníamos muchas tareas que hacer: una visita rapidísima a SanSe y tener que llegar a París. De eso hablaré en la próxima entrada.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. En esta entrada comento lo que fue el viaje, en autobús de línea, desde Fuengirola a Madrid.
21 de marzo de 2024
La memoria de Google Maps es muy interesante, este es el mapa que nos da del viaje:
Ruta seguida en nuestro viaje por Europa. Mapa gentileza de Google Maps. El mapa no es exacto, parece que bordeamos Austria, sin entrar, pero realmente sí que entramos.
En la carretera de Fuengirola a Madrid nos encontramos con varias imágenes del famoso «toro de Osborne» y unas pocas menos del «Tío Pepe» [1].
Pero no recuerdo haber hablado de la famosa botella de «Tío Pepe» humanizada, con sombrero y guitarra.
La marca Tío Pepe de González Byass, lanzó en los años 30 una campaña publicitaria con un icono diseñado por Luis Pérez Solero. Lo que hizo Pérez Solero en este caso fue coger la mítica botella jerezana de Tío Pepe y «disfrazarla» o, más bien, «humanizarla».
A la botella jerezana se le puso chaquetilla flamenca, una guitarra como accesorio y un sombrero de ala ancha, todo relacionado con el flamenco y los orígenes de esta conocida botella.
mut, andrea. [1]
Foto de Xemenendura – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29585851
Gracias a Xemenendura por haber publicado su foto con licencia Creative Commons.
En los años 80, al analizar los accidentes en carretera, se descubrió que algunos de los anuncios que había a los lados de las mismas distraían a los conductores y era una de las causas de los accidentes. Por ello, en 1988 se aprobó el reglamento de carreteras en el que se prohibió la publicidad visible desde la misma y que pudiera distraer a los conductores. Tanto el toro de Osborne como la botella humanizada de Tío Pepe debían desaparecer.
Pero hubo un clamor popular a favor del toro y del Tío Pepe. Al final los responsables de tráfico cedieron y permitieron que tanto el toro como la botella permaneciesen, pero sin letras. Tan solo las imágenes.
Imagen del anuncio de Tío Pepe, en la carretera, sacada desde el autobús. ¿Plantación de colza? Les ruego que disculpen los reflejos en la ventana del autobús, desde la autovía del Sur en provincia de Córdoba.
Las plantas amarillas creo que son de colza, pero no atrevo a poner la mano en el fuego.
El autobús hizo una parada en el pueblo de Pedro Abad, en el área de servicio llamada Pedro Abad. Desde hace unos años, en muchos establecimientos de la cadena Pedro Abad, o Abades, tienen en su interior un Burger King.
Área de servicio Pedro Abad, en el pueblo de Pedro Abad [2].
Seguimos viaje y al llegar a Villarta de San Juan, en Ciudad Real, pude ver un monumento dedicado a Don Quijote y a Sancho Panza. A su lado un monolito de hormigón, para mi gusto muy feo.
Monumento a D. Quijote y Sancho Panza en Villarta de San Juan (Ciudad Real), desde la autovía.
Al pasar por Puerto Lápice (Ciudad Real) pude ver, de lejos, sus famosos molinos.
Molinos de Puerto Lápice (Ciudad Real) desde autobús.
Muy poco después pasábamos por el restaurante «El Aprisco», en Puerto Lápice:
Restaurante «El Aprisco» en Puerto Lápice.
En esta ocasión no paré en este sitio, pero sí que he parado en otras ocasiones. Tiene un estupendo menú del día, la última vez que me detuve allí, año 22, costaba 10 €. No sé si ese precio continuará. Muestro dos de los platos del menú, servidos en unas curiosas cazuelitas.
Revuelto de morcilla de ciervo.
Migas. En «El Aprisco» (Ciudad Real).
Al llegar a Madridejos (Toledo) pude ver otro de los excelentes toros de Osborne.
Toro de Osborne en Madridejos (Toledo).
Por fin, llegamos a Madrid, a la estación Sur, en Méndez Álvaro. Tuve que esperar un rato a que vinieran a buscarme. Para entretenerme fui a «Los Cien Montaditos» de Méndez Álvaro, enfrente de la estación. No me quedé en ella por ruidosa y, según me dijeron, porque se producen muchos robos.
