En contra de una creencia muy extendida, los humanos sí que podemos tener más de 150 amigos.
Mi columna del Diario Vasco del día 7 de mayo decía lo siguiente:
Una idea muy extendida es que una persona no puede tener más de 150 amigos. Ese número recibe un nombre: número de Dunbar. En 1990, el antropólogo Dunbar, calculó ese límite basándose en los primates no humanos. Descubrió que el tamaño de una parte del cerebro (el neocórtex) estaba interrelacionado con el tamaño de los grupos sociales. Más tamaño equivalía a mayor número de individuos en el grupo. Extrapoló esos resultados al ser humano y apareció el número 150.
En un reciente trabajo, dirigido por Lindenfors P., en la revista «Biology Letters» echa por tierra ese número. Las razones son varias. Una de ellas es que el tamaño del grupo de primates está condicionado por cuestiones diferentes al tamaño del neocórtex, tales como su tipo de comida, qué predadores tiene y cómo se comportan antes ellos, etc. Dunbar no tuvo en cuenta que los humanos somos seres culturales. Es la cultura y no el tamaño del neocórtex el que determina el número de amigos que podemos tener. La cultura modifica ese límite. ¿Cuántos de nosotros tenemos más de 150 amigos en redes sociales?
El mayor problema del número de Dunbar surge cuando se repite su trabajo usando nuevas herramientas estadísticas, no disponibles en su tiempo. El resultado es demoledor. Sí que aparece un número parecido a 150, pero con un margen de error tan grande que el abanico para el que los resultados pueden considerarse correctos va desde 2 amigos hasta 520.
Diario vasco 7 de mayo. Última página.
En el Diario Vasco tengo un problema que es inherente a todos los columnistas, el espacio que nos dan es muy reducido, por lo que hay que ir al meollo de la cuestión y no nos podemos permitir el lujo ni de dar bibliografía ni de hacer ninguna digresión. Pero en mi blog puedo hacer lo que me dé la gana, así que voy a ampliar la noticia.
De estos artículos se deducen dos cosas, en mi opinión sumamente importantes. La primera es que el número de Dunbar se obtuvo como una extrapolación. Dunbar descubrió (y es un descubrimiento importante) que el número de individuos en un grupo de primates se correlacionaba con el tamaño de su cerebro. Consideró que con los humanos iba a pasar lo mismo. No en vano somos primates.
Dunbar no tuvo en cuenta que nosotros sí que somos primates, pero también somos culturales, y nuestra cultura tiene mucho peso en todo. En muchos casos la cultura es capaz de desintegrar (o de superar) la biología. Somos un primate cultural.
El segundo error tiene que ver con las herramientas estadísticas. En las últimas décadas la estadística se ha perfeccionado enormemente. La gran potencia de cálculo de los ordenadores (o de los teléfonos) permite hacer cosas que cuando Dunbar escribió su artículo eran impensables. ¿Estaba equivocado Dunbar? La respuesta depende del momento. En su tiempo, usó las herramientas disponibles y le dio un resultado, que era correcto con ellas, pero al aplicar los conocimientos actuales la cosa cambia.
Con las herramientas de hoy en día, vemos que el margen de error de Dunbar era tan grande que ese 150, que él obtuvo, también permitía decir que el grupo de amigos era de 2 personas o de 520.
Por favor, no me entiendan mal. Lo que digo no es una crítica a Dunbar. Simplemente es una constatación de que la ciencia evoluciona. En la ciencia no hay verdades absolutas. Todos sus hallazgos están sometidos a la crítica.
Por otro lado, quisiera señalar, que no es lo mismo el número de amigos que puedes tener en un grupo de primates que se desplazan juntos en busca de alimentos, y nosotros, que, a través de esa maquinita que es el ordenador (el móvil es un ordenador) nos permite mantener relaciones muy diferentes. Poco de lo que éramos como primates recolectores permanece en la época de abundancia de alimentos y de internet.
En contra de lo que dice la sabiduría popular, la Luna también se ve de día.
He vuelto a ver en un programa educativo infantil que dice que cuando se acuesta el Sol aparece la Luna. El Sol reina el día, la Luna la noche.
Esta idea tan simplista ha llegado a molestarme. Basta con que uno sea normal y mire al cielo para ver que Luna muchas veces se ve de día. Por ejemplo, cuando hay Luna Llena, se ve la mayor parte del día. Pero a lo largo del mes, hay momentos en los que la Luna se ve de noche (Luna Llena) y momentos en los se ve de día (por ejemplo, muy cerca de la Luna Nueva).
Por poner otro ejemplo. Aquí hay una foto en la que el Sol todavía no ha salido, y la Luna ya está visible. Después, a lo largo del día, Sol y Luna mantendrán su distancia. La Luna se verá durante casi todo el día:
La Luna menguante acompañará al S0l todo el día. Está amaneciendo. Luna y Sol irán hacia nuestra derecha (hacia el oeste) y la Luna se verá durante casi todo el día. La Luna se pondrá un poco antes que el Sol.
También es cierto que la Luna se verá muy débilmente. Pero se verá. La Luna y el Sol comparten el cielo. La Luna se ve por la noche y por el día. Lo que si es cierto es que es mucho más notable por la noche que por el día.
¿De dónde surge el mito de Luna de noche y Sol de día?
Muchas veces, en el cielo se ven nubes que parecen platillos volantes. Esas nubes se llaman lenticulares, debido a que su forma es la de una lente.
Al amanecer, o atardecer, cuando el sol está bajo en el horizonte adquieren tonos rojizos que las hacen muy llamativas. Y si todavía no amanecido o ya se ha puesto el sol, a veces esas nubes adquieren una bellísima luminosidad. Las que yo les presento hoy, están obtenidas cuando el sol todavía estaba alto y, por ello, su color es blanco.
Nubes lenticulares en Tenerife.
Como se puede ver, había bastantes nubes. Parecía una cuadrilla de ovnis. Voy a acercarme más al ovni de la derecha.
El elemento monumental más representativo de Daroca es su muralla, que empezó a construirse en el siglo IX y sufrió muchas modificaciones a lo largo de los siglos. Entre los siglos XIV y XV las modificaciones fueron muy importantes. Daroca tiene fama por los sagrados corporales, donde quedan las marcas de seis hostias que aparecieron empapadas en sangre, en plena reconquista cristiana de Al-Ándalus, en 1239. Se conserva una piedra de molino, llamada «el ruejo», que según la leyenda, evitó que la población quedara totalmente inundada por el desbordamiento del río. Otro punto interesante es la fuente de los veinte caños, construida en 1639.
Nuestra siguiente parada en Daroca. Fue una parada breve, pues teníamos el hotel reservado muy lejos.
Daroca
Según algunos historiadores, donde hoy está Daroca había una aldea celtibérica de nombre Darek. La primera mención documental es del año 837. En aquellos momentos era una ciudad de cierta importancia que pertenecía al norte de Al-Ándalus. Los árabes le pusieron el nombre de Calat-Darawca en el año 862. Calat o Qualat, en árabe, significa ciudad fortificada o ciudadela, y Darawca, parece hacer referencia al Darek celtíbero. Los árabes la tuvieron en su posesión hasta cuatrocientos años después, cuando Alfonso I de Aragón la conquistó en 1120, pasando a ser cristiana.
Acuarela que muestra como era Daroca y sus murallas en 1668. El autor es Pier Maria Baldi – La imagen es de dominio público. Está en este enlace. Hay una copia en Wikimedia.
Ni que decir tiene, que tras ser conquistada por los cristianos, siguió habiendo luchas, ahora contra otros reinos cristianos. Por ejemplo, entre 1356 y 1369, de modo intermitente, hubo una importante guerra librada entre Castilla y Aragón. El rey de Castilla era Pedro I y el de Aragón Pedro IV. Por eso, esta guerra se llamó de los dos Pedros. Para defenderse, sus murallas tuvieron que ser ampliadas. Pueden verse muchos datos históricos interesantes en la entrada Daroca de Wikipedia.
