Escapada a Uzbekistán (6): Samarcanda, mezquita de Bibi Khanym

Miércoles 17 de agosto de 2014

hotel-bibi-khanymContinuamos nuestro paseo hasta la mezquita dedicada a la esposa de Tamerlan: Bibi Khanym.

Cerca de la mezquita nos encontramos con este grupo escultórico: dos leones dorados.

Leones dorados cerca de la mezquita del viernes de Bibi-Khanym

Leones dorados cerca de la mezquita del viernes de Bibi-Khanym

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La religión islámica exige rezar mirando a la Meca cinco veces al día. Los rezos pueden ser individuales, o colectivos. En el segundo caso se hace en la mezquita y el acto lo dirige un imán. Pero el rezo de los viernes al mediodía es obligatoriamente colectivo y se hace en las llamada “mezquitas del viernes” que suelen ser más grandes que ls normales pues la idea es de alojar a muchas personas.

La mezquita de Bibi Khanym es una mezquita del viernes.

La mewzquita está en un gran espacio sin construcciones y rodeada de árboles:

Mezquita del viernes de Bibi-Khanym

Mezquita del viernes de Bibi-Khanym

 

Al fondo Bibi-Khanym

Al fondo Bibi-Khanym

Un minarete de la mezquita de Bibi-Khanym

Un minarete de la mezquita de Bibi-Khanym

Detalle mezquita Bibi-Khanym

Detalle mezquita Bibi-Khanym

Cartel anunciando mezquita Bibi-Khanym

Cartel anunciando mezquita Bibi-Khanym

Puerta de entrada mezquita Bibi-Khanym

Puerta de entrada mezquita Bibi-Khanym. La cúpula central no se ve porque está detrás.

La altura de la puerta de entrada es de 35 metros de altura.

Esta mezquita es la mayor de Asia Central y fue construida por Tamerlan muy rápidamente, entre 1399 y 1404. Se utilizaron en su construcción piedras preciosas recién capturadas en la India, según el relato de Rui Gonzales de Clavijo.

Sus dimensiones eran enormes, en los límites de técnica constructivas de la época. Algunos datos: la muralla exterior es un rectángulo de 169 m de largo y 109 de ancho. La cúpula de la nave principal llega a los 40 m de altura.

Al ser tan grande no era muy segura y poco a poco se fue abandonando. Un terremoto en 1897 la destruyó. Quedo así:

Bibi-Khanym Mosque (1905-1915)Public Domainview terms Sergey Prokudin-Gorsky - U.S. Library of Congress: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/prokc.21835

Bibi-Khanym Mosque (obtenida en algún momento entre 1905 y1915) Public Domain. Autor, el pionero de la fotografía en color Sergey Prokudin-Gorsky – U.S. Library of Congress: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/prokc.21835 (Obtenida a través de Wikimedia)

Fue el gobierno de Uzbekistan, mientras era una de las repúblicas socialistas soviéticas, en 1974, cuando comenzó a reconstruirse.

Indicación de lo que estamos viendo. Arriba en uzbeko, abajo en inglés

Indicación de lo que estamos viendo. Arriba en uzbeko, abajo en inglés

Una de las construcciones laterales

Una de las construcciones laterales

Detalle de la puerta principal y el minarete en la parte posterior derecha

Detalle de la puerta principal y el minarete en la parte posterior derecha

Detalle columnas de entrada

Detalle columnas de entrada

Un detalle más cercano de las cerámicas de las columnas de entrada

Un detalle más cercano de las cerámicas de las columnas de entrada

La estructura de piedra es un atril para poner el Corán

La estructura de piedra es un atril para poner el Corán

Detalles del atril de piedra. ¿Podríamos llamarlo facistol?

Detalles del atril de piedra. ¿Podríamos llamarlo facistol?

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No sé si podríamos llamarlo facistol. La Real Academia de la lengua dice:

facistol.

(Del prov. ant. faldestol, y este del franco *faldistôl, sillón plegable; cf. a. al. ant. faldan, plegar, y stoul, sillón, trono).

1. m. Atril grande donde se ponen el libro o libros para cantar en la iglesia. El que sirve para el coro suele tener cuatro caras para poner varios libros.

