Pompeya, la explosión del año 79

Domingo, 14 de abril de 2013

Nuestro autobús sale del puerto con destino a las faldas del Vesubio.

Vesubio desde el autobús

Vesubio desde el autobús

Una iglesia en el camino

Una iglesia en el camino

Pasaremos cerca de Herculano y nos pararemos en Pompeya, dos ciudades que tuvieron la desgracia de ser aprisionadas por las cenizas del Vesubio en el 24 de agosto del año 79. La explosión fue tan violenta y tan repentina que pilló a la mayor parte de sus habitantes desprevenidos. Quedaron cubiertos de lava en la posición en la que estaban y haciendo sus tareas habituales. Eso que fue una desgracia para ellos ha sido de gran valor para nosotros pues no ha permitido conocer cómo era la vida de una ciudad romana del siglo I.

VOLCANES VESUBIANOS

La explosión de Vesubio se hizo famosa pues fue muy bien descrita por Plinio el joven. Que pudiera describirlo demuestra que no todas las personas murieron; algunas se libraron. Los volcanes con ese tipo de explosiones repentinas reciben el nombre de vesuibianos o de plinianos –en el segundo caso como homenaje a Plinio–. Antes de la explosión del 79 Plinio el Viejo ya había descrito al Vesubio como un volcán muy peligroso.

Alrededor del Vesubio había muchas poblaciones debido a que sus tierras eran muy fértiles. Copiamos de Wikipedia la razón de ello:

El geógrafo griego Estrabón explica cuáles son a su entender las causas de la fertilidad de la zona:

[…] el monte Vesubio está colonizado en derredor por tierras de cultivo muy hermosas, salvo en su cima, plana casi toda e improductiva; por su aspecto parece ceniza y muestra unas grietas que se abren como poros en la superficie, como si las hubiera consumido el fuego. […] Se podría conjeturar que, en otro tiempo este territorio fue pasto de las llamas, que albergaba cráteres de fuego y que el fuego acabó por extinguirse por falta de madera. Quizás ésta sea la causa de la fertilidad de su entorno, como en el caso de Catania,11 donde la parte recubierta de ceniza procedente de las ascuas arrojadas por el fuego del Etna ha producido una tierra muy favorable para la vid. […] Contiene una sustancia que engrasa tanto las glebas que son quemadas como las que están produciendo frutos. […] los suelos con exceso de esta grasa sólo servían para la quema, igual que los que contienen sustancias sulfurosas, […] tras secarse la grasa y extinguirse el fuego transformándose en cenizas se convertían en suelos muy fructíferos.

Estrabón, Geografía v.4.8
La explosión del año 19 duró 19 horas y en ella se expulsaron 4 km³ de lava ardiente. Lava que bajó por las laderas y llegó rápidamente a las ciudades que estaban al sur del cráter. Entre ellas Herculano y Pompeya.
Una recreación de Discovery Channel, que tenemos gracias a Wikimedia, nos representa la explosión así:
Representación de Discovery Channel. Gentileza de Wikimedia

Representación de Discovery Channel. Gentileza de Wikimedia

«Recuerdo» que la primera vez que vi Pompeya quedé impresionado por ver una familia que había quedado enterrada comiendo. Allí estaban las personas, la mesa, los platos…

He puesto «recuerdo» entre comillas pues las demás veces que he estado nunca lo he vuelto a ver. ¿Es un recuerdo real? Tendré que revisar mis diapositivas de aquellos años para ver si es cierto o no.

Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
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Golfo de Nápoles: Desayuno con vistas al Vesubio

Domingo 14 de abril de 2013

En el transcurso de la noche hicimos el recorrido que separa Mesina del golfo de Nápoles.

Mapa basado en uno de Wikipedia

Mapa basado en uno de Wikipedia

Golfo de Nápoles. Mapa de Wikipedia

Golfo de Nápoles. Mapa de Wikipedia

Todos los nombres que aparecen en este mapa son evocadores de sitios de veraneo: Ischia, Capri, Sorrento,… y, sin duda, lo era durante el imperio Romano pues Pompeya –que no está reflejado en el mapa– era una ciudad de veraneo de los nobles romanos.

Adjunto otro mapa en el que se ve Pompeya y, en letras rojas, el Vesubio.

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Mapa de Wikipedia

Si vemos el golfo desde satélite, lo que más destaca es el monte Vesubio.