A pesar de que se convirtiera en cristiana la influencia de la cultura árabe fue muy importante. Por ello, podemos considerar que Daroca es una ciudad donde abundan tanto el románico como el mudéjar. Hay cuatro iglesias que son total o parcialmente románicas: Santa María de los Corporales, San Miguel, Santo Domingo y San Juan de la Cuesta. Estas dos últimas, en el siglo XIII fueron modificadas al estilo mudéjar.
Desde la calle Mayor, al fondo, se ve el campanario de la basílica de Santa María de los Sagrados Corporales.
En una pared de la calle Mayor, exactamente en el número 147, nos encontramos con una placa conmemorativa donde se nos dice que allí vivió la famosa Dolores de Calatayud.
En la calle Mayor está el letrero que nos recuerda que aquí vivió la famosa Dolores de Calatayud, de la copla.
En el número 100 de la calle Mayor está la sede del partido Cha, en una casa antigua de estilo aragonesista. A la izquierda hay un pasadizo que pasa por debajo del edificio.
Sede del partido Cha. Calle Mayor 100. A la izquierda un pasadizo que cruza por debajo de la casa.
Si entramos en el pasadizo y miramos hacia la calle Mayor, lo que vemos en la foto siguiente.
Vista de la cafetería Imperio desde el pasadizo al lado del Cha.
Justo enfrente del edificio del Cha hay una cafetería que se llama Imperio y a su izquierda también hay un pasadizo que pasa por debajo de un edificio. Hay varios pasadizos de este tipo en Daroca.
Terraza de la cafetería Imperio.
Vista de la calle Mayor desde el pasadizo al lado de la cafetería Imperio.
Observen en otro pasadizo, las puertas de hierro y las vigas de madera del techo.
Gatos
El porrero medieval en una ventana de Daroca
Paseando por Daroca
El porrero medieval es un personaje de comics creado por el dibujante de Daroca llamado Moratha.
Vista desde cafetería Imperio
Vista más cercana
Vistas de la Puerta Baja, desde la calle Mayor.
La muralla
La muralla de Daroca no está completa como la Ávila o Lugo pero está muy bien. Tiene una longitud de cuatro kilómetros. Disponía de 116 torreones, de los cuales catorce eran muy grandes. Muchos de los torreones son bastante impresionantes.
Nosotros llegamos por la llamada Puerta Alta. Su nombre es bastante obvio: está en la parte alta del pueblo. Desde esta puerta la calle Mayor desciende hasta la Puerta Baja.
Puerta Alta, a la derecha está la llamada Torre de los Huevos. o de los Escolapios
Al lado de la puerta Alta se encuentra la torre de los huevos o torre de los escolapios. El nombre de torre de los escolapios es debido a que en sus cercanías había un colegio regentado por frailes de dicha orden. Por más que buscado no he logrado encontrar la razón del nombre de torre o torreón de los huevos.
Detalle de la Puerta Alta, vista desde fuera de la muralla..
La Torre de los Huevos.
Es curioso cómo cambia el aspecto de estas puertas cuando se las ve desde dentro o desde fuera. La puerta vista desde el interior de las murallas luce muy distinta:
Puerta Alta vista desde dentro de las murallas. A la derecha se ve la muralla.
Al lado de la Puerta Alta hay varias torres que se ven muy bien:
Torres y parte de la muralla, cerca de la Puerta Alta.
Para mi gusto creo que no hay duda de que los torreones de la Puerta Baja son los mejores.
Puerta Baja, vista desde fuera del recinto amurallado.
Las torres actuales son el resultado de una modificación que se hizo en 1451 a las antiguas que databan del siglo XIII (Más datos en el apartado «Puerta Baja» de Wikipedia).
En las torres destacan los matacanes con almenas que le dan un aspecto muy estético. En el arco, en la parte superior, apenas se distinguen las aspilleras desde las que podían lanzar flechas u otras armas ofensivas a los enemigos. En el siglo XVI se rebajo el arco y se puso el escudo imperial de Carlos V.
Aspilleras
La zona del arco rebajada y el escudo de Carlos V
Detalles del arco de la Puerta Baja
Detalles de los matacanes.
Voy a sacar una foto enfocando la izquierda de estas imágenes. La foto no es buena, pero en ella se puede ver parte de la muralla.
Puerta Baja y un trozo de muralla.
Torreón de la Sisa, que forma parte de la muralla.
Los sagrados corporales
Corría el año 1239. La lucha por la Reconquista cristiana había llegado al sur de Valencia, al castillo de Xio en la población de Luchente. Los musulmanes ocupaban el castillo. El ejército cristiano celebró una misa, momento en el que los musulmanes aprovecharon para realizar un ataque.
El sacerdote que oficiaba la misa -padre Mateo Martínez- dobló los corporales que contenían las formas consagradas y las guardó debajo de una piedra. Después de ser rechazado el ataque, se decidió continuar la celebración de la eucaristía, pero al recuperar el sacerdote los corporales descubrió que las formas estaban ensanguinadas.
El corporal, o corporales, es el paño que se pone sobre el altar, para situar sobre él el cáliz y la patena con la hostia durante la celebración de la misa católica. Al descubrir que los corporales estaban ensangrentados, consideraron que había ocurrido un milagro. Los soldados presentes en el acto quisieron quedarse con aquella milagrosa reliquia, pero había un problema: entre los soldados los había de Daroca, Calatayud y Teruel, por lo que decidir quién se quedaría con ella era un tema difícil. Y, naturalmente, los habitantes de Luchente querían que se quedase en su pueblo, donde había ocurrido el milagro.
La solución en la que pensaron fue acudir a la sabiduría de Dios y dejar que él decidiera. Para ello cogieron una burra sarracena y sobre ella pusieron los corporales y la dejaron deambular a su antojo (ver nota 1). La burra inició un largo camino de 50 leguas (ver nota 2), sin pararse para comer, beber o descansar, llegó a Daroca, exactamente al Convento de los Trinitarios y allí cayó muerta. La suerte estaba echada: Daroca sería la depositaria de los santos corporales, con todo lo que ello significaba de peregrinaciones, donativos, etc.
En 1239, el 7 de marzo, la burra murió en la puerta de la iglesia del hospital de San Marcos.
Puerta de la iglesia del antiguo hospital de San Marcos, donde murió la burra que transportaba los corporales. Hoy es el convento de las hermanas de Santa Ana.
Al lado de la puerta hay una placa conmemorativa del hecho.
Placa conmemorativa de la llegada a Daroca de los Santos Corporales.
No pudimos entrar en la iglesia. Su entrada tiene una arquería gótica bastante interesante:
Vista general
Techo del convento de la Santísima Trinidad, donde la burra que llevaba los Santos Corporales murió.
Como consecuencia de tener una reliquia tan importante, Daroca se convirtió en un lugar de peregrinaje y la población adquirió gran importancia. recuerden que si quieren ver los santos corporales, hoy no están en el convento de los Trinitarios sino en Santa María de los Sagrados Corporales.
El ruejo
Según el diccionario de a RAE, ruejo es una piedra de molino.
Cuenta la leyenda que en 1575, veinte años después del gran terremoto de Lisboa, en Daroca hubo unas enormes precipitaciones. El agua que entraba por la parte alta (puerta Alta) descendía a toda velocidad, por la calle Mayor, hacia la puerta Baja. Con la llegada del agua, la puerta Baja se cerró y el agua empezó a subir de nivel, peligrando la vida de los habitantes de Daroca.
Cuando los vecinos estaban al borde de la desesperación, un ruejo que estaba en casa de Don José Garcés, bajo desde la puerta alta a la puerta baja a gran velocidad, y descargó un fuerte golpe sobre la puerta, abriéndose de golpe, por lo que el agua comenzó a salir de la ciudad. Se dice que este milagro fue obrado por los Santos Corporales guardados en la localidad. Todavía se conserva este elemento dispuesto en un pedestal en la localidad.
