Escapada a Uzbekistán (14): Shakhrisabz, mezquita de viernes Harazt-i-Iman

Posted on noviembre 21, 2014 por Felix

Jueves 18 de agosto de 2014

Muy cerca se encuentra el mausoleo Dorus-Saodat:

Mausoleo Dorus-saodat, en el complejo Hazrat-i-Iman. A la derecha se ve la mezquita del viernes. Foto gentileza de Wikipedia

La mezquita del viernes es un remanso de paz y de sombra, muy agradable. Sus columnas de madera me gustan mucho:

Mezquita del viernes de Hazrat-i Iman, patrimonio de la humanidad

En el patio de la mezquita en el siglo XIV se plantó este roble:

Roble del siglo XIV

Detalle del tronco

Una de las cosas que contribuyen a la sensación de tranquilidad y a la frescura del lugar, cuando fuera es un infierno, son estas parras:

Parras en patio mezquita Hazrat-i Iman

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Se nos había hecho muy tarde y teníamos que comer. Decdimos ir a un restaurante que estaba cerca de allí. Paseamos entre el tremendo polvo y vimos este edificio que tiene incluso la cúpula de barro: ¿una mezquita?

Mezquita toda de barro

Otra vista.

Creo recordar, aunque no pongo la mano en el fuego, que estos edificios con la cúpula desnuda, son los que está reconstruyendo el estado de Uzbekistán. Terminarán con sus cúpulas recubiertas de cerámica azul. Pero, insisto, no estoy seguro.

No nos dio tiempo para indagar más. La comida nos esperaba y, la verdad, es que «hacía» hambre.u

* * *

Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con

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Escapada a Uzbekistán (13): Shakhrisabz, complejo Dorut-Tilovat

Posted on noviembre 21, 2014 por Felix

Jueves 18 de agosto de 2014

El complejo de Dorut-Tilovat comprende los mausoleos de Kulol y de Gumbazi Say Idom, y una mezquita. Say es un descendiente directo de Mahoma.

La cúpula del fondo corresponde al complejo Dorut-Tilovat

Dorut Tilovat (placa de la Unesco)

Lo que contiene el complejo

Tumba de Gumbazi Say idon: muy visitada por los creyentes pues Say era descendiente del Profeta

Inscripción en la pared

Al lado está el mausoleo que Amir Temur (Tamerlán) dedico a su muy querido hijo:

Mausoleo del hijo de Amnir Temur

La tumba estaba tapada por una sábana

Una cúpula del complejo

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Escapada a Uzbekistán (12): Shakhrisabz, la ciudad blanca

Posted on noviembre 21, 2014 por Felix

Jueves 18 de agosto de 2014

LA CIUDAD BLANCA

Shakhrisabz, es la ciudad donde nació Timur (Tamerlán). Es difícil que a un español normal le suene esta ciudad, sin embargo su antiguo nombre, Kesh, es más conocido, pero normalmente lo que recordamos es que una antigua ciudad mesopotámica se llamaba Kesh.

La ciudad de Shakhrisabz está en obras. Toda ella es una gran obra y, tal como nos había adelantado el guía, eso hacía que toda la ciudad estuviera llena de polvo:

Obras en Shakhrisabz. La cúla azul del fondo corresponde al complejo Dorut-Tilovat (madeasa, mausioleos y mezquita)

Obras en Shakhrisabz. Derribando las actuales xasas para dejar una llamura que haga resaltar la vieja ciudad donde nació Tamerlán

Así es el impacto actual, antes de la finalización de las obras y de las restauraciones:

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan y palacio de Ak-Sarai

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan y palacio de Ak-Sarai, en plenas obras

Obras en Shakhrisabz. Estatua de Tamerlán, al fondo el Palacio Ak-Sarai

Un primer plano hace que la estatua de Tamerlán aparezca como majestuosa.

Shakhrisabz. Estatua de Tamerlan

PALACIO DE AK-SARAI, Palacio de verano, palacio blanco.

Ak Sarai o Aq Sarai y el Uzbeko Oq Saroy, puede traducirse como Palacio blanco, pero la mayoría de los arqueólogos piensan que la palabra «blanco» debe interpretarse como «noble, real» (http://www.orexca.com/monuments_shakhrisabz_ak_saray_palace.shtml)

Shakhrisabz. palacio de Ak-Sarai, palacio de verano de Tamerlán

Esas ruinas, no demasiado llamativas, es lo que queda del palacio de verano de Tamerlán. No obstante, al acercarse todavía se ven huellas de su grandiosidad. Fue empezado a construir en 1380, y para la época era una gran obra. Las torres de la puerta de entrada tenían 65 m de altura y estaban revestidas con mosaicos blancos, azules y dorados. Dicen que un edificio tan gigantesco era el mensaje que lanzaba Tamerlán a sus enemigos: «Si pensáis atacarnos, antes mirad nuestras construcciones».