Golfo de Nápoles y el monte Vesubio. Gentileza de Wikipedia

Golfo de Nápoles y el monte Vesubio. Gentileza de Wikipedia

He estado en estas aguas cuatro veces, pero siempre me he quedado con ganas de conocer Ischia, Capri, Sorrento y la propia Nápoles. Siempre he decidido ir a Pompeya. Esta vez no ha sido diferente. Sabíamos que podríamos descender del barco a las 8:00 de la mañana y que saldría hacia Civitavecchia a las 18:30. Teníamos poco más de diez horas para vez todo este golfo. Tras una pequeña deliberación decidimos que contrataríamos la excursión de Costa para ir a Pompeya. Y eso es lo que hicimos. Pero empecemos por el principio.

DESAYUNO CON VISTAS AL VESUBIO

Una de las cosas interesantes que tenía este crucero es que a las 6 de la mañana había un «café para madrugadores». Normalmente iba a tomarlo un poco antes. Mi experiencia me decía que a las 5:45 ya solía estar puesto.

Ese día el Sol saldría a las 6:16, lógicamente en el mar. Si estamos cerca de una tierra con montañas, el Sol tardaría más en salir.

Desayunando, con las primeras luces del alba, antes de que el Sol se dejase ver, desde el barco, que seguía navegando, pudimos empezar a ver la imagen de un único monte: el Vesubio.

La silueta del Vesubio entre las brumas del amanecer

La silueta del Vesubio entre las brumas del amanecer

A la izquierda el Vesubio y a la derecha el Sol empieza a mostrar sus luces

A la izquierda el Vesubio y a la derecha el Sol empieza a mostrar sus luces

El Vesubio mira al Sol naciente

El Vesubio mira al Sol naciente

El barco cambia de posición y hace que el Sol empiece a ascender por las laderas del Vesubio

El barco cambia de posición y hace que el Sol empiece a ascender por las laderas del Vesubio

El Sol nos mira con su cara redonda y sonriente: ha derrotado a la noche

El Sol nos mira con su cara redonda y sonriente: ha derrotado a la noche

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Pescadores

Pescadores a lado del Vesubio

El Sol continúa con su escalada del Vesubio

El Sol continúa con su escalada del Vesubio

Sigue subiendo. Sin prisas y sin pausas

Sigue subiendo. Sin prisas y sin pausas

Por fin, llega a la cumbre. Ya casi ve el cráster

Por fin, llega a la cumbre. Ya casi ve el cráter

Llega al cráter y lo viste de "lavas" muy luminosas

Llega al cráter y lo viste de «lavas» muy luminosas

Volcán y Sol producen una explosión de luz

Volcán y Sol producen una explosión de luz

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El volcán por un momento se vuelve activo y lanza destellos de luz

Nuestro barco se acerca al puerto. Ya está servido el desayuno normal, no el de los madrugadores.

Al fondo, Nápoles

Al fondo, Nápoles

Ya hemos atracado. El Sol se muestra brillante sobre el Vesubio

Ya hemos atracado. El Sol se muestra brillante sobre el Vesubio

Desayunamos, bajamos al puerto, nos montamos en nuestro autobús –en esta ocasión también con guías de lengua francesa– y empezamos ruta hacía el Vesubio. Pasaremos al lado de Herculano y nos pararemos en Pompeya.

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Mesina – Etna

13 de abril de 2013

Puerto de Mesina

Puerto de Mesina

Nuestra estancia en Mesina iba a ser muy breve tan solo desde las 13:00 hasta las 18:30; así que no podíamos perder el tiempo. No podíamos ni buscar taxis, ni discutir precios ni nada por el estilo. Con tan poco tiempo lo único que merecía la pena era coger una de las excursiones programadas por Costa.

Mesina es un nombre mítico; es la ciudad que da nombre a estrecho que separa Sicilia de la Italia peninsular y el mar Jónico –al sur– del mar Tirreno, al norte.

Mesina en el noreste de Sicilia. mapa gentileza de Wikipedia

Mesina en el noreste de Sicilia. mapa gentileza de Wikipedia

En su parte más estrecha tan solo tiene tres km de ancho. Algunos historiadores piensan que sus dos lados son las famosas Escila y Caribdis. Mesina tiene resonancias míticas pero realmente la ciudad es enteramente nueva pues un terremoto y un tsunami la destrozaron totalmente en el año 1908. Terremoto y tsunami.

Iglesia de Mesina

Iglesia de Mesina

Estamos en una zona volcánica, muy cerca está el Etna, el Estromboli, y no muy lejos el Vesubio… Al pensar en estos hechos me entraron ganas de ver un volcán; además el Etna era noticia pues había vuelto a ponerse en erupción. Así que decidimos ir a ver de cerca el Etna, aunque nos advirtieron que la excursión no se acercaría a los sitios con lava; únicamente veríamos de lejos los humos desprendidos del interior de la tierra.