Probablemente la leyenda tenga algo de verdad. Aunque no lo sé. Pero, lo que sí quiero mostrarles es el ruejo que evitó que, según la leyenda, evitó Daroca fuera anegada. El ayuntamiento ha rendido homenaje al ruejo y podemos verlo, con paneles contando su historia en una placita, con juegos infantiles, que hay enfrente de la puerta Baja, donde la calle Mayor se bifurca en dos: avenida de Madrid y paseo de la Constitución. Al lado mismo del convento de los Trinitarios.
En el punto donde comienza la bifurcación entre avenida de Madrid y paseo de la Constitución está el ruejo. Mapa de Google Maps.
El ruejo. La piedra de molino que, según la leyenda, bajó desde la puerta Alta hasta la Baja y al chocar con esta última el agua que estaba inundando Daroca, se escapó por la puerta rota.
La fuente de los veinte caños
La fuente de los veinte caños, se construyó entre 1639 y 1642 por el maestro cantero Pedro de Aguilera. Está dividida en diez tramos mediante pilastras, en cuyos capiteles se representan atlantes agachados. Entre las pilastras hay bajorrelieves. Si se cuentan los caños, efectivamente, la fuente hace honor a su nombre y hay veinte.
Atlante
Atlante
Fuente de los veinte caños. Daroca
Fin de la visita
Tras esta breve visita, empezamos a subir desde la puerta Baja hacia la Alta.
Sin duda quedan muchísimas cosas por visitar. Esa es una buena disculpa para volver.
Notas
(1) Cuando yo estudiaba, era habitual que nos contasen un mal chiste sobre la labor de los ingenieros. El chiste decía más o menos que en un pueblo contratan a un ingeniero para que les diseñe el camino para ir a la ciudad importante. El ingeniero, lo hace, y les pregunta que por que le han contratado. La respuesta de los del pueblo es, más o menos, que normalmente sueltan a un burro para que decida el camino.
—¿Y cuándo no tienen un burro a mano?
—Entonces contratamos un ingeniero.
(2) La legua no es una medida única. Se dice que una legua es lo que una persona recorre andando en una hora; pero, obviamente, no es lo mismo una persona alta, con piernas muy largas, que un niño con piernas pequeñas. Y no es lo mismo ir a un ritmo que a otro. Así que, si lo ponemos en medidas actuales, hay leguas de 4 km y leguas de 7 km. Y muchos valores intermedios. La legua castellana era de 4190 m. En la provincia de Zaragoza se usaba una legua equivalente a 5,572699 kilómetros.
Si, en la leyenda usaban leguas de Zaragoza, 50 leguas equivale a 278 km. Usando Google maps, encuentro que la distancia entre Lucente y Daroca es de 359 km. Por lo que no me queda más remedio que concluir que no usaban la legua Zaragozana. La legua de Valencia era de 6,04 km. Con esas medidas 50 leguas serían 301 km, lo que todavía es corto. No sé qué legua usaron. Tendría que ser una legua superior a los 7 km.
Los mallos son estructuras naturales que se dan en la zona conocida como Hoya de Huesca. Se trata de peñas, o paredes, verticales, algunas de las cuales alcanzan casi los trescientos metros de altura. Se trata de conglomerados que han sido erosionados por el agua y el viento.
Aumentando mi nivel de ignorancia
Nuestros pasos nos encaminaban hacia Huesca. De repente, en la carretera, vimos unas estructuras que nos llamaron la atención. Se trataba de los mallos de Riglos. Había oído hablar de ellos (de los mallos), pero hacía mucho tiempo y ya casi se me había olvidado. Al verlos me recordaron a las Médulas, de León; pero realmente es un recuerdo falso, pues en el caso leonés se trata de la obra del ser humano, es una mina de oro, y en los mallos son obras esculpidas por la erosión.
Incluso la palabra «mallo» es extraña. Es como si alguien hubiera escrito el nombre del mes con «ll» en vez de con «y». En varias partes de Europa, incluyendo España, existe la tradición del árbol de mayo. ¿Se parecen los mallos a un árbol? Sinceramente, parece que no. ¿Entonces, de dónde demonios viene el nombre de mallo?
Nada más ver los mallos me surgieron mil preguntas, para las que no tenía respuestas. Antes de verlos lo que ignoraba era menor. Verlos aumentó mi nivel de ignorancia. ¿Qué son? ¿Cómo se formaron? ¿Por qué se llaman mallos? …
A la izquierda los mallos de Riglos; a la derecha, las Médulas de León. La imagen de las médulas es obra de Nieves Caridad Gómez – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35519074. Gracias a Nieves por la foto.
Encontrando alguna respuesta
El nombre
Hace ya unos cuantos años que me interesé por la inquisición y las cazas de brujas. Y quedé maravillado de lo inofensiva que fue la Inquisición Española frente a la de otras naciones. ¡Eso no era lo que me habían enseñado! No tuve más remedio que encontrarme con el «Malleus Maleficarum» del inquisidor Heinrich Kramer. Fíjense ustedes que el autor no es Torquemada u otro español sino un alemán. Sí, señores: ¡alemán! Estoy un poco harto de que se atribuya a la Inquisición española atrocidades que no fueron nada comparadas con las que hicieron alemanes, franceses o ingleses.
La traducción de «Malleus Maleficarum» es «Martillo de las brujas». MARTILLO. ¿Malleus = mallo?
La palabra latina para martillo es malleus. Y los mallos, hasta cierto punto, pueden parecerse a algunos de los matillos más simples romanos. ¿Los martillos de Riglos?
Mallo es una palabra aragonesa que no está en el diccionario de la Real Academia Española, no obstante su uso es habitual en castellano.
Su formación
Para entender la formación de los mallos debemos empezar por saber lo que son los conglomerados y las areniscas y la diferencia entre unos y otras.
Tanto los conglomerados como las areniscas son el resultado el arrastre de restos de rocas –detritos– por los ríos y su deposición en algún lugar. En el caso que nos ocupa se trata de los arrastres del río Gállego y sus afluentes. Los conglomerados o ruditas están formados mayoritariamente por lo que en geología se llaman gravas, que son piedras de tamaño superior a los 2 mm e inferiores a los 64. Hay otras rocas muy similares que se llaman brechas, cuya diferencia es que en los conglomerados, la grava es redondeada y en las brechas es angulosa. En los intersticios de la grava, hay otras partículas más finas, como son arena, cuyo tamaño es inferior a los 2 mm, limo o arcilla y pueden estar cementados por carbonato cálcico, óxido de hierro o sílice. Todas estas partículas más finas se llaman matriz.
Los mallos de Riglos están formados por conglomerados.
En las areniscas, el tamaño de los granos es inferior a los 2 mm; es decir, son arena. También tienen una matriz y pueden estar cementados con sílice a carbonato cálcico.
Conglomerados y arenisca tienen el mismo origen. Son los sedimentos dejados por los ríos, por eso se llaman rocas sedimentarias y, además, como su origen está en otras rocas que se han erosionado, se llaman detríticas. Esos sedimentos, con el tiempo y ciertas reacciones químicas, se van endureciendo, hasta formar rocas. Recuerdo que un buen amigo, profesor de geología, al empezar el curso ponía en clase un recipiente, parecido a una pecera, con arena húmeda, al acabar el curso demostraba a los alumnos que se había consolidado mucho.
Para el tema que nos ocupa, la mayor diferencia entre los conglomerados y la arenisca es su dureza, o dicho de otro modo, su resistencia a la erosión. Las areniscas se erosiona más fácilmente que los conglomerados.
La era mesozoica, comenzó hace 260 millones de años (Ma) y terminó hace 66 Ma. Está formado por los periodos: Triásico (260 a 205 Ma), Jurásico (206 a 135 Ma) y el Cretácico (136 a 66 Ma). Se trata de la era de los dinosaurios, que aparecieron en el Triásico y desaparecieron en el Cretácico, salvo las aves, si es que a estas últimas las consideramos de la misma familia.