Interior de «Los Cien Montaditos» de Méndez Álvaro.
Pedí una cerveza, que me sirvieron en jarra congelada, y un montadito que me pareció magnífico: carrillera al vino tinto con patatas crujientes.
Jarra de cerveza en «Los Cien Montaditos» de Méndez Álvaro (Madrid)
Montadito de carrillera al vino tinto con patas crujientes.
Cuando llegué a la casa en la que me acogían ya era hora de cenar, pero no nos apetecía una cena formal, sino ir de picoteo. Y así hicimos.
Estuvimos en varios bares. En alguno no saqué fotos, en otro la atención fue mediocre y el precio caro, por lo que prefiero no mencionarlo.
Uno de los lugares en el que estuvimos fue en el Bar Campanoli, en la calle Edgar Neville 25, 28020 Madrid. [3].
Bar Camapnoli. Madrid
Vino tinto y cerveza, y sus respectivas tapas.Detalle de la tapa.
En el interior podemos ver barriles metálicos, creo que son de cobre, de la cerveza Mahou.
Me llamaron la atención dos jamones.
Jamones serrano. La razción o tapa de jamón es muy típica de este bar.
He estado unos días visitando Galicia, en un interesante viaje organizado por CESETUR, junto con Juan Alcaraz. El viaje comenzó el 30 de septiembre en Fuengirola y termino el 7 de octubre, obviamente, en Fuengirola.
En algunas de las excursiones pasamos muy cerca de Padrón y la guía nos contó cosas interesantes. No pudo faltar el dicho de «los pimientos de Padrón, unos pican y otros no». El hecho de que unos pican y otros no es cierto, pero no es misterioso, simplemente es la forma en la que crece la planta, cuanto más vieja es más picante tiene. Por eso mismo, los pequeños no suelen picar y los grandes sí. Los recogidos a final de temporada, entre finales de agosto y finales de octubre, son más picantes.
Pero esto no fue lo que me llamó la atención. Lo fue que nos dijo que los pimientos vinieron de América (eso no era nuevo para mí) y que fueron los frailes de diversos monasterios los que los fueron aclimatando y dando origen a las distintas denominaciones, una de ellas «pimientos de Padrón» (eso sí era nuevo para mí).
Hoy son famosos los pimientos y su derivado: el pimentón de Extremadura. Su origen está muy relacionado con el monasterio jerónimo de Guadalupe. Fue el propio Colón quien llevó a los monjes jerónimos muestras de ají (allí llamaban a los pimientos) considerándola tanto un condimento para la comida como una medicina. De hecho, hoy en día, muchas cremas para quitar el dolor tienen capsaicina, obtenida de los pimientos.
Tras cultivarlos en el monasterio jerónimo de Guadalupe, los monjes los llevaron a los demás monasterios de la orden.
El cultivo del pimiento se benefició de esta extraordinaria red de monasterios jerónimos para su expansión en España. Así llegó, en primer lugar, a Yuste y, más tarde a La Ñora (Murcia), a La Rioja, a Andalucía y al resto de España (Zapata et al., 1992)
Bartolomé garcía, teresa; coleto martínez, José miguel; velázquez otero, rocío. HISTORIAS DE LA PLANTAS II: LA HISTORIA DEL PIMIENTO.
Parece ser que los pimientos de Padrón no están relacionados con los monjes jerónimos sino con los franciscanos. Al venir de América, algunos franciscanos, con sus plantas de pimientos, fueron a parar al convento de San Francisco de Herbón [sí de Herbón, no de Hebrón, que es lo primero que me ha venido a la mente], en Padrón. Y de allí surgieron los famosos pimientos del Padrón, que unos pican y otros no [1]. La adaptación al clima de Galicia fue realizada con mucha paciencia mediante selección artificial.
Es interesante estudiar la historia del pimentón. No se trata nada más que de pimientos secados y molidos. Los hay dulces y picantes. En una época donde las especias tenían precios astronómicos el pimentón permitía algo parecido a un precio muchísimo inferior. Además, descubrieron las propiedades bactericidas de los pimentones picantes por lo que se hicieron casi imprescindibles en embutidos.