El Etna, un volcán activo, está al sur de la ciudad de Mesina, en la frontera entre las provincias de Mesina y Catania.

Población cerca de Mesina

Población cerca de Mesina

Paisaje desde la carretera

Paisaje desde la carretera

Al fondo el Etna

Al fondo el Etna. En la parte izquierda, casi confundido con las nubes, se ven los humos del volcán.

Humos del volcán

Humos del volcán

Por el camino se ven las huellas de la reciente erupción: las cenizas volcánicas recubren las carreteras

Por el camino se ven las huellas de la reciente erupción: las cenizas volcánicas recubren las carreteras

Según subimos hacia el monte, pasamos por tranquilas viñas.

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Antes íbamos siguiendo la dirección de Catania; ahora, ta aparece claramente la mención del Etna. Etna norte y Etna sur

Antes íbamos siguiendo las señales de tráfico que marcaban Catania; ahora, aparece claramente la mención del Etna. Etna norte y Etna sur

Humos volcánicos

Humos volcánicos

Nieva con cenizas volcánicas en la carretera que nos lleva al Etna

Nieva con cenizas volcánicas en la carretera que nos lleva al Etna

la erupción del 1986 dejó un precioso cráter al que nos vamos a acercar

la erupción del 1986 dejó un precioso cráter al que nos vamos a acercar

Al llegar nos encontramos con una serie de edificios con aire de centro de esquí.

Tiendas y bares en ls cercanias del cráter Silvestri

Tiendas y bares en ls cercanias del cráter Silvestri

la sensación de estar ante un pequeño cono volcánico es completa

la sensación de estar ante un pequeño cono volcánico es completa

Lavas multicolores

Detrás de la posición en la que hemos sacado la foto está el cráter con lavas de diversos colores: negro, blanco y rojo.

Cerca del cráter. hace frío. Sopla el viento

Cerca del cráter. hace frío. Sopla el viento

Observen los distintos tonos de la lava: rojizos, blancos, negros e incluso azulados

Observen los distintos tonos de la lava: rojizos, blancos, negros e incluso azulados

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Más imágenes del cráter

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Roca lanzada por el volcán. Su tamaño es muy considerable. hasta hace poco los dos trozos que se ven separados formaban una sola pieza

Roca lanzada por el volcán. Su tamaño es muy considerable. hasta hace poco los dos trozos que se ven separados formaban una sola pieza

Otro detalle de la roca rota

Otro detalle de la roca rota

Desde el Etna se ve el mar

Desde el Etna se ve el mar Jónico

 

Esta foto nos permite hacernos una buena idea del tamaño del cráter. las manchitas del borde son personas

Esta foto nos permite hacernos una buena idea del tamaño del cráter. las manchitas del borde son personas

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Aspecto de la lava roja

Aspecto de la lava roja

Un pájaro confundido con la lava

Un pájaro confundido con la lava

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En el año 2001 hubo otra imponente erupción del Etna; se pueden ir a visitar los restos; es camino son veinte minutos ida y otros veinte de vuelta. No teníamos tiempo; y si lo hubiéramos tenido no sé si nos habríamos animado a tal caminata.

Etna. Cráter de 2001

Etna. Cráter de 2001

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Allí hay unos telesillas que te suben a la cima:

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Etna. Telesillas

Etna. Telesillas

Como es un lugar turístico hay bares y restaurantes con menús a la carta y menús del día:

Etna. Especialidad a la parrilla. menú rurístico 15€

Etna. Especialidad a la parrilla. menú turístico 15€

AGUARDIENTE «FUOCO DELL’ETNA»

En los bares de la zona vendían licores típicos de la zona del Etna. Había uno rojo, rojo que me llamó la atención, se llamaba «FUOCO DELL’ETNA». Pedimos cuatro copas y lo probamos. Estaba rico. Sin más.

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Esta fotografía no es nuestra. La hemos encontrado en internet sin ninguna referencia al autor

Etna, Fumarolas y alguna que otra nube

Etna, Fumarolas y alguna que otra nube

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Majestuoso Etna

AVERÍA DEL AUTOBÚS

Cuando íbamos a volver nos encontramos con la sorpresa de que nuestro autobús tenía una avería y no nos podía llevar. Allí estaban los acompañantes de Costa haciendo llamadas con su móvil; por suerte allí había cobertura.

Tras unos minutos de espera decidieron que nos instalaramos en otro autobús que tenía casi sitio suficiente para todos nosotros. Y digo casi, pues llenamos totalmente el autobús y los acompañantes de Costa y algún pasajero fueron sentados en las escaleras.