En el Triásico, todos los continentes estaban unidos y formaban uno solo que recibe el nombre Pangea II. El nombre está muy bien elegido puesto que en griego pan significa todo y gea es la tierra. Por tanto: el continente en el que estaba toda la tierra. El que sea el II se debe a que hubo un Pangea anterior. Durante el Mesozoico, el continente se rompe y aparecen los océanos entre sus partes. El movimiento de los continentes (mejor dicho, de las placas tectónicas) hace que en el Cretácico surjan montañas por todo el mundo, es lo que se conoce como Orogenia Alpina. A pesar de que se llame alpina, y haga pensar solo en los Alpes, realmente la Orogenia Alpina produjo montes en todo el mundo, En Europa se producen los Alpes, los Apeninos y, para el caso de los Mallos de Riglos, los Pirineos. En Asía, la cordillera del Himalaya; en América la gran cordillera pacífica que va desde Alaska hasta la Patagonia.
Este nacimiento de cadenas montañosas, que se inicia en el Cretácico, cobra fuerza (los montes se hacen mucho más altos) en los años siguientes; en lo que se llama Cenozoico, que va desde hace 66 Ma hasta nuestros días. La formación de los Pirineos duró 50 Ma.
Los Pirineos, obviamente, estaban altos, por el contrario el Valle del Ebro era una zona baja. Lógicamente las aguas que se originaban en los Pirineos, en la vertiente española, iban hacia la parte baja, hacia el Ebro. El viento y el agua erosionaban las montañas y sus desechos (detritos) eran arrastrados por los ríos hacia la parte baja. El río Gállego y sus afluentes, fueron dejando sedimentos en lo que hoy es Riglos y sus alrededores Los sedimentos de conglomerados eran enormes, superaron los 250 m. Los sedimentos eran tanto conglomerados como areniscas. Posteriormente hubo una elevación y esos sedimentos empezaron a ser erosionados por agua y viento. Como las areniscas son más erosionables, fueron las primeras que desaparecieron y nos dejaron los conglomerados. Esos conglomerados son los mallos.
El río Gállego, desde cerca de Riglos.
El de la izquierda es el llamado mallo Firé. A su derecha, el grande es el mallo Pisón y en la mitad del Pisón surge una pequeña estructura que se parece a un puro. Así se llama: mallo el puro.
En mi foto, el puro apenas se vé, pero he descubierto una en Wikimedia, cuya autora es M. Dolores Paderna, que me ha gustado mucho. En la punta de arriba el puro se ve a dos personas; que sean tan pequeñas nos dice mucho sobre la dimensión del los mallos.
El puro. Foto que la autora llamó «vértigo». Autora de esta foto: M. Dolores Paderna. Tiene licencia Creative CommonsAttribution-Share Alike 3.0 Unported license. You are free: to share – to copy, distribute and transmit the work to remix – to adapt the work Under the following conditions: attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original. This image, which was originally posted to Panoramio, was automatically reviewed on 20 December 2016 by Panoramio upload bot, who confirmed that it was available on Panoramio under the above license on that date.
Muchas gracias a M. Dolores por permitirnos usar su magnífica foto.
Cada mallo recibe un nombre, debido a la casa donde están situados o en honor a algún escalador. En el caso del mallo Firé se debe a que está en el patrimonio de la casa Firé. Antes se llamaba de las diez, pue era la posición en la que estaba el sol, visto desde el pueblo, a esa hora. ¿Qué quieren que les diga? A mí me gusta más la denominación antigua.
El pueblo de Peñas de Riglos está al pie de los mallos. A la derecha se ve la iglesia. El pueblo está debajo del mallo Pisón y del Macizo y del Volaos.
Detalle de la iglesia parroquial Santa Maria del Mallo, del siglo XVII.
Algunos de los nombres de los mallos. 1=Firé (o de las diez), 2= el puro (en la mitad del 3). 3=Pisón; 4=Visera; 5=Colorado; y el más grande de 6 es Magdalena.
Además de los mallos de Riglos, también están los de Murillo de Gállego, los de Agüero, Peña Rueba y alguno más. En 2016, los mallos han sido declarados por el Gobierno de Aragón Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba. El decreto, en pdf puede descargarse aquí.
Los mallos de Agüero. Foto de Sergio – originally posted to Flickr as Agüero, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4661391
Gracias a Sergio por permitirnos usar esta fotografía.
Los mallos se han convertido es un lugar habitual para escaladores y observadores de aves. En el pueblo hay dos lugares para observar aves. Uno es Centro de interpretación de aves carroñeras ARCAZ, que está en el mismo pueblo, y el otro, el mirador de los buitres, al que hay que llegar tras un largo paseo andando, o puede irse en coche a través de una pista forestal.
Mallos de riglos. El vídeo tan solo dura un poco más de 3 minutos.
EL REINO DE LOS MALLOS:
Como curiosidad está que entre 1097 y 1111 esta zona era un reino independiente (Reino de los Mallos) y fue gobernado por una reina llamada Berta, de la que sabemos muy poco.
En el año 1020 comenzó la construcción del castillo de Loarre, durante el reinado de Sancho III de Pamplona (nota 1), para servir de avanzadilla fronteriza con los musulmanes. En 1071 Sancho Ramírez (rey de Aragón y de Pamplona) realizó una ampliación que le dio la forma actual. En esa época se construye la iglesia. En el año 1287 se construyó la muralla exterior. Desde 1906 es Bien de Interés Cultural.
El castillo se construyó en una zona fronteriza entre católicos y musulmanes, por lo que era una zona peligrosa. Por ello los habitantes vivían dentro del castillo, aunque trabajasen los campos fuera. En el siglo XVI los habitantes del castillo se trasladaron al pueblo, que se construyó, en parte, con piedras de la muralla. El castillo fue abandonado. Ese abandono ha sido una suerte para su conservación de su estilo románico, pues no se hicieron remodelaciones y el castillo mantuvo su aspecto; por eso es el castillo románico mejor conservado de Europa.
Una sencilla búsqueda nos da muchos resultados de artículos en los que se dice que es el castillo románico mejor conservado de Europa.
Al acercarnos al castillo, hay momentos en que se confunde con las rocas.
Rocas tras las que está el castillo de Loarre
En la foto de la izquierda apenas se ve la torre albarrana, que está en el centro de las rocas. En la foto de a derecha se vislumbra dicha torre. Aunque el nombre que ha recibido tradicionalmente es el de albarrana, que lo fuera realmente no está totalmente claro. También se la llama torre vigía.
Castillo de Loarre.
A lo lejos, entre las rocas, se levanta imponente el castillo de Loarre.
Castillo de Loarre
Vista general del castillo e iglesia. Murallas, iglesias, torre del homenaje, etc.
Cabe destacar que hoy se ve muy nuevo, pero que esto es consecuencia de las restuaraciones. En 1905 tenía este aspecto:
Castillo de Loarre en 1905. Dibujo de Isidro Gil. REcuperado de Wikimedia. El castillo de Loarre y el Alcázar de Segovia : capítulos de un libro inédito, Burgos: Imp. y Lib. de los Hijos de Santiago RodríguezBiblioteca Digital de Castilla y León (CC0), Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79378366
Entrada a las murallas. Castillo de Loarre.
La puerta está coronada por el típico arco de medio punto de la arquitectura románica.
Nada más pasar la puerta, podemos ver, a la izquierda, la torre vigía y a la derecha, parte del castillo, concretamente, se ve un ábside muy esbelto. De hecho son dos ábsides de dos iglesias diferentes, la de arriba es la de San Pedro y la de abajo, a veces llamada cripta, es la de Santa Quiteria .
Torre vigía y ábsides de las iglesias de San Pedro y de la cripta de Santa Quiteria, castillo de Loarre.
Cripta de Santa Quiteria
Entramos por la iglesia de abajo; es decir, por la cripta de Santa Quiteria.
Campanario, cripta de Santa Quiteria.
Ventana de alabastro.
Cripta de Santa Quiteria
Iglesia de San Pedro
Una escalera nos lleva a la parte superior. Si vamos hacia la derecha entramos en la iglesia superior (San Pedro) y si vamos hacia la izquierda entramos en otras zonas del castillo.
Escalera para subir al castillo y a la iglesia de San Pedro (izquierda) y entrada a la iglesia de San Pedro a la derecha.