2. m. ant. faldistorio.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

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Ciudadanos paseando en la gran explanada de la mezquita de Bibi Khanym

Ciudadanos paseando en la gran explanada de la mezquita de Bibi Khanym

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Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con

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Escapada a Uzbekistán (5): Samarcanda, plaza de Registán

Miércoles 17 de agosto de 2014

A muy poca distancia, que se hace en un breve paseo, está la Plaza de Registán que hoy es el centro de la ciudad y que también lo era desde el siglo XIV.

Desde el hotel Registan Plaza a la Plaza de Registan. Mapa gentileza de Google Maps

Desde el hotel Registan Plaza a la Plaza de Registan (Registan Emsemble). Mapa gentileza de Google Maps

Para llegar a ella pasamos por un paseo de nombre español:

Rui Gonsalez de Clavijo

Rui Gonsalez de Clavijo

Registán significa ligar de arena pues está construido sobre el lecho de un río. Fue el núcleo de la ciudad medieval.

Aquí se desarrolló la arquitectura islámica, del Asia Central.

La plaza consta de tres grandes madrazas: la de Ulugh Beg, la de Sherdar,  y la de Tilla-Kari.

Plaza de Registan

Plaza de Registan. De izquierda a derecha tenemos las madrazas de Ulugh Beg a la izquierda, Tiña-Kari en el centro y Sherdar a la derecha.

La madraza de Ulugh Beg vista desde un laterar de Sherdar

La madraza de Ulugh Beg vista desde un lateral de la madraza Sherdar

 

MADRAZA DE ULUGH BEG

Vamos a cercarnos a la madraza de Ulugh Beg:

Madrza de Ulugh Beg

Madraza de Ulugh Beg

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La madraza de Ulugh Beg fue construida entre los años 1417-1420, bajo el gobierno de Ulugh Beg, que era nieto del Gran Tamerlan. Ulugh Beg es un personaje sumamente interesante, pues no solo fue el sultán, también fue un importante matemático y astrónomo.

Como podemos ver, en las esquinas de la madraza hay minaretes bastante altos.

Madraza Ulugh Beg

Madraza Ulugh Beg

Como ya hemos indicado la madraza o madrasa era un lugar de estudio. En aquella época fundamentalmente del Corán. Hoy hay madrazas que enseñan de todo, incluyendo informática.

El el patio de la madraza están las habitaciones de los estudiantes, normalmente con la cocina abajo y los dormitorios arriba y también hay salas de estudio.

Hoy en día una de las salas es una especie de museo donde se exponen brevemente las obras matemáticas y astronómicas de Ulugh Beg:

Interior madraza de Ulugh Beg

Interior madraza de Ulugh Beg
Constelaciones

Constelaciones del zodiaco

Constelaciones del zodiaco

Constelaciones del zodiaco

El techo

El techo

Obra de Ulugh beg

Obra de Ulugh beg

 

Mapa de Ulugh Beg

Mapa de Ulugh Beg

Tablas astronómicas de Oltgh Beg

Tablas astronómicas de Oltgh Beg

Las obras de Ulugh Beg, tras llegar a Europa, influyeron en las obras de Johan Hevelius

Prodomus. Johan Hevelius

Prodomus. Johan Hevelius

Copia retrato de Joan Hevelius

Copia retrato de Joan Hevelius

MADRAZA DE SHERDAR

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La madraza de Sherdar desde el punto de vista arquitectónico es una replica especular de la de Ulugh Beg. está situada enfrente de ella. Pero la decoración es muy distinta.

Esta madraza es mucho más moderna, pues se completó en 1636.

Madrza Shermar

Madraza Sherdar

Ya vemos que arquitectónicamente es muy parecida a la de Ulugh Beg, pero en cuanto vemos la decoración nos damos cuenta de que es muy diferente. Lo primero que sorprende es que en la parte superior hay unas figuras de algo que pareen tigres o leones, luego veremos que son tigres rayados.