No importaba demasiado pues era un trayecto corto.

Llegamos al barco un poco tarde. Entonces yo me pregunté que qué hubiera ocurrido si la excursión no hubiera sido de Costa. Al ser de Costa nos esperaron, pero si hubiera sido una excursión particular, aunque tuviera el mismo número de pasajeros, ¿nos habrán esperado?

LAS DISCULPAS DE COSTA

Al llegar a nuestra habitación nos encontramos con un papel en francés –se me había olvidado decirles que en esta excursión íbamos con franceses– en la que se nos pedía disculpas por el problema de la excursión y en la que nos decían que nos devolverán el 20% por las molestias. Nos pareció increíble que ya tuviéramos el papel en nuestros camarotes nada más llegar al barco. Habían trabajado bien y rápido.

Al día siguiente, al comprobar las cuentas, descubrimos que nos habían devuelto no el 20% sino el 100%. Es decir, esa excursión nos salió gratis.

No fue lo más cómodo del mundo; pero vimos lo que nos prometieron.

Queremos agradecer a Costa Cruceros por su detalle y por su profesionalidad.

 

¡DISCULPAS ACEPTADAS!

También me gustaría agradecer enormemente a los acompañantes de los franceses, pues sus explicaciones nos parecieron mucho más serias y completas que la de los españoles. ¿Casualidad? ¿Simplemente que los acompañantes eran mejores? ¿O es que el público francés es más exigente y culto?

DE REGRESO

De regreso nos encontramos con escenas preciosas, como este pueblo perdido en las alturas.

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Ya rozando la hora límite: 18:40 llegamos al puerto y embarcamos rumbo a Nápoles.

Puerto de Mesina

Puerto de Mesina

 

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Mediterráneo (y 2)

13 de abril de 2013

Teníamos prevista la llegada a Mesina –Messina en italiano– a las 13:00 horas y la dirección del crucero consideró oportuno adelantar la hora de la comida. Además, en la piscina los cocineros hicieron una exhibición de sus habilidades:

Típica escultura de hielo

Típica escultura de hielo

A mí siempre me maravilla este arte efímero; años de aprendizaje para hacer esculturas en hielo que van a durar hasta que se derrita. Arte efímero. Como las fallas. Como las esculturas de arena.

Pregunté por el escultor. Me dijeron que era filipino y que allí hay escuelas de hostelería donde les preparan para hacer estas maravillas. La formación dura siete años. ¡Siete años!

Esculturas de hielo

Esculturas de hielo

tal vez la luz ambiente no deje ver bien esta preciosidad. Voy a apagar algunas luces:

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¡Qué pena me da este arte efímero!

Tan efímero como las esculturas con la comida:

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Y así, casi sin darnos cuenta, nos vimos entrando en el puerto de Messina:

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Mediterráneo (1)

12 de abril de 2013

El día 12 de abril lo pasamos navegando por el Mediterráneo. Estar en este mar es casi como estar en casa. Me pasé largos ratos mirando las olas, el horizonte, los distintos colores del mar,…

A veces es un mar muy pacífico, tan en calma que parece un lago sin oleaje:

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Pero basta recordar «La Odisea» para saber que es un mar violento, que cuando Poseidón se enfada es terrible. Recuerdo que hace muchos años –unos 25– navegando en las proximidades de Creta empezó una tormenta y me mareé, devolví y pasé doce hora fatales. Por suerte, en esta ocasión el mar ha sido muy benévolo.

Por la mañana creí percibir una isla a lo lejos.

¿Una isla en el horizonte?

¿Una isla en el horizonte? ¿Se trata de Gaudos?

Gaudos es la isla más al sur de Grecia.

Al ver mis dificultades para definir si es una isla o nubes más oscuras, volví a maravillarme de los navegantes antiguos que eran capaces de llegar a islas minúsculas.

Estamos en aguas que un día muy lejano fueron dominadas por las naves de Creta. La civilización minoica. Y no pude menos que imaginar preciosos frescos que nada tienen que envidiar a los actuales:

El fresco de las mujeres de Cnosos. Autor cavorite. Gentileza de Wikimedia

El fresco de las mujeres de Cnosos. Autor cavorite. Gentileza de Wikimedia

Y me pregunté por el fin trágico de la civilización minoica. ¿Fue barrida por la explosión de la isla de Santorini? ¿Los movimientos geológicos que produjo cortaron las fuentes de agua?…

Me imaginé a Ulises, al Laberinto, a su toro, a Ariadna,…

Al imaginarme las islas griegas veo barcos, velas, guerreros,… turistas, bañadores, sol y playa. Pero me resulta muy difícil imaginarme nieve… ¿Nieve en la isla grande más sur de Grecia?