Interior iglesia de San Pedro
Capiteles de la cripta de San Pedro .En el centro el ábside nos encontramos con una virgen tallada en arenisca. Su fecha no es segura, pero se sitúa en torno al siglo XIII.
Virgen en arenisca en la iglesia de San Pedro, Loarre. A la izquierda con el color normal. Como se confunde con el fondo, a la derecha es la misma foto, pero forzando los colores para que se vea mejor la virgen. Se estima que es del siglo XIII (aquí la referencia de fecha).
El tejado de la iglesia de San Pedro. La parte más alta, hexagonal, es la torre de la cúpula.
Monasterio de canónigos agustinianos
Salimos de la iglesia de San Pedro y un pasillo interior nos conduce a otras partes del castillo.
Pasillo interior que nos lleva a otras parte del castillo
Nos encontramos con los restos de lo que fue el monasterio de canónigos (es decir, sacerdotes) agustinianos, que fue construido tras la ampliación del castillo en 1071.
Restos del monasterio de canónigos agustinianos. Castillo de Loarre
Otras partes del castillo
Murallas vistas desde el interior del castillo. Castillo de Loarre
Vista desde el interior del castillo. Castillo de Loarre.
Esta es la llamada torre de la Reina, aunque en ningún momento fuera la residencia de ninguna reina.
Torre de la Reina. Castillo de Loarre.
La tore tiene tres pisos, como se ve en las tres filas de ventanas. Cada piso tiene las ventanas distintas debido a los problemas de defensa. Las de la planta baja son a las que más fácilmente pueden llegar los enemigos por lo que son aspilleras, muy estrechas, por las que no puede pasar una persona, pero desde las que se pueden lanzar flechas. El segundo piso ya está bastante lejos de los enemigos, por lo que las ventanas son un poco más grandes. Tienen forma de bocina y la parte superior es un arco. El aspecto más distintivo de esta torre es la fila de ventanas de arriba. Puede verse que cada una de ellas es doble (geminadas). Sorprende ver una galería de ventanas tan abiertas en una torre defensiva, por eso, probablemente, se terminó dándole en nombre de torre de la reina.
Torre del homenaje. Castillo de Loarre.
Por la pasarela que ve a la izquierda de la fotografía se accede al interior de la torre del homenaje. Tiene 31 m de altura y es el edificio más alto del castillo.
Puerta donde se ve perfectamente el típico arco del románico. Castillo de Loarre.
Hay una parte del castillo que está en ruinas. Castillo de Loarre
Destaca ese arco solitario.
En esta parte del castillo hay otra iglesia. Una pequeñita y acogedora. Es la capilla primitiva de la parte el castillo construida por Sancho el Mayor.
Iglesia de Santa María. Castillo de Loarre.
Interior de la iglesia de Santa María del castillo de Loarre.
En algunas partes todavía pueden verse cómo se disponían las maderas, para sujetar los pisos superiores.
Restos de maderas que se usaron en la construcción.
Tras a que duró varias horas, tuvimos que abandonar el castillo. Antes de irnos dimos una última mirada al mismo.
Como el título de la página indica, se trata de los primeros dibujos que se conservan sobre el castillo. Muestro uno de ellos como ejemplo:
Dibujo del siglo XVII. Del libro «El Beato del abad Banzo del monasterio de San Andrés de Fanlo, un Apocalipsis aragonés recuperado. Facsímil y estudios» CAI-Zaragoza 2005 , trabajo coordinado por Fernando Galtier. Mencionado por García Omedes, A. en la página citada.
El pantano de San Juan de la Peña, o simplemente de la Peña, se construyó en 1913 e inundó la carretera, por lo que hubo que hacer un túnel y un puente metálico que todavía está en uso. En la carretera hay un pequeño mirador, con un panel donde nos dan noticia de los aspectos geológicos de lo que estamos viendo. El panel forma parte de la Ruta Geológica Transpirenaica, que nos cuenta la geología de los pirineos tanto en la vertiente francesa como en la española.
Embalse de San Juan de la Peña, en el municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
El pantano embalsa las aguas el río Gállego. El nombre del río siempre me había intrigado, pues parece que tiene que ver con Galicia, con el acento mal puesto, pero resulta que no. El nombre proviene del latín, Gallicus, que viene de la Galia. Efectivamente, así es, nace en los Pirineos, en el Col d’Aneu, a 2 200 metros de altura.
Para atravesar el pantano, hay que pasar por un túnel y luego por un puente metálico. Un poco antes de llegar al túnel hay un desvío, en la foto, hacia la derecha, y allí nos encontramos con un mirador, para ver el pantano y su geología y un panel explicativo, del proyecto Ruta Geológica Transpirenaica.
Embalse de la Peña, túnel excavado en roca caliza y detrás del mismo el puente metálico.
Carteles explicativos de la geología de la zona
El poner paneles explicando la geología de la zona me parece una iniciativa magnífica. Muchas veces he echado de menos ir con un geólogo, o con un libro de geología, para poder leer la historia que nos cuenta el terreno; pero esa, como otras muchas, es una materia que tengo pendiente. Así que el que unos geólogos me den en un panel una pinceladas de la geología de la zona me parece excelente.
Al empezar a leer el cartel, me quedé un poco épaté. Me explico: el título dice: «El mar eoceno: una sopa de alveolinas». Recuerdo vagamente, de las clases de ciencias naturales, que el eoceno es una época geológica, pero soy incapaz de situarla en un tiempo concreto. Entonces me dí cuenta, de que soy bastante burro: abajo del cartel hay una línea de tiempo y en ella podemos ver que el eoceno va desde hace 49 millones de años (ma) a 39 ma. Bien, ahora ya me aclaro un poco. Los dinosaurios desaparecieron hace 65 ma, por lo tanto esto es más moderno.
Toda esta zona, durante el eoceno era un mar de escasa profundidad, en el que vivían las alveolinas.
Pero, ¿qué demonios son las alveolinas? A la derecha, el cartel nos dice:
«Las rocas que se observan aquí son calizas (formación Guara) formadas por la acumulación de caparazones calcáreos de foraminíferos (nummulites y alveolinas) que vivían en el mar. Aunque parezca mentira por el tamaño de sus restos fósiles, eran organismos unicelulares».
(Obtenido el cartel en la carretera)
Ya estaba mucho más claro, las alveolinas son un tipo de foraminíferos. Y eso lo tengo mucha más fresco; he tenido muchos de ellos en la mano. Son seres unicelulares, pero de un tamaño considerable y que tienen una concha calcárea. Y resulta que la acumulación de conchas es la que formó las rocas calizas que podemos ver a nuestro alrededor.
Todo lo que se ve son calizas que proceden de las alveolinas.
Ahora todo estaba mucho más claro. Pero en el texto sigue habiendo algo que no comprendo del todo: «formación Guara»; menos mal que llevo el teléfono móvil y puedo consultar. La sierra de Guara, es una sierra de Huesca y el embalse forma parte de la formación geológica de dicha sierra.
A la izquierda del cartel podemos leer:
Un mar superplobado
El registro fósil y sedimentario nos permite reconstruir el ambiente en que se depositaron estos materiales. Vista la concentración y variedad de fósiles podemos imaginar un fondo marino eoceno de escasa profundidad, frente a la cuenca turbidítica que observaremos más al norte. Este mar tendrá características similares a una zona tropical actual, como por ejemplo, el Caribe.
Casi todo claro. Y digo casi todo porque lo de «cuenca turbidítica» me resulta un poco extraño. Investigando un poco, resulta que, si no he entendido mal, lo de turbidítica más al norte, se refiere a facies sedimentaria. Cuando estas facies tienen un estrato de roca dura, seguido de uno de algo más blando, como arcilla, y luego otro estrato duro,… y así sucesivamente: duro-blando-duro-blando-duro-blando… se llaman los Flysch.
Flysch. Foto de: mroszewski, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53044148
Siempre me ha fascinado el Flysch del Cantábrico oriental. Las costas de Vizcaya, Guipúzcoa y las Landas son impresionantes. Los Flysch llaman la atención.