Nada más. He verificado que lo que nos dijo la guía era real.
He estado unos días visitando Galicia, en un interesante viaje organizado por CESETUR, junto con Juan Alcaraz. El viaje comenzó el 30 de septiembre en Fuengirola y termino el 7 de octubre, obviamente, en Fuengirola.
La ruta que seguimos fue aproximadamente la que figura en el mapa:
Ruta aproximada que seguimos. Son 470 km.
Salimos de Sanxenxo cuando todavía era de noche. El tiempo era bastante malo había llovizna y una fuerte niebla.
Amaneció un día con llovizna y niebla.
Cuando empezamos a ver las primeras luces del amanecer los árboles, entre la niebla, parecían seres fantasmagóricos.
Poco después el tiempo fue mejorando y ya pudimos ver claramente los cielos rojizos del amanecer, aunque seguían cayendo algunas gotas de agua.
Amanecer con llovizna
En Pontevedra pasamos por encima del río Miño.
Al pasar por Ribadavía pudimos ver plantaciones de viñas de ribeiro y también vimos una bodega: Viña Costeira, que hace, entre otros, vinos con los varietales de ribeiro, albariño y mencía.
Bodegas Viña Costeira.
Un detalle curioso es que en la provincia de Orense pasamos primero por el pueblo de Melón y un rato después por el de Sandías.
En la provincia de Orense tenemos al oeste Melón y al este Sandías.
Melón está en la zona de uvas de ribeiro, por lo que vimos bastantes viñas de esa variedad.
En Sandías hay un torreón en muy mal estado, que se ve bastante bien desde la carretera.
Torreón de Sandías.
El motivo de la existencia de esta torre de vigilancia es que está muy cerca de la frontera con Portugal.
2. Parada técnica en Ginzo de Limia (Xinzo de Limia)
El nombre de Ginzo de Limia siempre me ha resultado muy sonoro. No tenía ni la más remota idea de lo que significaba, pero me sonaba bien. Hoy ya sé lo que significa. Ginzo o Xinzo (en gallego) es un nombre propio. «De Limia» significa que está al lado del río Limia. Este río es muy interesante, también lo llamaban el río del olvido. La razón nos la explica muy bien Wikipedia:
Este río fue llamado Lethes por los antiguos romanos, al confundirlo con el legendario río Lete (río del Olvido) del Hades, de la mitología romana, el cual se creía que tenía la propiedad de borrar la memoria de quienes lo cruzaban. En 138 a. C., el general romano Décimo Junio Bruto intentó deshacer el mito, que dificultaba las campañas militares en la zona. Se dice que cruzó el río Limia y entonces llamó a sus soldados desde el otro lado, uno a uno, por su nombre. Estos, asombrados de que su general recordara sus nombres, cruzaron también el río sin temor, acabando así con su fama de peligroso. En sus orillas construyeron el campamento de Aquis Querquennis del que se conservan restos actualmente.
wikipedia. entrada: Río_Limia [1]
Nosotros paramos en la estación de servicio de Cepsa en Xinzo de Limia, que también tiene un bar-restaurante llamado Antelia.
Barra del bar Antelia en la estación de servicio Cepsa de Xinzo de Limia.
El precio de una caña es de 1,85€
Aspecto del restaurante.
También tienen una tienda en la que hay productos típicos de la zona.
3. Parada técnica en «La Gran Casona» de Puebla de Sanabria
Puebla de Sanabria es una ciudad muy interesante. Uno de sus mayores atractivos es el Lago de Sanabria, que durante muchos años fue un lugar de veraneo y de recreo para muchas personas de los alrededores, incluyendo León, que ya no está tan cerca.
Debido a que nosotros estábamos allí simplemente de paso no pudimos ver nada. El lugar donde comimos se llama «La Gran Casona» y está al lado del hotel J. Enrimary o Gran Casona, de los modos se encuentra.
Hotel J. Enrimary
A la entrada del hotel hay una estatua en piedra en la que hay un peregrino de Santiago y una enorme vieira.
La estatua tiene un letrero, pero su tipografía es tan enrevesada que no soy capaz de saber qué es lo que pone. He consultado a la oficina de turismo de Sanabria para ver si pueden ayudarme. Ya les diré algo cuando tenga la respuesta.