Mapa del Costa Deliziosa

Mapa del Costa Deliziosa

Al fondo Creta

Al fondo Creta

Aquello del fondo tiene que ser Creta.

Nieve en las cumbres de Creta

Nieve en las cumbres de Creta

A lo lejos vemos un monte con nieve. Nieve en el sur de Grecia. Probablemente se trate del monte Ida.

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El día transcurrió con toda normalidad. Más mar, más olas, más extraños dibujos en los colores de las aguas,… y más puestas de Sol.

Snochecer en un Mediterráneo muy tranquilo

Anochecer en un Mediterráneo muy tranquilo

Después tuvimos una cena de gala con el capitán. La última, pues nuestro crucero de la vuelta al mundo está tocando a su fin. Y «radio macuto» dice que el Civitaveccia nuestro capitán se irá y que subir a bordo uno nuevo.

La cena estuvo bien, pero con excesivo calor y demasiado tiempo en servir. Tardaron más que en las cenas normales.

Hubo lo típico en estos casos: Champán, perdón, que las normas de la UE no dejan llamar llamar champán nada más que a los vinos espumosos de la región francesa de Champagne. Repito: Cook’s un vino espumoso de California que no estaba mal:

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Pero, entre nosotros, prefiero el «Viuda de Clicquot», tal vez porque el método Champenoise de fabricar vinos espumosos se los debemos enteramente al abad Dom Pierre Pérignon y a la Veuve de Clicquot.

Antes del postre –una deliciosa tarta– los camareros hicieron el típico desfile con luces.

Camarero desfilando en la cena de gala.

Camarero desfilando en la cena de gala.

En esta ocasión no he difuminado su cara, pues todo el mundo sacaba fotos y se supone que en su sueldo está la obligación de permitir que los viajeros les fotografien.

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La verdad es que a mí estas cosas me aburren bastante, así que me dedique a esperar la tarde haciendo fotos a las cosas más tontas; por ejemplo esta vela que se refleja en la columna de metal.

Vela

Vela

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El canal de Suez ( y 5): Tránsito del canal (y 4)

11 de abril de 2013

Port Said es una ciudad moderna. Su historia es realmente curiosa pues surge del campamento de los trabajadores que construyeron el canal. Tenían que vivir en algún lugar y este fue el elegido. Después, tras inaugurarse el canal prosperó y hoy es uno de los grandes puertos de Egipto y la puerta desde al Mediterráneo al mar Rojo. Y no solo eso, también es un importante destino turístico. En el plan del viaje estaba parar en Port Said, pero debido a las revueltas que se estaban dando aquellos días en Egipto no lo hicimos. Continuamos hacia el Mediterráneo, hacia el estrecho de Messina.

El nombre de la ciudad proviene de Port que en francés significa Puerto –no olvidemos que la construcción del canal es francesa– y del Pachá de Egipto que permitió la construcción del Canal y que se llamaba Mehmet Said.

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Gente esperando a los barcos

Gente esperando a los barcos

Último muelle del Canal y salimos al Mediterréneo

Último muelle del Canal y salimos al Mediterráneo

Mediterráneo, ya me siento en casa. Vamos rumbo a Italia y al pensar en Italia recuerdo que en la inauguración fue Verdi quien compuso para la ocasión «Aida«.

 

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Anochece

Anochece

Al amanecer del día siguiente, el Sol me recordó al ojo de Ra –el Sol en la mitología egipcia–:

El Sol sobre el Mediterráneo al amancer

El Sol sobre el Mediterráneo al amanecer

Ojode Ra, también conocido como ojo e Horus. Gentileza Wikimedia

Ojo de Ra u ojo de Horus. Gentileza Wikimedia

En la longitud de Creta miramos hacia atrás pero ya no se veía ni Egipto ni África, pero nos consta que está ahí cerca, al sur. Y los rayos del Sol a través de las nubes nos recuerdan que una vez los faraones quisieron hacer monumentos cuyas paredes tuvieran su misma inclinación. Creo que lo lograron.

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¡Adiós, Egipto!

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El canal de Suez (4): Tránsito del canal (3)

Al Qantarah, Egipto

Al Qantarah, Egipto

11 de abril de 2013

Por fin llegamos a la población de Al Qantarat, que traducido significa «El Puente». En España existe Alcántara que, obviamente significa: El Puente y Alcantarilla que probablemente significa «el puente más cercano». Subrayo probablemente porque no tengo seguridad de ello. «El puente» es un nombre tan cercano, tan descriptico de un lugar geográfico que hay muchos sitios en el mundo que se llaman Alcantara en sus diversas grafías, no solo en España y en Egipto, también en Italia y en Portugal hay una parroquia con ese nombre y un pueblo llamado Alcantarilla, etc.