El Flysch proporciona láminas planas de piedra con distintos grosores. Unos cortes sencillos y tenemos láminas de piedra que pueden tener infinidad de usos: tejados, separadores de lindes, etc.
Gracias Ángel M. Felicísimo y a Andrei Stroe por publicar estas fotos con licencia Creative Commons.
En la página 49 de la guía, que describimos a continuación hay varios ejemplos de utilización del flysch en las construcciones tradicionales pirenaicas.
Todos los paneles que se pueden ver en la Ruta Geológica Transpirenaica, más una introducción, preguntas para ver si se ha entendido lo que se ha visto y al final un glosario de términos geológicos se ha publicado como un libro, que puede descargarse aquí: http://rgtp.geolval.fr/img/geolog_rec.pdf
Es una obra excelente, pero para mi vista tiene un problema, la maquetación parece pensada para ser impresa, y verlo en la pantalla del ordenador cuesta un poco. Por lo menos con los recursos habituales. En algunas páginas si se trata de ver entera, la letra es muy pequeña; así que hay que ir a ver zonas concretas de las mismas, lo que hace que la lectura sea muy molesta. Por suerte, eso ocurre solo con algunas páginas.
Todo el libro está lleno de datos que me parecen muy interesantes. Por poner un solo ejemplo, en la página 45 hay un panel donde se dice que en Villanúa esté «El karst más alto de Europa».
Continuamos nuestro viaje hacia el castillo de Loarre. Pasamos el túnel y cruzamos el puente de hierro.
Túnel de caliza y puente de hierro al fondo.
Puente de hierro de 1913 sobre el pantano de la Peña.
Puente metálico de 1913, sobre el embalse de la Peña.
En la zona de la estación de tren de Canfranc hay muchos bares y restaurantes que ofrecen comida. Tras una pequeña búsqueda nos decantamos por ir al Bar Cafetería Universo. Salimos muy contentos: buen servicio, buena comida, y una sonrisa.
Era ya bastante tarde y pensamos que era el momento de ir a cenar. Por aquello de la Covid-19 preferimos hacerlo en la terraza. Nos sentamos en ella. Vino la camarera muy amable y nos dijo que mejor que fuéramos dentro pues el cielo decía que iba a llover. Fue mencionar a la lluvía para que empezáramos a mojarnos; así que entramos.
Bar Cafetería Universo. Estación de Canfranc. A la derecha, la terraza.
Aspecto de la sala en la que nos pusieron. Hay otras.
La estación de Canfranc en Huesca, era internacional. Un lado de la misma era española. El otro lado era francés (estaba en territorio español, pero funcionaba como si fuera francés). Allí llegaban los trenes franceses, con anchura de vía francesa (internacional) y al otro lado llegaban los trenes españoles con ancho de vía español. Tanto los pasajeros como las mercancías tenían que cambiar de trenes. Para cruzar desde España a Francia y viceversa se usaba el túnel de Somport. Se estima que mil quinientas personas consideradas «non grata» por los nazis –entre otros Marc Chagall y Marx Ernst que eran «pintores degenerados»– huyeron de los nazis a través de Somport, bien cruzando el puerto a pie o, cuando funcionaba, por tren. Para muchos, el tramo español era el «tren de la libertad». Un viaje normal para los huidos era ir a Madrid y allí coger otro tren para Lisboa.
La estación se inauguró en 1928 con la presencia del rey español Alfonso XIII y del presidente francés Gastón Doumergue. (La entrada sobre Alfonso XIII es de la Wikipedia en inglés).
Hay un corto documental de British Pathé que muestra la inauguración (pueden verlo aquí). Una de las cosas que me ha sorprendido es que el conductor del tren es el duque de Zaragoza. Es British, pues cuando estaba claro que los nazis iban a ocupar Francia, Pathé (francesa) envió sus archivos a Inglaterra.
Inauguración de la estación internacional de Canfranc en 1928. La foto la he obtenido de Gallica BnF. No encontré ninguna referencia al autor.
Otra foto de la inauguración. Obtenida de Gallica BnF.
Les ruego que se fijen en un detalle insignificante, pero extraño. En la cúpula central hay una especie de hornacina que está vacía. Allí pensaba ponerse un reloj. Nunca se puso.
La inauguración culminaba un esfuerzo de muchos años. La negociaciones entre España y Francia para realizar el tren internacional duraron varias décadas. Lamentablemente, la línea internacional nunca fue rentable. No obstante jugó un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial.
Para empezar, cuando Francia fue ocupada parcialmente por los nazis y empezaron a imponer sus ideas de lo racial y lo políticamente correcto, muchos judíos, por el aspecto racial, y muchos artistas y pensadores, por el aspecto de lo políticamente incorrecto, tuvieron que huir. Una de las formas de huida era coger el tren de Pau a Canfranc. Allí, en Canfranc, en la zona francesa, había un «ángel de la guarda» de nombre Albert le Lay. Este aduanero francés, conseguía los papeles para que los judíos y los otros indeseables del régimen pudieran huir de la persecución nazi. Indeseables fueron Chagall y Ernst. Me van a perdonar, pero no puedo dejar de dar mi opinión de que la persecución de los nazis al «arte degenerado» me ha recordado enormemente a la la «pata de banco» de nuestra actual ministro de igualdad que dice que las actrices de algunas series son «demasiado guapas«. Está claro que para ella se trata de arte degenerado. ¿Tal vez haya que recordar a nuestra ministro que la libertad de expresión se aplica FUNDAMENTALMENTE a los que no piensan como nosotros?
Hoy, muy cerca de la estación, un anuncio nos habla de Albert le Lay:
Cuando los nazis tomaron Francia, la parte francesa de la estación de Canfranc pasó a estar dominada por los nazis y la esvástica dominaba el recinto.
El segundo aspecto es que cuando la ocupación de Francia fue total, los nazis se instalaron en la parte francesa de la estación internacional de Canfranc. Es decir, que en España, ondeó la esvástica nazi. Por mucho que he buscado no he encontrado ni una sola foto con licencia Creative Commons o similares con la esvástica ondeando en Canfranc.
Me da la extraña sensación de que me he centrado en la Segunda Guerra Mundial y que me he olvidado de que la línea férrea es anterior. Es un esfuerzo muy anterior. Hubo que hacer túneles, viaductos, y muchos kilómetros de vías para lograr unir Jaca con Pau a través de un orografía endemoniada. Y las diferencias de ancho de vía fueron un impedimento muy grande para hacer que el proyecto fuera económicamente viable. Imagínense ustedes que llegan naranjas de Valencia a Canfranc, con destino final París; pero al llegar a la estación internacional de Canfranc hay que cambiar las naranjas de los vagones españoles a los franceses. Hay una demora y un costo, tan fuerte que ir por carretera es más competitivo. O incluso por barco. Un aspecto que hay que tener en cuenta es la vertebración de territorios que origina el tren. Puede no ser rentable económicamente, pero sí serlo socialmente. En estos momentos, Europa, necesita más que nunca cosas que den cohesión territorial (el Brexit es una prueba de que se necesita) y el tren Zaragoza-Pau sin duda puede ser un camino de entendimiento entre zonas fronterizas de dos países pertenecientes a la UE.
Vista de la entrada desde el lado francés del túnel de Somport. Foto de la revista «Le Genie Civile» del 21 de julio de 1928. Obtenida de Gallica. BnF. No he encontrado ninguna referencia al autor.
Túnel en Jaca. Revista técnica de infantería y caballería. del 15 de julio de 1916, nº 2 página 101. Obtenido de la Hemeroteca Nacional de España. Al ver la mala calidad de la impresión de la época, me quedo maravillado de las imprentas de hoy en día.
Es curioso constatar que en la parte francesa utilizaban trenes eléctricos mientras que en la española no se usaban y la razón es técnica: la zona francesa es mucho más llana y los trenes eléctricos podían superar las pendientes, sin embargo en la zona española los desniveles eran mucho mayores por lo que los motores eléctricos de aquella época no servían.