Texto de la escultura. Sinceramente, no sé lo que dice. «Homenaje a la xxxxx. En el camino de Santiago. Xacobeo 2010. Ni idea de qué quiere decir la xxxx.
Al lado del hotel está el restaurante, que lleva el nombre de Gran Casona.
La parada fue simplemente para ir a los servicios y tomar alguna cosilla. Mi lección fue un vino blanco con uva mencía.
Vino blanco.
En este lugar también había productos típicos de la zona, por ejemplo, la famosa cecina de León.
Cecina de León.
4. Almuerzo en Hotel Helmántico, Salamanca
Al hotel Helmántico llegamos ya bastante tarde. Eran más de las tres así que lo primero que hicimos fue ir al comedor. Allí comimos unas estupendas lentejas con chorizo, un lomo de credo, postre y todo acompañado con agua y vinos.
Agua que estaba en todas las mesas.
Vino tinto señorío de Melvin.
Lentejas
Lomo de cerdo con patatas.
En el hotel Helmántico no solo comimos, sino que íbamos a pasar en él la noche. Sería al día siguiente cuando volveríamos a emprender viaje hacia el sur, hacia Fuengirola. Así que subimos a las habitaciones.
Nuestra habitación.
5. Breve visita a Salamanca
Tras dejar dejar las maletas en la habitación, el autobús nos llevó hasta el centro de Salamanca, más concretamente hasta delante del museo de art nouveau y deco Casa Lis.
Casa Lis. Al fondo la torre de la catedral.
Decidimos ver la Casa Lis. Para subir a la puerta pasamos por la Cruz de los ajusticiados. El motivo de tal nombre es que allí en la parte alta de la cruz colgaban las cabezas de los ajusticiados, para que los visitantes vieran las leyes tan duras que había en la ciudad.
Cruz de los ajusticiados. Extramuros. Al lado de la muralla. La cruz mira hacia el río Tormes.
AL lado de la cruz de los ajusticiados hay una sencilla piedra de forma cilíndrica. Se trata del soporte que usaban para cortar cabezas.
Piedra para cortar cabezas al lado de la Cruz de los ajusticiados.
Una vez pasada la cruz subimos para entrar en el museo Casa Lis. Por desgracia no permiten sacar fotos por lo que no puedo mostrarles ninguna de sus colecciones: vajillas, copas, muñecas, pinturas, esculturas, muebles, etc. Tan solo saqué una en el bar, donde no ponía que no se podían sacar fotos.
Cristaleras del bar de la Casa Lis. Las de todo el edificio son parecidas.
Detalle de los cristales pintados en el bar. Observen la flor de Lis en verde.
Detalle de una lámpara en el bar. Este es un ejemplo de lo que se puede ver en el interior del museo.
Subiendo por la calle de curioso nombre Tentenecio se ve al fondo la torre de la catedral.
En la página de Salamanca Empresarial, describen muy bien la razón de ese nombre:
La calle Tentenecio debe su nombre a un hecho milagroso atribuido a San Juan de Sahagún. Se cuenta que paseando el fraile por las proximidades de la catedral escuchó gran griterío y vio que la gente corría despavorida. La causa eran las embestidas de un toro bravo que corría por la calle. El fraile se plantó ante el toro y le dijo, “tente necio”, y el toro se quedo quieto y no opuso resistencia a su retorno al corral. Por lo que la calle pasó a llamarse Tentenecio.
Salamanca Empresarial. Entrada: tentenecio [3].
En el llamado Patio Chico, en la parte trasera de la catedral hay dos medallones. Uno de ellos es el que viene a continuación:
Medallón representando a San Pablo en el Patio Chico detrás de la catedral
Catedral. Fachada a Patio Chico.
Torres vistas desde Patio Chico.
Fachada principal.
Enfrente de la fachada principal de la catedral está el palacio de Anaya, de estilo neoclásico.
Palacio de Anaya. Salamanca.
Al fondo, universidad pontificia de Salamanca.
Murallas de Salamanca.
Volvimos a montar en el autobús para regresar al hotel. Por el camino pudimos ver una preciosa puesta de sol:
Puesta de sol en Salamanca.