Estamos a 50 km al sur de Port Said.

Al Qantarah, Egipto

Al Qantarah, Egipto. Mapa basado en una imagen de Wikimedia.

Lo más famoso de Al Qantarah es el puente que cruza el canal de Suez y que une África con Eurasia. El puente recibe muchos nombres –demasiados–: El puente de la paz de Mubarak, puente del canal de Suez, puente Shohada del 25 de enero, puente de la amistad egipcio-japonesa… El puente es una obra bastante impresionante: 70 metros de altura y una longitud de 3,5 km. Y, por supuesto, cruza la anchura del Canal –400 m. La altura de 70 m parece muy alta pero representa una limitación al transporte marítimo. Igual que hay unos buques que no pueden pasar por el canal de Panamá también los hay que no puede hacerlo por el de Suez. Los que pueden hacerlo, con la altura máxima sobre el nivel del agua de 68 m se llaman Suezmax.

Cerca de Alqantarah nos encontramos con que el canal tiene varias ramas en las que los barcos pueden esperar su turno, o esperar reparación o lo que sea, pero la sensación es la de barcos varados, barcos viejos que han acabado su vida en el desierto. Lamentable fin para un barco morir entre las arenas del desierto.

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A la derecha un brazo del Canal y la popa de un barco

 

Un barco en espera

Un barco en espera

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Más barcos que parecen varados en las arenas

Tanto barco «varado» da un cierto desasosiego, na sensación de estar en el desierto; en una zona sin vida; sin embrago, de repente vemos una barca de pescadores realizando su faena que nos demuestra que la vida existe:

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Y a lo lejos, el puente de Al Qantarah:

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Muy cerca del puente descubrimos el secreto de los barcos «varados»: el lugar por donde entran:

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También vemos gente que nos saluda:

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Parecen simpáticos y agradables los habitantes de Al Qantarah.

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Los pilares altos –154 m– están construidos imitando a los obeliscos de Luxor.

Observen que en lado oeste, ebajo del puente hay verde

Observen que en lado oeste, debajo del puente hay verde

Continuamos viaje y volvemos a ver los ¿puentes flotantes?

A la izquierda ¿puentes flotantes?

A la izquierda ¿puentes flotantes?

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y manchas de petróleo en el agua:

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El tren da un toque de vida

El tren da un toque de vida
Hay ferries que transportan coches y camiones, no sabemos a dónde

Hay ferries que transportan coches y camiones, no sabemos a dónde, probablemente a Port Said

Miramos hacia atrás y lanzamos la última mirada al puente.

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Tras ver más ferries, y tomarnos una cerveza, vemos Port Said:

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Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
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El canal de Suez (3): Tránsito del canal (2)

11 de abril de 2013

Nuestro viaje continuó siempre con las mismas características: al oeste había ciudades y campos cultivados, al este nada: puro desierto.

Me fijé en estos edificios: gran antena de comunicación, edificio austero y puerto. Me dio la sensación de que era un cuartel militar:

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Al lado del embarcadero estaban estas extrañas cosas que a mi me recuerdan los flotadores de la caña de pescar aunque de tamaño gigantesco, como no creo que en canal de Suez haya peces gigantes tengo que concluir que no sé lo que son.

Poco después otra vez las pilas de piezas de ¿puentes flotantes?:

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Antes me había encontrado con garitas de soldados que miraban al canal y que de vez en cuando nos saludaban. Pero ahora, empecé a pensar que aquello era sistemático; cada cierta distancia –siempre más o menos la misma– había una garita con militar de vigilancia.

Soldados en la orilla del Canal

Soldados en la orilla del Canal

Un paso en la arena, soldados, puentes flotantes apilados, vigilantes mirando hacia Israel… Pocas dudas hay de que se trata de prevenir un posible ataque de aquel país. Todo me dio la sensación de que eran señales de guerra.

TAMBORES DE GUERRA

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Tas las torres de vigilancia militar –primer plano– se muestra un país regado, un país verde…

Cada pueblo con sus palomares y su mezquita:

Palomares

Palomares

Mezquita

Mezquita

¿Dónde estamos de que pueblo o ciudad se trata? Ni idea, pero la mezquita entre el verde me ha gustado. Siempre asocio las mezquitas al desierto y aquí las vemos en mitad de palmeras y de verde.

Un poco más delante el desierto y los militares se muestran en toda su crudeza.