Más de cerca vemos los tigres o leones. No se sabe muy bien lo que son

Más de cerca vemos los tigres o leones. No se sabe muy bien lo que son

Para los que estamos acostumbrados a que en el arte islámico está prohibido representar figuras de animales estos tigres sorprenden. La explicación es relativamente simple, es que no todas las diversas denominaciones islámicas prohíben representar animales. Algunas lo permiten. Esta madraza se hizo bajo el reinado del emir Yalangtush Bahadur que quiso que en Samarcanda estuvieran representados los distintos sentires de su imperio. Trajo los mejores artistas del mismo y dejó que hicieran lo que les pareceira correcto. Para muchos representar animales no era problema.

Tigre rayado cazando una gacela

Tigre rayado cazando una gacela

Tigre rayado cazando gacela

Tigre rayado cazando gacela

Madraza Sherdar vista desde un lateral

Madraza Sherdar vista desde un lateral

El nombre de la madraza viene de Sher-dor que significa:que tiene tigres.

Alfombra con estrellas

Alfombra con estrellas

Patio interior. Las ventanas son las habitaciones de los estudiantes

Patio interior. Las ventanas son las habitaciones de los estudiantes

 

Dentro de la madraza nos encontramos con diversos “platos” de cerámica de Uzbekistan:

Cerámica uzbeka

Cerámica uzbeka

MADRAZA DE TILLYA KARI

Es la más moderna de las tres, pues es de 1660. Nada más ver una foto nos damos cuenta de que en esta mezquita abundan los dorados.

En la parte superior de la puerta dos "flores" doradas

En la parte superior de la puerta dos “flores” doradas

Detalle entrada y de la bella cúpula azul

Detalle entrada y de la bella cúpula azul

Aunque lo más sorprendente de esta madraza es su cúpula que es un trampantojo.

Esta cúpula parece cóncava, sin embargo es un dibujo sobre una superficie plana

Esta cúpula parece cóncava, sin embargo es un dibujo sobre una superficie plana

Estalactitas doradas

Estalactitas doradas

Detalle del interior

Detalle del interior (dorados y azules)

Dorados y azules

Dorados y azules

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Lo que vemos actualmente del complejo de Registan es una reconstrucción, pues a lo largo de las diversas guerras quedó bastante deteriorado. En la propia madraza nos encontramos con fotos de cómo estaban estos templos antes de la reconstrucción y de los materiales empleados en la misma.

Así se veía la plaza de Registán

Así se veía la plaza de Registán

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Materiales usados en la reconstrucción

Materiales usados en la reconstrucción

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Alfombras a la venta

Alfombras a la venta

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Tras ver las tres madrazas, dejamos el complejo de Registan para ir a ver la mezquita Bibi-khanym

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Escapada a Uzbekistán (4): Samarcanda, Tamerlan

Miércoles 17 de 2014

Desde el hotel a la plaza con la estatua de Tamerlan y desde allí a Gur-e amir

Desde el hotel a la plaza con la estatua de Tamerlan y desde allí a Gur-e amir. Mapa gentileza de Google maps

Desayunamos y salimos a una visita por Samarcanda con nuestro guía. Nada más salir nos encontramos con la espalda de una imponente escultura de Tamerlan:

Monumento a Tamerlan visto por detrás

Monumento a Tamerlan visto por detrás

Es curioso que el nombre se ha hecho famoso, al menos en occidente,  es Tamerlan, que es una palabra compuesta persa que significa “Timur el cojo”. Su nombre era Timur y por razones obvias le llamaron el cojo.

Tamerlan es el último de los grandes conquistadores turco-mongoles del Asia Central. Su lugar de nacimiento no está muy claro. Copiamos la wikipedia: “Se le da por nacido en KeshTransoxianaAsia Central, el 10 de abril de 1336 (25 Ša’bān, 736) aunque fecha y lugar son casi con certeza inventados y su nacimiento debería ubicarse entre finales de la década de 1320 y comienzos de la de 1330, posiblemente en Samarcanda.3 Murió en Otrar, de camino a China, a la que tenía intención de conquistar, el atardecer del 17 de febrero de 1405 (17 Ša’bān, 807).”

Naciera o no en Samarcanda lo que sí es cierto es que eligió como capital de su reino a esta ciudad.