Y ya bastante anochecido llegamos al hotel para cenar.
Hotel Helmántico.
6. Cena en hotel Helmántico
Para la cena tuvimos de primero una sopa con huevo escalfado, trocitos de jamón, etc.:
De primero una sopa con huevo escalfado, trocitos de jamón, etc.
De segundo: bacalao al pilpil:
De segundo bacalao al pilpìl.
Y de postre un helado.
Y para terminar un helado
Terminada la cena nos fuimos a dormir. Mañana nos espera un larguísimo viaje.
He estado unos días visitando Galicia, en un interesante viaje organizado por CESETUR, junto con Juan Alcaraz. El viaje comenzó el 30 de septiembre en Fuengirola y termino el 7 de octubre, obviamente, en Fuengirola.
La Isla de La Toja, La Toja Grande, de Loujo o de Los Baños de Loujo1 (en gallego y oficialmente Illa da Toxa,2 Illa da Toxa Grande3 o Illa de Louxo[cita requerida]) es una isla española perteneciente a la provincia de Pontevedra, en Galicia. Está situada al este de la villa de El Grove, con la que está unida por un puente decimonónico. Posee un núcleo de población llamado Isla de La Toja, perteneciente a la parroquia de San Martín, que contaba con 83 habitantes empadronados en 2022.4 Tiene una superficie de 110 hectáreas.
wikipedia. entrada isla de la toja [1]
Ubicación de la isla de Toja. Mapa gentileza de Google maps.
Nuestro autobús cruzó a la isla de la Toja a través del puente del siglo XIX.
Cruzando el puente que nos lleva desde El Grove a la Isla de la Toja.
El Grove visto desde la isla de la Toja.
Desde la parada del autobús fuimos paseando hacia el monumento más popular de la isla de Toxa: la capilla de San Caralampio de Toja.
Ermita e San Caralampio de Toja.
Para mí, y sospecho que para otros muchos, lo más sorprendente de esta capilla es que está recubierta de conchas de peregrino (vieiras).
La Capilla de la Isla de A Toxa data del siglo XII, sin embargo en el siglo XIX fue reconstruida y recubierta con conchas de vieira. Posee planta de cruz latina y nave única.
Anteriormente estuvo dedicada a San Sebastián pero tras la reforma se coloca como imagen principal la Virgen del Carmen. En esta capilla se da culto el famoso San Caralampio, un mártir del s. III, que es patrón de las enfermedades de la piel, de ahí el patronazgo y culto en este lugar especial de aguas termales como terapias para curar la piel en los balnearios de esta isla de A Toxa, de ahí que la gente, desde muy antiguo, acude a esta capilla pidiendo la protección de este Santo
Turismo rías baixas. entrada Capilla de San Caralampio [2]
La capilla de San Caralampio.
La fachada principal. La entrada a la capilla.
Las conchas le dan ese aspecto tan bonito y distintivo. Creía que era un homenaje al Camino de Santiago, pero resulta que no es así. La razón por la que la capilla está cubierta de conchas de peregrino es totalmente pragmática: para evitar que el agua entre por las paredes. Es similar a lo que ocurre en el norte de Portugal que tienen sus edificios alicatados. La cerámica impide que entre el agua, es una protección contra las humedades. Lo mismo ocurre en esta capilla, las conchas protegen contra las humedades y, además, le da ese aspecto tan original.
Detalle de las conchas en las paredes.
En el interior lo que hay es una capilla sumamente sencilla. Quizá esa sencillez le da un encanto especial.
Interior de la capilla. Al fondo, la Virgen con el niño dentro de una concha.
Interior de la capilla. En las paredes, en madera de color oscuro, los pasos procesionales.
Detalle del techo.
Al lado de la puerta de entrada, en el jardín, se encuentra la escultura de un burro moribundo que está patas arriba.
Burro moribundo en la isla de la Toja.