Línea eléctrica en la zona francesa. Revista Le Genie Civile. 21 de julio e 1928. Página 59. Obtenido de Gallica. BnF.
Locomotora eléctrica en la zona francesa. Revista Le Genie Civile del 21 de julio de 1928. Página 58. Obtenida gracias a Gallica de BnF.
La entrada al túnel de Urdos. De la revista «Mundo Gráfico» del 20 de enero de 1915. De la Hemeroteca Digital Nacional. BNE.
Paso del ferrocarril por el barranco de Arraguas. Revista «La Ilustración Española y Americana». 30 de octubre de 1912.Página 254. Hemeroteca Nacional.
La línea funcionó desde 1928 hasta 1970 y probablemente vuelva a funcionar en 2025.
Tal como ya hemos dicho, el túnel de Somport fue utilizado por los perseguidos por el Tercer Reich –judíos y otros– para huir; pero, lamentablemente, al final de la guerra mundial, también fue utilizado por muchos nazis para huir de Francia.
Desde 1928 hasta 1936 hubo tráfico regular de viajeros. Durante la guerra civil española estuvo controlado por el ejercito franquista que cerró el túnel para evitar el paso, aunque previamente los franceses habían cancelado los trenes. En el periódico «La Voz» del lunes 31 de de agoto de 1936, podemos leer lo siguiente:
«El Gobierno francés se ha dado cuenta de la gravedad de la situación en el norte de Aragón, y ha dado la orden de que los obreros ferroviarios de la estación Internacional de Canfranc traspasen la frontera. El sábado cruzó el túnel de Somport el último tren francés.»
De 1936 a 1939 la línea internacional estuvo cerrada debido a la guerra civil española. Entre 1940 y 1944 la Segunda Guerra Mundial hizo que se suspendiera el tráfico de viajeros en el tramo francés, aunque siguió usándose el de mercancías. En el tramo español, cada día dos trenes salían de Canfranc a Madrid.
Durante la ocupación nazi, de 1942 a 1944, actuó como un centro de intercambio y almacenamiento (no era el único). Españoles y portugueses les dábamos wolframio a los alemanes y ellos nos daban oro. De ese modo 74 toneladas de oro fueron a Portugal y 12 se quedaron en España. (Datos de esta página). El wolframio, en aleaciones adecuadas, proporcionaba gran dureza al acero. Los nazis utilizaban el wolframio para blindaje de los proyectiles antitanque y en la coraza de sus propios tanques. De hecho, el wolframio (o tungsteno, que de los dos modos se llama, aunque el nombre oficial es tungsteno, pero en la tabla periódica de los elementos se representa como W) era tan importante estratégicamente, que en 1943 hubo una crisis diplomática entre los aliados y el régimen de Franco. Tan fuerte fue la crisis que Estados Unidos estuvo a punto de invadir España. La crisis acabó en 1944 cuando España firmó un acuerdo con Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se comprometía a no vender más tungsteno a los nazis o sus aliados.
El paso internacional estuvo cerrado cuatro años, desde 8 de junio de 1944 hasta el 21 de febrero de 1948, debido al bloqueo internacional al que fue sometido el régimen de Franco. La línea fue enteramente reabierta el 21 de febrero de 1948 y, como es habitual, se celebró con una comida entre autoridades españolas y francesas. (Los datos aquí: https://bap-europe.com/la-premiere-reouverture-du-train-de-canfranc/ )
La estación de Canfranc, en la frontera entre España y Francia, era una estación internacional. Una de sus partes era española y a ella llegaban los trenes con el ancho de vía español, y la otra era francesa y hasta allí llegaban los trenes con ancho de vía internacional. Es curioso que se había pensado en tener vías paralelas, muy cercanas, con vagones similares, para que fuera muy fácil pasar las mercancías de un tren a otro.
Cuando se inauguró, en 1928, era la estación más grande de Europa. Quizá sea difícil entender cómo una estación con un tráfico pequeño pudiera ser la más grande de Europa (nada menos que 241 m de longitud). La explicación la encontramos en su ubicación. Está a 1190 m de altitud (aquí hay más datos). A esa altura hace mucho frío, en invierno nieva y hay muchas avalanchas. Todo ello significa que toda la actividad ferroviaria hay que hacerla a cubierto. Lo que justifica que, aunque sea una estación con poco tráfico necesite ser muy grande.
La línea internacional Jaca-Pau funcionó desde 1928 hasta 1970, con la excepción de los años 1936 a 1948 debido a la guerra civil española y a la Segunda Guerra Mundial. En 1970 se hundió en puente de L´Estanguet en la parte francesa. Los ferrocarriles franceses (SNCF) consideraron que su reparación era muy cara y que no merecía la pena por los pocos viajeros que usaban el servicio. Así que pusieron un autobús que hace el recorrido que no puede hacer el tren.
Hundimiento del puente de l’Estanguet. Esta foto se utiliza por gentileza de la Dirección General de Urbanismo. Del Gobierno de Aragón. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Gobierno de Aragón. Avda. Ranillas 3 A, planta 2ª Of. J 50018 Zaragoza.
Tras muchas negociaciones, la línea está apunto de volver a abrirse. Se estima que las obras estarán terminadas en 2025. Bueno, eso era lo que se pensaba antes de la pandemia de SARS CoV 2.
Lo que si sigue funcionando es la línea que va desde Canfranc a Zaragoza y viceversa.
La estación hoy
La estación se ha reconstruido tratando de darle la forma que tenía el día de su inauguración, y, la verdad, es que el resultado es muy satisfactorio.
Para algunos, entre los que se encuentra el periódico The Telegraph, en un artículo del 20 de octubre del 2017, se trata de la la estación en desuso más bella del planeta. Lo de «en desuso» es relativo, pues sí que circulan los trenes desde Zaragoza.
Me alegra leer esto; pues en su día, nadie la consideró demasiado bella, probablemente porque no fue diseñada por arquitectos sino por ingenieros de caminos. Y los premios se dan entre los del mismo gremio. Para mi gusto, la estación es muy bella, y tiene los techos de pizarra, lo que le da una enorme personalidad, y tiene un estilo modernista y art déco, Las columnas en hierro forjado del porche, a mí me recuerdan a la Casa Lis en Salamanca y su estilo modernista. Pero yo soy lego… y me confundo muchas veces. Dicen los expertos que incorpora elementos de la Beaux-Arts architecture, Probablemente sea cierto. Pero para mí sea el estilo que sea, me gusta.
Estación de Canfranc en 1928. Revista «Le Genie Civile» 21 de julio de 1928. Página 57. Obtenida de Gallica BnF.
Estación de Canfranc en julio de 2020. Foto mía.
Estación de Canfranc, desde el andén mirando hacia Huesca.
Estación de Canfranc, desde el anden, mirando hacia Francia.
Estación e Canfranc, desde la orilla del río Aragón, que tuvo que ser encauzado para hacer la estación.
Otra vista e la estación de Canfranc. Julio 2020
El anden que se usa actualmente para los trenes que hacen el recorrido Canfranc.Huesca-Zaragoza y viceversa. ¡Y han puesto reloj!
Tren actual, en la estación. Julio 2020.
Encauzamiento del río Aragón. Los muros son tan altos porque se comporta torrencialmente, a veces, el agua sube enormemente.
Estación de Canfranc. Julio de 2020.
En 2013 los gobiernos de Aragón y francés se pusieron de acuerdo para reabrir la línea y llamar la línea Francisco de Goya, recordando el hecho de que Goya nació en Aragón y muro en Burdeos.
El 5 de noviembre de 2003 Marcelino Iglesias, Presidente del a Comunidad Autónoma de Aragón y Alain Rousset, Presidente del Consejo Regional de Aquitania, decidieron bautizar la línea ferroviaria Pau-Canfranc como FRANCISCO DE GOYA, La foto no es mías; es de: François Rebillard, que la licencia como Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license. He conseguido la foto de Wikimedia.