Una de las cosas sorprendentes que tenía este palacio es que tenía una piscina a 22 m de altura.

Shakhrisabz.Restos de la gigantesca torre de la puerta con sus mosaicos blancos, azules y dorados

Una reconstrucción artística, nos permite darnos cuenta de cómo era.

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai. Reconstrucción aetística. En contra de lo habitual no he emborronado la cara pues la vendedora me dio permiso de usarla

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai. Detalle de la cerámica

Shakhrisabz. Palacio de Ak-Sarai

A la salida del complejo hay vendedores de souvenirs, pero no son los vendedores pelmas de la mayoría de los países islámicos. Ellos –los vendedores– están allí y ofrecen su mercancías, pero sin avasallar.

Algunos de los souvenirs son interesantes pinturas:

Al lado de Ak Sarai, hay una construcción de planta baja, en la que se conservan materiales de los suelos.

El edificio del primer plano es donde están los mosaicos

El edificio del primer plano conserva una colección de mosaicos del palacio

Ak.Saray. Restos de mosaicos

Tas la visita a esta especie de museo de las cerámicas de Ak-saray continuamos nuestro paseo, pero lo describiremos en el próximo post.

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Escapada a Uzbekistán (11): Viaje de Samarcanda a Shakhrisabz

Posted on noviembre 7, 2014 por Felix

Jueves 18 de agosto de 2014

LA CIUDAD LLENA DE POLVO

Shakhrisabz, es la ciudad donde nació Timur (Tamerlán). Por carretera, desde Samarcanda hasta Shakhrisabz hay 85 kilómetros, pero es un camino por el que tienen prohibida la circulación los autobuses y los minibuses –como el nuestro–. Por eso hay que seguir una ruta mucho más larga.

De Samarcanda a Shakhisabz, ruta directa. Mapa y ruta gentileza e Google Maps.

Me hubiera gustado ir por esa ruta pues veríamos los montes, pero nos fue imposible y tuvimos que seguir esta otra:

La ruta que seguimos. Mucho más larga pero en llano. Mapas y ruta gentileza de Google Maps

Tendido eléctrico en la carretera

Pueblo bajo las montañas que hubiéramos tenido que atravesar si hubiéramos ido por la ruta directa

Tractor en la carretera

Pasamos por el pueblo de Sagagan. Observen los letreros, muy similares a los nuestros y vean la cámara en la furgoneta. Van grabando todo lo que ocurre y las usa la policia y los seguros para ver quién es el culpable de un accidente.

El paisaje comienza a ser un desierto

Parada de autobús

Burros

Pueblo al fondo y su ganadería en primer plano

Una cafetería en el camino

Nuestro conductor se paró aquí y rezó durante un instante, luego nos dijo que muchñisimos camioneros paraban aquí. Entre los montes se ve una construcción que es la tumba del profeta David. ¿David? Eso es lo que apunté.

Pueblo en las orillas de la carretera. Fíjense en los postes de la luz.

Pueblo de Anjirli

Cementerio

Cambiamos de provincia, pasamos a la de Qashqadaryo

Vacas en la carretera. Si leen el letrero en la furgoneta pone «Dolores»; suena muy español, pero es la agencia de viajes rusa con la que vamos.

Familia a la orilla del camino. Según nos vamos acercando al sur los vestidos son más islámicos.

Nos llama mucho la atención que en donde hay una vivienda hay tuberías. El guía nos aclaró que eran tuberías de gas. Uzbekistan es un gran productor de gas y se lo vende a China.

Observen qué curioso, para evitar que los coches pisen las tuberías hacen con ellas arcos:

Arcos con tuberías de gas

Aquí es mucho más frecuente el atavío musulmán que en el norte.

Nos cruzamos con una antigua vía de ferrocarril

Electricidad, teléfonos y una señora con sombrilla.

Y, por fin, llegamos a Shakhisabz

El guía trató de convencernos de que nio fuéramos a Shakhisabz pues era un viaje muy largo y que la ciudad estaba llena de polvo. A pesar de todo decidimos ir a verlo. Por mi parte, incluso ver una ciudad tan completamente llena de obras que estaba repleta de polvo merecía la pena verse. Parece ser que el gobierno de Uzbekistan está haciendo que los monumentos del camino de la seda resalten y para eso están remodelando muchas ciudades, entre otras Shakhrisabz, pues por ser el lugar de nacimiento de Tamerlán es un punto obligado de la «Ruta de la Seda».

Aquí empezamos a ver las obras, pero de las obras y de los monumentos hablaremos en el siguiente post.