En las placas que se ven abajo, se narra la leyenda del burro que hizo que se descubriesen las propiedades medicinales de las aguas de la Toja. Bruno Padín Portela, Dr. en historia, nos cuenta muy bien la leyenda de la Toja. Os paso sus palabras:
Cuenta la leyenda que un campesino llevó a su burro, lleno de costras, mataduras y dolores, casi moribundo, a la isla con intención de abandonarlo allí hasta que muriese. Lejos de cumplirse el fatal pronóstico, la sorpresa llegó cuando, tras cierto tiempo sin visitar el lugar donde había dejado al burro, el hombre regresó y no solo observó que el animal no había muerto, sino que lucía un aspecto espléndido. La alegría era doble. Por un lado, el borrico se había recuperado y, por el otro, podía servir para trabajar en las tareas propias del campo, ya que en esta época los animales tenían un peso esencial en las labores agrícolas.
Bruno Padín portela. Visitogrove. entrada o burro da toxa [3]
El campesino intrigado trató de saber qué había pasado y descubrió que el animal se había bañado en un charco lleno de barro caliente. El milagro lo había hecho el barro caliente. Y de esta leyenda surgen las propiedades sanadoras de las aguas de la Toja que dio origen al balneario de la Toja [4].
Tras la visita, volvimos al autobús y emprendimos la vuelta al hotel. Al día siguiente empezaríamos nuestro regreso a Fuengirola.
He estado unos días visitando Galicia, en un interesante viaje organizado por CESETUR, junto con Juan Alcaraz. El viaje comenzó el 30 de septiembre en Fuengirola y termino el 7 de octubre, obviamente, en Fuengirola.
Tras visitar la isla de Ons, ya se acercaba la hora de comer, y lo previsto era subir a un barco, de nombre El Barco de Pepiño, que sale del puerto de O Grove [1], y allí disfrutar de una mariscada, mientras el barco navegaba y se acercaba a las bateas para que pudiésemos ver el procedo de cría de mejillones [3].
En las Rías Bajas [2] (Rias Baixas) hay varios puertos desde los que salen barcos en los que se celebran comidas, normalmente mariscadas o degustación de mejillones. Naturalmente, los mejillones recién recolectados de las bateas en las que se crían. Nosotros cogimos nuestro barco en el pueblo de El Grove (O Grove). Allí mismo, en el puerto, había varios anuncios de cruceros gastronómicos.
Un ejemplo, es el de cruceros do Ulla. El restaurante marinero en barco cuesta 35€ para adultos y 20€ para niños.
Otro ejemplo es el del barco La Toja, que además de la mariscada ofrece la «ceremonia» de «La Queimada».
Otros barcos ofrecen viaje en catamarán, con suelo de cristal, para poder ver los fondos.
Además de la comida, hay bebida, donde no puede faltar la sidra. Se visitan las bateas y después hay música y baile. En algunos hay el interesante ritual de «La queimada [4]» en el que se quema orujo, en un ambiente oscuro para que se vean bien las llamas. El que hace la queimada suele recitar unos versos, en los que se habla de brujas. Cada día hay menos de estos rituales por los problemas de incendios.
Nosotros habíamos escogido el viaje ofrecido por el «Barco de Pepiño [5]».
El barco de Pepiño en el muelle y en el primer plano la pasarela para llegar a él.
Detalle del Barco de Pepiño. Cruceros Rías Baixas.
A cada uno de nosotros nos sirvieron la bandeja que pueden ver la foto.
Detalle de una ostra.
Mejillones.
Vino blanco Albeiro.
Tras los mariscos y los mejillones vino el postre. Una tarta de Santiago [6].
Tarta de Santiago. La he abierto para que se vea el inetrior.
Tras la tarta nos sirvieron una copita de crema de orujo [7].
Chupito de crema de orujo.
Mientras comíamos, el barco se había acercado a una de las bateas donde se crían los mejillones.
Nos dirigimos hacia una batea.
Batea en la que se crían los mejillones. La madera de los travesaños suelen ser de eucalipto.
Detalle de la batea.
Debajo de las bateas se ven (malamente por los reflejos en el agua) los racimos de mejillones.
Después hubo música y baile y todo ello animado por Pepiño. El viaje resultó agradable, aunque, por poner un pequeño defecto, los espacios para sentarse y comer eran muy pequeños. Los clientes estábamos muy apelotonados.
Ya volviendo a El Grove pudimos ver los vuelos de las gaviotas.
Vuelo de gaviota.
Tras bajarnos del barco, volvimos al autobús para nuestra siguiente etapa: La isla de la Toja.