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Estatua de Tamerlan

Estatua de Tamerlan

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Tamerlan

Tamerlan

En la misma plaza de esta impresionante escultura de Timur el Grande, hay un anuncio que nos dice que estamos es Samarcanda:

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Seguimos paseando hacia la ciudad monumental. Muy cerca está el mausoleo de Tamerlan, que recibe el nombre de Gur-e Amir, que traduce como “la tumba del rey”.

MAUSOLEO DE TAMERLAN: GUR-E AMIR

Gur-e Amir, mausoleo de Tamerlan en Samarcanda

Gur-e Amir, mausoleo de Tamerlan en Samarcanda

Un detalle de la cúpula con sus famosos azules

Un detalle de la cúpula con sus famosos azules

A la entrada un letrero nos recuerda de que se trata: Mausoleo de Amir Temur siglos XIV y XV.

 

Mausoleo de Amir Temur

Mausoleo de Amir Temur: El rey Timur (Tamerlan)

 

Entrada al mausoleo

Entrada al mausoleo

Detalle de la entrada, con la famosas estalactitas del  Islam

Detalle de la entrada, con la famosas estalactitas del
Islam

Las estalactitas o mukamas, forman parte distintiva del arte islámico. El motivo de estas estalactitas es recordar que Mahoma recibió la revelación cuando estaba rezando en la cueva de Hira, donde hay estaláctitas.

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Detalle de la puerta

Detalle de la puerta

Es sumamente curioso constatar que haciendo un calor abrasador, al ponerte en la sombra de la puerta hace fresco y siempre sopla una pequeña brisa. Se debe a la forma arquitectónica.

Minarete

Minarete

Retrato de Amir Temur

Retrato de Amir Temur

Mapa del imperio que llegó a conquistar.

Mapa del imperio que llegó a conquistar.

Debido a las condiciones de luz dentro del mausoleo y a las prisas no ha salido muy bien, pero en internet tenemos el mapa mucho mejor:

El imperio de Tamerlan. Gentileza de Wikipedia

El imperio de Tamerlan. Gentileza de Wikipedia

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Normalmente en todo el viaje nos hemos encontrado siempre con muy poca gente. La excepción ha sido en el mausoleo de Timur en Samarcanda:

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En la foto no solo vemos que hay mucha gente, también vemos que no solo está el sarcófago de Timur –de jade negro–, también hay otros, que pertenecen a sus hijos: Shah Rokh y Miran Shah; su nieto, del que hablaremos abundantemente: Ulugh Beg y su maestro espiritual: Mir Said Baraka, descendiente de Mahoma. [No sé por qué este último nombre me recuerda a “El Equipo A”.]

El sarcófago de jade negro es el de Emir Timur. La piedra procede de Mongolia y encontrar una de ese tamaño no es nada fácil. Está roto por la mitad. Parece ser que la razón es que en el siglo XVII el dictador persa Nadir Shah, trató de sacar el sarcófago de la cámara y al hacerlo lo rompió.

Esculpido en la piedra hay una inscripción en árabe que dice: “Cuando me levante, el Mundo Temblará”. Nuestro guía nos contó que en 1941, cuando el científico ruso M. Gerasimov –del que hablaremos más adelante–, abrió el sarcófago para estudiarlo encontró una frase que decía: “El que lo abra será derrotado por un enemigo más temible que yo”. Pocas horas después, el ejército de Hitler invadía Rusia. Cinco semanas después es Rey fue reinstalado en su tumba.

Nuestro guía no nos dijo que la leyenda fuera cierta ni que él creyera en ella, pero dejó caer que ahí estaban los hechos.

Ni que devir tiene que se trata de una coincidencia. Una vez que se sabe que hay algo malo en una fecha, buscando en alguna parte del mundo se encuentra.

En esta foto se ve muy bien que el sarcófago de Tamerlan está roto

En esta foto se ve muy bien que el sarcófago de Tamerlan está roto

Sarcófago roto de Tamerlan

Sarcófago roto de Tamerlan

 

En la cúpila donde están los sarcófagos volvemos a encontrarnos con las estalactitas del islam

En la cúpila donde están los sarcófagos volvemos a encontrarnos con las estalactitas del islam

Sarcófago en el mausoleo de Emir Temir

Sarcófago en el mausoleo de Emir Temir

 

Alrededor de los sarcófagos hay bancos para sentarse y meditar o rezar

Alrededor de los sarcófagos hay bancos para sentarse y meditar o rezar

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Salimos y volvemos a ver la cúpula con su cerámica azul, los minaretes, etc.