El pueblo de la estación de Canfranc
Visitas guidas
Hay visitas guiadas, que hay que contratar previamente, que te permiten ver el interior y la marcha de las obras. Yo no tuve ocasión de ir; pero hay un blog, cuya autora es Clara López, llamado: https://basantaconb.wordpress.com/, donde tiene una entrada con su visita a Canfranc.
Cuando nos fuimos del la estación, la niebla estaba llegando a la estación:
Estación de Canfranc.
El pueblo
Aunque parezca mentira, el pueblo de Canfranc está a cuatro kilómetros de la Estación de Canfranc, Vamos a acercarnos a ver el pueblo.
Tiene una iglesia que se llama de la Asunción.
Iglesia de la Asunción y fuente (abajo a la izquierda está la fuente. Yo veo un solo caño).
Como es habitual en los templos que son antiguos, la fecha de construcción es difícil de decir con exactitud. En esta ubicación hubo una iglesia parroquial en el siglo XII. El templo actual es el resultado de varias destrucciones y reconstrucciones. Una de las más importantes fue realizada por Juan de Segura en el siglo XVI. En 1944 un incendio asoló el pueblo y destruyó parte del templo. Fue reconstruido y es la imagen que podemos ver hoy. Como puede verse está construido con piedras de sillería. Está ubicado al lado del río Aragón.
He encontrado una postal antigua. Supongo que los derechos de autor ya han caducado. En cualquier caso, si alguien lo reclama, que me lo diga y la quitaré:
Postal de fecha indeterminada, aunque creo no equivocarme si digo que es anterior 1944, que nos muestra la iglesia de la Asunción y la fuente , de la que se ven tres caños. La enorme ventaja de esta postal sobre mi foto (la de arriba) es que en esta no hay coches que interfieren en la visión. Observen que en el campanario hay un reloj y debajo una pequeña campana; en la iglesia actual no hay reloj y la campana esta más arriba. La ventana de encima del tejado de la puerta era rectangular y ahora es redonda. Y la pequeña ventana encima de la puerta ha desaparecido. ¡Todo cambia!
Si miramos la imagen de la iglesia, hoy en día, a su derecha, nos encontramos con un vagón de ferrocarril, en muy buen estado y con escaleras, hechas de maderas de traviesas de las vías, para subir a él. Es este:
Vagón de tren en el pueblo de Canfranc, al lado de la iglesia. Es la sede social de la Asociación de vecinos Monte los Azus y fue cedido por la Fundación de los ferrocarriles españoles.
Como bien saben ustedes, no hace muchos años que sabemos que lo que vemos del universo, la materia ordinaria, no es nada más que un 5% por ciento de los componentes que tiene. Un 25% es materia oscura y un 70% es energía oscura.
Nadie sabe lo que son ni la materia ni la energía oscura. Se están haciendo muchos experimentos para tratar de saber de qué están hechas. Uno de los experimentos se llama ANAIS y el laboratorio está situado en el túnel del ferrocarril que dejó de funcionar el 1970. Es un sitio muy bueno para estos experimentos puesto que deben de hacerse en lugares donde no haya ninguna perturbación y un túnel es un sitio ideal para ello. El Laboratorio está situado en un punto que tiene 800 m de roca por encima, lo que es un buen blindaje.
Para saber un poco más:
Sánchez, I. M. (2018). Memorias de una estación olvidada: esplendor y decadencia de la Estación Internacional de Canfranc. En El tiempo y el arte: reflexiones sobre el gusto IV (pp. 567-576). Institución Fernando el Católico. Puede consultarse en: https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/01/36mustienessanchez.pdf
Hay un trabajo de fin de grado de la Universidad de Zaragoza, que me ha parecido interesante:
Más sobre los judíos huidos de los nazis a través de Somport y montándose al tren que los llevaría a Madrid, luego a Lisboa y allí embarcar para América pueden verlo aquí: https://www.sfarad.es/canfranc-el-tren-de-la-esperanza/
Poco a poco la estación internacional de Canfranc se está convirtiendo en un destino turístico que recibe muchos visitantes (quizá a los mismos no les importe que no haya recibido premio de arquitectura: a mí no me importa).
Si ustedes pasan por allí cerca, merece la pena contemplar esa gran estación y los muchos recuerdos históricos que allí ocurrieron. Quizá para mí, lo más interesante es que fue el camino de huida, para salvarse de los campos de exterminio, de muchos judíos y de otras personas consideradas peligrosas para el régimen nazi, muchas veces por haber cometido el «pecado» de hacer un arte que según los apóstoles de la moral de Hitler, era degenerado. Creo que no deberíamos olvidar que muchos de los trabajos que hoy se consideran obras maestras de la humanidad fueron consideradas degeneradas por el gobierno nazi. Me parece terrible que los gobiernos se conviertan en críticos de arte o en promulgadores y/o defensores de la moral. Y, lamentablemente, cada vez veo que lo «políticamente correcto» se está convirtiendo peligrosamente en eso: en una censura de los que no piensan dentro de la norma. El buenismo siempre me ha parecido terriblemente malo, y ahora que lo tenemos muy cerca, me parece mucho peor. Quemar herejes era bueno para las inquisiciones (la inquisición francesa aniquiló a todos los habitantes de Carcasona –unos 36 000–; en Inglaterra no había inquisición, pero los anglicanos persiguieron y mataron a 50 000 católicos, etc., etc.). Los judíos traían enfermedades…; en fin, casi todas las barbaridades que se han hecho en el mundo, se han hecho por que «eran buenas», porque «eran buenas para la sociedad»… permítanme que me eche a temblar cuando oigo cosas «buenistas».
No sólo se trata de las pinturas degeneradas. Ahora mismo pienso en Stravinski; cuando se estrenó su ballet «La consagración de la primavera» hubo reacciones sumamente curiosas, a algunos, ciertas partes de la obra musical le parecieron «maullidos de gato», y para otros, la coreografía era vomitiva, tanto, que algunos vomitaron de verdad. Hoy nos parece una obra maestra, imprescindible,… si hubiéramos hecho caso de los «buenistas», defensores de la moral y del buen gusto, esa obra nunca se hubiera representado y no la conoceríamos. ¡Cuidado con los que de buena fe quieren llevarnos por el buen camino! ¡Cuidado con el pensamiento único! ¡Vivan los heterodoxos! Cuando creía que me había librado de la moral obligatoria de los curas católicos, han llegado al poder las ministros de Podemos que son mucho peores.
En nuestro camino hacia Canfranc pasamos por un pueblo casi abandonado, en Aragón, de nombre Escó. Cuando se construyó la presa de Yesa, hubo tres pueblos que fueron expropiados: Ruesta, Tiermas y Escó. El pueblo de Tiermas ya ha salido en este blog, al hablar de San Virila, que nació en Tiermas. Las tierras más fértiles de Escó fueron inundadas por el pantano de Yesa.
Pantano de Yesa desde cerca de Escó.
Quizá a ustedes les sorprenda lo de casi abandonado. La explicación es sencilla, en su día estuvo abandonado pero hoy tiene tres vecinos.
Tal como decía, íbamos desde el castillo de Javier hasta la estación de Canfranc. Por el camino nos encontramos con un pueblo, que la guía decía que estaba abandonado: Escó. La primera vista que tuvimos del pueblo fue muy interesante: una iglesia y unas murallas.
Desde la carretera se ve la colina en la que está el pueblo de Escó (Aragón).
Siento cierta fascinación por los pueblos abandonados y no sé porqué. Tal vez porque en esas casas destruidas se intuyen los sueños de las personas que allí vivían, tal vez porque vemos las habitaciones sin muros, tal vez porque representan un mundo antiguo que nunca volverá,… no lo sé, pero me atraen.
Iglesia y murallas de Escó.
Intentamos subir hasta el pueblo y ver las ruinas, pero todos los caminos estaban cortados para los coches. Se puede llegar andando, pero no en coche. Por desgracia, en nuestro caso, era imposible ir andando, por muchos motivos: niños, hotel en Canfranc, etc.
Iglesia y murallas de Escó.
Murallas con sus contrafuertes.
La torre de la iglesia.
Créditos de la foto de Escó de Wikimedia: By JiPee – Self-photographed, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3221085