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Militares. A pesar de su seriedad, de vez en cuando nos saludaban con la mano. Me los imeginé sonriendo

Militares. A pesar de su seriedad, de vez en cuando nos saludaban con la mano. Me los imaginé sonriendo

 

¿Para qué son estpos bloques de hormigón?

¿Para qué son estos bloques de hormigón?

Supongo que la pieza negra es una estacha para amarrar los barcos

Supongo que la pieza negra es una estacha para amarrar los barcos

La parte blanca de la estacha creo que es una toalla o algo similar.

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Al lado un cuartel

Canal, cuartel y garita de vigilancia

Canal, cuartel y garita de vigilancia

Seguimos avanzando:

Soldado en su garita

Soldado en su garita

Y más ¿puentes flotantes?

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Es interesante comparar el tamaño de las piezas del ¿puente flotante? con las del camión, lleno de soldados.

¿Otro recinto militar?

¿Otro recinto militar?

Seguimos avanzando:

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A izquierda y derecha vemos tan solo desierto.  En el lado oeste parece que están haciendo obras, pero el aspecto de desierto no se ha quitado. Hay obras, no sabemos de qué. ¿Tal vez de un nuevo pueblo?

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A lo lejos se ve como un pequeño edificio.

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Un prime plano nos permite ver que se trata de una mezquita. ¿Es una mezquita solitaria o es que es lo primero que construyen en un nuevo pueblo?

Y más puentes fliotantes:

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En el lado oeste --derecha-- hay antenas; hay vida; en el este solo desierto

En el lado oeste –derecha– hay antenas; hay vida; en el este solo desierto

Boyas de selación y al fondo ¿una draga?

Boyas de señalización y al fondo ¿una draga?

La ¿draga?

La ¿draga?

Swtalle de la ¿draga? de Port Said

Detalle de la ¿draga? de Port Said

A la izquierda del Canal se extiende un brazo de tierra muy delgado:

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Al acercarnos descubrimos que son casas. Al estilo de las de los brazos de «Las Palmeras» en Dubai. Casas con un pequeño jardín y embarcadero delante de la puerta.

 

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Y nosotros continuamos viaje.

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A la izquierda Eurasia; a la derecha África.

Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con
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El canal de Suez (2): Tránsito del canal (1)

Jueves, 11 de abril de 2013

El 10 de abril salimos de Sokhna con destino a Suez, la ciudad que da nombre al canal que une el mar Rojo con el Mediterráneo y que es una de las grandes obras de ingeniería –si no es la mayor– del siglo XIX.

Al amanecer del día 11 subí a cubierta y lo primero que vi fue esta mezquita:

Mezquita Hamza, de la ciudad de Suez, Sinaí del sur.

Mezquita Hamza, de la ciudad de Suez, Sinaí del sur.

En el pie de foto he puesto que se trata de la mezquita Hamza de la ciudad de Suez, pero al levantarme y todavía sin haberme tomado un café no lo tenía tan claro. Pero bastó una mirada a internet para descubrir que estábamos en la ciudad de Suez y que estábamos entrando en el famoso canal.

Foto de la mezquita tomada por Norman Bailey desde el palacio de gobierno.

Foto de la mezquita tomada por Norman Bailey desde el palacio de gobierno. La fotografia la ha puesto su autor como Creative Commons sin obra derivada.

No cabe duda de que se trata de la misma mezquita, uno de los emblemas de la ciudad de Suez.

Suez, por lo que se intuye desde el barco parece una ciudad muy interesante, lástima que nosotros tan solo la vimos desde lejos.

La entrada al Canal en Suez

La entrada al Canal en Suez

Unos minutos después una chimenea industrial nos da la sensación de soledad, de desierto y de que Suez se ha quedado atrás.

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Aquí los dos lados del Canal nos parecen desolados, aunque durante el resto del viaje descubrimos que la parte oeste es fértil, está sembrada de poblaciones, mientras que la del este es un puro desierto. Estuve pensando en la razón de tales diferencias y pensé que allí, en el este,  estaba Israel. ¿Es el miedo a un ataque el que impide cultivar el lado este?

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Observen las montañas del fondo.

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En la orilla oeste me llamaron la atención estos bloques pintados de verde y rojo:

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Están dispuestos como barcos prontos a ser lanzados al agua, con su rampa inclinada y todo, pero ¿qué son?

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Si solamente los hubiera visto en esta ocasión probablemente me habría olvidado y habría dicho algo así como que «no tengo ni idea de lo que son»; pero a lo largo del viaje, y siempre en la orilla oeste aparecieron cientos decenas de enclaves similares. Me entró la curiosidad.