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Respiraderos

Respiraderos

Se nos está haciendo muy tarde. Hemos estado mucho tiempo en el mausoleo

Mausoleo de Tamerlan

Mausoleo de Tamerlan

Seguimos adelante para ver otras partes de la ciudad.

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Escapada a Uzbekistán (3): Desde Tashken a Samarcanda

Martes 16 de agosto de 2014

Ruta de Tashkent a Samarcanda, entileza Google Mpas

Ruta de Tashkent a Samarcanda, entileza Google Mpas

Hay unos 300 km, por una de las carreteras mejores de Uzbekistán:

Autopista desde Tashkent a Samarcanda

Autopista desde Tashkent a Samarcanda

Por el camino nos encontramos grandes plantaciones de algodón:

Plantaciones de algodón

Plantaciones de algodón

Planta de algodón con las  flores sin abrir

Planta de algodón con las flores sin abrir

Flor de algodón totalmente abierta

Flor de algodón totalmente abierta

El cultivo del algodón es intensivo en agua. En la carretera por la que vamos el agua procede de las montañas; pero más adelante, en el viaje desde Samarcanda a Xhiva seguiremos una carretera paralela al gran río “Amu Daria“. En esa ruta veremos que el agua de los campos de algodón procede de ese río, que poco a poco, según vamos hacia el norte, se va quedando sin agua, y cuando llega a su desembocadura en el mar de Aral apenas le queda líquido. Esos campos de algodón y los de los países de alrrededor son los culpables en parte de la actual desecación del mar de Aral.

En un viaje tan largo hicimos una escala en una gasolinera.

Vemos un letrero de Uzbekistán escrito en uzbeko:O'zbekiston

Vemos un letrero de Uzbekistán escrito en uzbeko:O’zbekiston

Y vamos a la:

Tualet en caracteres cirilicos

Tualet en caracteres cirilicos

A lo largo de nuestro viaje hemos visto que los alfabetos latino y cirilico conviven. En unos sitios escriben el caracteres latinos, en otros en cirilico y en muy pocos en árabe,

Mi apreciación, que no sé si es correcta, es que según vamos hacia el noroeste, cada vez se usa más el cirilico en detrimento del latino.

Precios de los productos. aproximadamente 1,5€ el litro

Precios de los productos. aproximadamente 1,5€ el litro

A las salida de la gasolinera un camión vende excelente melones:

melones

melones

Un poco más adelante nos encontramos con una vía de tren que según el guía lo han hecho los españoles, al parecer el tren es un Talgo.

 

Vías del tren

Vías del tren

El tren de alta velocidad

El tren de alta velocidad

Llegamos a Samarcanda al anochecer

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Anochecer en Samarcanda

Anochecer en Samarcanda

y lo primero que hicimos fue ir a cenar a un famoso restaurante de la capital:

Restaurante Old City

Restaurante Old City

Old City

Old City

Nuestra mesa

Nuestra mesa

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El plato principal es un clásico de Uzbekistán cordero con verduras, que, si no me confundo, se llama shurpa:

¿Shurpa?

¿Shurpa?

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Yp quería acompañarlo con un vino de la zona. En el restaurante lo tenían y no era caro, unos diez euros, pero no habíamos cambiado y teníamos muy pocos “Som”. Pregnté si podía pagar con VISA, me dijeron que no y me quedé sin probar el vino tinto de Samarcanda.

Dicho sea de paso: En ningún lugar de Uzbekistán logramos pagar con VISA.

Tras la excelente cena, nos fuimos a nuestro hotel:

Registan Plaza de Samarcanda

Registan Plaza de Samarcanda

Mañana nos tocaba visitar Samarcanda.

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Escapada a Uzbekistán (2): Desde Madrid a Tashken

Lunes 15 de agosto de 2014

Cogemos el avión casi a las 12 de la noche del día 15 de agosto. Vamos en un vuelo directo desde Madrid a Tashken –la capital de Uzbekistán–. Ya hablaremos de ello, pero quizá la existencia de este vuelo directo sea la responsable de que el 80% del turismo con el que nos encontramos en aquel país era español.