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Escapada a Uzbekistán (10): Samarcanda, cena y paseo nocturno

Posted on noviembre 7, 2014 por Felix

Miércoles 17 de agosto de 2014

Tal como habíamos dicho, fuimos al hotel para descansar un rato.

Hotel Registon Plaza

Una de las cosas curiosas del hotel es que en las habitaciones tenían una flecha indicando la Qibla; es decir la dirección a la Meca.

la Qibla

Tras descansar un rato, salimos para ir a cenar. Estamos en el boulevard en el que está el hotel. En el paseo central hay varias cosas: la escultura de un ¿león? alado

¿león? alado

Muy cerquita hay una fuente con las luces encendidas, pues aunque en la foto no lo parezca ya está anocheciendo:

Volvemos a pasar por la estatua de Tamerlan, aunque ahora la distinta luz le da un aspecto algo fantasmagórico:

Tamerlan al anochecer

Tamerlan

Nos dirigimos a un famoso restaurante de Samarcanda, el restaurante Samarqand.

Restaurante Samarqand

Además de la zona cubierta también dispone de un patio en el que se puede comer. La decoración del lugar es muy interesante pues simula pinturas rupestres. En el patio hay música uzbeka, pero lamentablemente es un lugar donde se celebran bodas y festejos similares y el «chunda-chunda» que nos llega de la música de una de ellas es bastante molesto.

Decoración restaurante Samarqand

La carta

Detalle de nuestra mesa

Escultura de nilña con cántaro

Músicos amenizando la velada

Había músicos interpretando música uzbeka, lamentablemente en el interior había una boda y nos llegan los sonidos bajos del interior. No resultaba del todo agradable.

Cerveza uzbeka. Una lager de 8º, bastante buena

En todos los sitios de uzbekistan que estuvimos la cerveza nos costó los mismo: 7 000 so’m, es decir unos dos euros la botella de medio litro servida en restaurante.

Entrante

También probamos el orujo de Uzbekistan. Curiosamente lo venden en gramos. La botellita que vemos es de cien gramos y costaba algo así como cuatro euros.

Orujo de Samarkanda

Es muy curioso que todas las cenas, en cualquiera de los sitios que estuvimos nos cotó lo mismo: 50 000 so’m para dos personas, es decir unos 15 euros por persona.

Factura típica. En este caso es del restaurante Adras

Tras la cena decidimos volver a la plaza de Registan para ver el aspecto nocturno.

Plaza de Registan. La iluminación me da la sensación de un desierto solitario

¿Recuerdan cómo se veía de día?

Plaza de Registan

Al desaparecer los cielos, la noche le da una extraña profundidad:

Tillya Kori

Tillya Kori

MadrAza de Ulugh Beg

En nuestra vuelta al hotel pasamos por el mausoleo de Tamerlan:

Mausoleo de Tamerlan

En nuestro paseo pasamos por el mausoleo de Rukhabad que fue erigido en el siglo XIV sobre la tumba del místico

Mausoleo Rhukabad

Nos encontramos con un supermercado abierto y decidimos entrar para ver lo que vendían, he aquí una muestra:

¡Qué buena pinta tienen las sandias!

Lechugas

Aceite de oliva. Observen que las dos botellas son españolas. La Y de Ybarra es inconfundible

Grandes paquetes de que podemos traducir como frijoles

Grandes paquetes de фасоль que podemos traducir como frijoles

En una tienda de al lado había una colección de máquinas fotográficas antiguas:

Más allá una tienda de peluches:

Y por fin llegamos a la estatua iluminada de Tamerlan que marca que ya casi estamos en el hotel:

Tamerlan con iluminación nocturna

Nos fuimos a la cama. Mañana teníamos un largo viaje.

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Escapada a Uzbekistán (9): Samarcanda, observatorio de Ulugh Beg

Posted on noviembre 3, 2014 por Felix

Miércoles 17 de agosto de 2014 Al llegar al observatorio de Ulugh Beg nos llamó la atención que había mucha gente vestida como si fuesen de boda y, efectivamente, es que este es un típico sitio para que los nuevos esposos de Samarcanda se saquen fotos.

Cámeraman cubriendo el reportaje de boda

Una pareja de recién casados

¿Les llama algo la atención? A nosotros sí. No van vestidos con trajes típicos uzbekos, van con trajes normales occidentales… esta parece ser la moda. Llegamos a una explanada con la estatua de Ulugh Beg que detrás tiene un muro con representaciones astronómicas; parece ser que es uno de los lugares típicos en los que los novios se hacen fotos.

Estatua de Ulugh Beg

Los novios ante la estatua de Ulugh Beg

Una de las chicas con vestidos de lunares. Había varias. ¿No les parece estar en Sevilla?

Una enfrente de la otra hay dos entradas.