A lo lejos, las luces de la mañana iluminaban un monte y dejaban percibir una ciudad. No sé cuál es.

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Poco después volvimos a ver las rampas:

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Poco después una ciudad con un embarcadero:IMG_0439.CR2_F7DE2W

Después vimos barcos que cruzaban de un lado a otro del Canal. Allí había gente que vivía, que se movía.

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Y de nuevo las piezas verdes y rojas pero ahora ensambladas y flotando en el Canal.

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Algunos de los bloques llevaban una estructura que podría tomarse por un motor. ¿Un motor para hacerlos avanzar?

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Muchos ensamblados, con una gran longitud me dieron la pista de lo que pudieran ser.

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Durante la guerra árabe-israelí de 1973, conocida como de «Yom Kippur» o del Ramadán. El ejército egipcio cruzó el canal de Suez y nos dejó algunas fotos, que de acuerdo con la legislación egipcia ya son de dominio público:

Ejercito egipcio cruzando el canal de Suez. Gentileza de Wikipedia.

Ejercito egipcio cruzando el canal de Suez. Fotos del gobierno ya en el dominio público. Gentileza de Wikipedia.

Egyptian troops cross Suez 1973

Al ver el puente flotante, he pensado que los bloques rojos y verdes son piezas de puentes para cruzar el canal de Suez. No estoy absolutamente seguro, pero creo que sí, que son puentes militares.

Canal de Suez

Canal de Suez

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Al fondo un pueblo. El canal supongo que son las aguas residuales del mismo.

Este post ya se está haciendo muy largo. Así que lo corto aquí y continuaré .

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El canal de Suez (1): Un poco de geografía e historia

El canal de Suez une el Mediterráneo con el mar Rojo a través del istmo de Suez en la península del Sinaí.

Mapa de ubicación y fotografía satelital del canal de Suez.

Mapa de ubicación y fotografía satelital del canal de Suez. Gentileza de Wikimedia.

En la fotografía cabe la duda de qué camino sigue una vez que se llega a la parte norte. En un dibujo de 1881 se ve más claro:

Grabado del canal de Suez de 1881. Gentileza de Wikimedia

Grabado del canal de Suez de 1881. Gentileza de Wikimedia

Aquí se ve mucho mejor que el canal, en el delta del Nilo, va hacia el este y sale al Mediterráneo en Port Said.

La idea de construir un canal que uniera el Mediterráneo con el mar Rojo es muy antigua, data de los siglos XIX y XX a.C. Y realmente la conexión existió a través del Canal de los Faraones. Durante el reinado de Dario, el canal era el señalado en el mapa:

La línea en rojo es el "Canal de los Faraones" que se terminó de construir en el reinado de Dario. Gentileza Wikimedia

La línea en rojo es el «Canal de los Faraones» que se terminó de construir en el reinado de Dario. Gentileza Wikimedia

Para ir desde el Mediterráneo hasta el mar Rojo, se navegaba a través de la rama «pelúsica» del Nilo; es decir, la rama que pasa por Pelusio, Dafné y Bubastis. El canal empezaba en Bubastis, pasaba a por Herópolis y terminaba en los lagos Amargos. Era un camino que permitía a las naves de poco calado pasar desde el Mediterráneo al mar Rojo y viceversa.

La bonita historia de los faraones que lo intentaron y no lo lograron y de lo que hizo el rey persa Darío la pueden ver aquí. Es muy interesante saber que los primeros barcos que lo recorrieron fueron veinticuatro trirremes persas que pasaron delante de Darío.

La solución moderna, en vez de ir desde los lagos Amargos hacia el este, hasta llegar al Nilo, lo que hace es ir al norte y pasar por los lagos Timsha y Zarou. La razón de que los ingenieros del siglo XIX no siguieran la idea faraónica se debe al calado de los barcos. El actual canal de Suez necesitaba mucho mayor calado que el antiguo.

En el actual canal, la distancia entre Port Said, en el Mediterráneo, y Suez en el mar Rojo es de 163 km. La antigua ciudad de Pelusio está a tan solo 30 kilómetros de Port Said.

La historia de la construcción del canal de Suez y sus múltiples vicisitudes pueden verla en la página de Wikipedia. Les ruego que se fijen en las limitaciones al calado y altura de los buques que pueden pasar por él. Son menos rigurosas que las del canal de Panamá, pero siguen siendo insuficientes para los grandes barcos transportadores de contenedores actuales. Por suerte, nuestro barco sí que puede atravesar el canal de Suez. Y lo hicimos desde el mar Rojo a Port Said, en la rama pelúsica del Nilo.

 

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