Nos montamos en un Boeing 767 con una distancia entre asientos razonable. No para echar cohetes pero al menos es razonable. No como las de “Vueling”, línea aérea en la que no pienso volver a volar.

Fuimos en un avión similar a este. Foto gentileza de Wikimedia

Fuimos en un avión similar a este. Foto gentileza de Wikimedia

El viaje duró aproximadamente siete horas. En las pantallas del avión íbamos viendo el mapa y nos dimos cuenta de que eludimos Ukrania por los problemas políticos en estos momentos. Además, se ve claramente que el mar Caspio y el de Aral son los restos del antiguo mar de Tetis. Es curioso lo bien que se ve desde el aire.

Llegamos a Tashken a la hora de desayunar, fuimos a un hotel cuyo nombre ahora no recuerdo y allí desayunamos y pudimos lavarnos los dientes.

Tashken es la actual capital de Uzbekistan. Tashken y Sarmacanda se han beneficiado de la ruta de la seda. Samarcanda al sur del valle de Fergana, Tashken al norte. Tashken viene del turco que significa “ciudad de piedra”. En uzbeko se pronuncia Tosken. Me da la sensación de que muchas palabras que en turco se pronuncian con a o u en uzbeko se hace con o.

ADUANA

En internet –sí, lo pongo con minúsculas a propósito– habíamos leído que la aduana de Uzbekisán era terrorífica, que mucho cuidado con las medicinas, que de cada medicina había que aportar la receta…

Probablemente tuvimos suerte, pero no nos pidieron rectas, ni nos miraron la maleta, ni nada de nada. Una aduana muy normal. Quizá lo más extraño es que teníamos que rellenar un papel de llegada y se habían acabado los que estaban en inglés y lo tuvimos que rellenar en ruso. Como había una muestra en inglés, tampoco fue tan difícil.

Salimos del aeropuerto:

Aeropuerto de Tashken, capital de Uzbekistán

Aeropuerto de Tashken, capital de Uzbekistán. Observen que en uzbeko se escribe Toshkent.

Montamos en una furgoneta que nos estaba esperando y nos fuimos a un hotel para desayunar. Recorrimos parte de la ciudad y nuestra sensación fue la de que estábamos en una ciudad moderna, con las ventajas e inconvenientes que ello representa.

Autobús en el aparcamiento del aeropuerto

Autobús en el aparcamiento del aeropuerto

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Carreteras amplias

Carreteras amplias

 

Edificios modernos

Edificios modernos

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Parques

Parques

 

Circo

Museo estatal de historia de Uzbekistán

Billete de Uzbekistan de 1000 Zum

Billete de Uzbekistan de 1000 Som

 

Pasamos por este edificio neo-clásico que no he logrado saber lo que es

Pasamos por este edificio neo-clásico que no he logrado saber lo que es

También pasamos muy deprisa por el circo –en uzbeko sirk–, un edificio herencia de la época soviética.

Circo

Circo

DESAYUNO

Llegamos al hotel donde íbamos a desayunar, aunque nos dejaron una habitación para poder lavarnos y ducharnos si queríamos.

Desayuno

Desayuno

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PASEO POR TASHKENT

Y tras el desayuno partimos a una excursión a pié por los principales sitios de atracción de Tashkent.

Caminando por la ciudad llegamos al gran centro religioso de Tashkent donde hay una mezquita, una madrasa, biblioteca, etc.

 

El centro religioso. El color refleja muy bien el sol que pegaba.

El centro religioso. El color refleja muy bien el sol que pegaba.

Centro religioso de Tashkent

Centro religioso de Tashkent

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Nuestro guía nos contó que en los días de fiestas importantes aquí llegan a congregarse 100.000 personas. Muchas nos parecen, pero esa fue la información.

Biblioteca. Con tres mil libros, incluyendo un original del Corán del siglo VII

Biblioteca. Con tres mil libros, incluyendo un original del Corán del siglo VII

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La madrasa del siglo XVII. Ya saben que las madrasas eran los centros de educación. Normalmente se considera que la primera universidad de la historia es la Escuela de medicina de Salerno (http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_M%C3%A9dica_Salernitana). No obstante las escuelas –madrasas– islámicas son anteriores. Pero no se consideran universidad porque solo enseñaban el Corán y no otras cosas. Ya veremos que a lo largo de nuestro viaje por Uzbekistán hemos descubierto que las cosas han cambiado bastante, hoy una de las enseñanzas más habituales en ls madrasas de Uzbekistán es la Informática.

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Mausoleo de Kafal-Sashi 

En el mismo complejo se encuentra el mausoleo de Kafal-Sashi del siglo XVI:

Mausoleo de Kafal-Sashi

Mausoleo de Kafal-Sashi

Entrada al mausoleo

Entrada al mausoleo

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El interior del mausoleo

El interior del mausoleo

Cúpula mausoleo

Cúpula mausoleo

Decoración en madera

Decoración en madera

Techo

Techo

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COMPLEJO RELIGIOSO DE TASHKENT

Visto desde lejos, el complejo es espectacular.

Complejo eligioso de Tashkent

Complejo eligioso de Tashkent

Minaretye de 53 m de altura

Minaretye de 53 m de altura

Detalle de la torre del minarete

Detalle de la torre del minarete

Detalle de los minaretes

Detalle de los minaretes

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MEZQUITA DEL VIERNES

Ya saben ustedes que en la religión islámica hay que rezar cinco veces al día. Se trata de un rezo privado, particular. Salvo el viernes que es un rezo colectivo.

En el complejo religioso de Tashkent está la “mezquita del viernes” de la que ponemos unas cuantas imágenes.

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La mezquita del viernes tiene columnas de madera de sándalo de la India. Se acerca uno y, efectivamente, las columnas huelen a sándalo

La mezquita del viernes tiene columnas de madera de sándalo de la India. Se acerca uno y, efectivamente, las columnas huelen a sándalo

Relojes para saber a qué horas hay que rezar

Relojes para saber a qué horas hay que rezar

Columnas de sándalo de la India

Columnas de sándalo de la India

Detalle de una columna

Detalle de una columna

Detalle más próximo de la misma columna

Detalle más próximo de la misma columna

Capitel en madera de sándalo

Capitel en madera de sándalo

Varias columnas

Varias columnas

CALLES DE TASHKENT

Salimos del complejo religioso y vamos en furgoneta por las calles de Tashkent.

Foto desde la furgoneta. ¿Ven la cámara arriba? Graba todo lo que pasa por delante. La grabación es obligatoria para reclamar al seguro

Foto desde la furgoneta. ¿Ven la cámara arriba? Graba todo lo que pasa por delante. La grabación es obligatoria para reclamar al seguro

Un anuncio de una marca española: Roca

Un anuncio de una marca española: Roca

Nos vamos a comer aquí:

Restaurante donde comimos

Restaurante donde comimos. Arriba pone Stolobaya, que significa: comedor. Así que comimos en el comedor número 8

El comedor por dentro

El comedor por dentro

Presentación de la mesa

Presentación de la mesa

Agua

Agua

Aperitivo

Aperitivo

No sé qué nombre tiene esto en uzbeko, pero se trata de una especie de "rollo de primavera"

No sé qué nombre tiene esto en uzbeko, pero se trata de una especie de “rollo de primavera”

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Además del agua, pedimos una excelente cerveza de 8º

Además del agua, pedimos una excelente cerveza de 8º

El agua estaba incluido en el “menú del día” pero la cerveza no. Tuvimos que pagar 7.000 som por ella, aproximadamente 2 €.

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Terminamos, pagamos y al salir fotografiamos una bandera uzbeka:

Bandera uzbeka

Bandera uzbeka

Aquí acabamos nuestra visita a Tashkent, de momento, y emprendemos viaje a Samarcanda:

A Samarcanda 289 km

A Samarcanda 289 km

289 kilómetros no parecen mucho, pero en la actual carretera son muchas horas de viaje.

Ya, montados en la furgoneta, decimos adiós, por el momento, a Tashkent. Tenemos que volver para coger el avión de vuelta a Madrid.

Adiós Tashkent. Toshkent

Adiós Tashkent. Toshkent

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