El observatorio tenía un cuadrante muy grande que permitió a Ulugh Beg hacer tablas astronómicas muy precisas.

Estuvo enterrado durante muchos años y se destapó en 1908.

El cuadrante que estaba enterrado

El gigantesco cuadrante que permitió a Ulugh Beg hacer sus precisas tablas astronómicas. Hoy está enterrado, debemos imaginárnoslo al aire libre.

En el museo tenemos retratos de Ulugh Beg, monedas, astrolabios, libros, etc.

Retarto de Ulugh Beg

Sellos actuales que hacen referencia a Ulugh Beg:

Sellos

Monedas:

Un libro de astronomía de un discípulo:

Tratado de astronomía de un discípulo de Ulugh Beg

Un astrolabio del siglo XVI:

Astrolabio

Tablas astronómicas de Ulugh Beg:

Versión moderna

Diversos mapas de su imperio y del camino de las caravanas de camellos.

Constelaciones:

Y una sorpresa para los españoles, la obra de Ruy González de Clavijo, en bilingüe español uzbeko. Recordemos que Ruy fue desde Castilla a Samarcanda a pedir ayuda para luchar contra los turcos.

Misión diplomática de Castilla a Samarcanda

Versión enfrancés

Aquí tenéis la obra de Clavijo: http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B23508103&idioma=0

Se nos había hecho muy tarde, así que nos fuimos a comer a este restaurante:

Esta señorita de bronce nos recibió a la entrada del restaurante

Una mesa preparada para un grupo grande.

Nuestra mesa

Primer plato una crema. adorno es bonito

Una ensalada

Postre

De ahí volvimos, en furgoneta, a nuestro hotel.

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Escapada a Uzbekistán (8): Samarcanda, necrópolis de Shah-i-Zinda

Posted on noviembre 3, 2014 por Felix

Miércoles 17 de agosto de 2014

Muy cerca del mercado de Syob está el complejo funerario de Shah-i-Zinda que es nuestro próximo destino, pero aunque está cerca no se puede ir en línea recta por lo que la distancia a recorrer es bastante larga y tardamos casi veinte minutos en llegar.

Del mercado de Siab (Syob) al complejo funerario de Zhahi-Zinda. Mapa gentileza de Google Maps.

Por el camino nos encontramos con la mezquita Hazreti Hizir, pero no nos acercamos, la vemos de lejos. Dicen que desde ella hay una espléndida vista de la ciudad, pero por desgracia, nuestro tiempo estaba limitado y no pudimos verla.

Mezquita Hazreti Hizir

Según nos acercamos vamos viendo las tumbas del complejo funerario:

Seguimos andando por la carretera:

Las puertas de los coches están abiertas, lo que nos dice que la seguridad es muy alta:

ya se ve muy bien la forma escalonada del complejo funerario:

A la derecha la puerta de entrada

Enfrente de la entrada nos encontramos con los restos de los baños de Hammon, que datan del siglo XV:

El banco fue un buen lugar de descanso después de la larga caminata.

Y ya entramos. Para poder sacra fotos hay que pagar un permiso de 300 so’m.

Permiso de sacar fotos

Lo primero que vemos es que el cenenterio va hacia una colina y que la cuesta es muy empinada:

El letrero nos dice que estamos en el complejo Shaki-Zinda –ahora la grafía es diferente–que fue construido en los siglos XI y XII

Detalle de la puerta

Las escaleras de subida

Vista de la mezquita de Bibi.Shanym vista desde Sha-i-Zinda:

Vista de la mezquita de Bibi.Shanym vista desde Sha-i-Zinda

Mausoleo construido por Temur para su hermana Shirik Beka en el siglo XIV

La calle desde el interior del mausoleo

Así son las tumbas de hoy en día

Así son las tumbas de hoy en día

Así son las tumbas de hoy en día

Además del cementerio antiguo también está el actual. Las lápidas de hoy en día tienen un aspecto sumamente modernas:

Así son las tumbas de hoy en día

Las tumbas modernas están en la parte más alta de la colina. Una vez que las vimos y quedamos sorprendidos por las lápidas con retratos fotográficos, empezamos a descender.

Seguimos bajando

Y, por fin, llegamos al aparcamiento.

Nuestro siguiente destino estaba muy lejos, así que fuimos en furgoneta: el observatorio de Ulugh Beg.

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Escapada a Uzbekistán (7): Samarcanda, mercado de Siyob (también escrito Siab)

Posted on noviembre 2, 2014 por Felix

Miércoles 17 de agosto de 2014

Un breve paseo nos lleva al mercado Siyob. Siab = Siyob

En el mercado se venden todas las cosas que se necesitan en la vida cotidiana. Es un mercado de frutas, verduras, carnes, queso, azúcar, especias,… Es muy visitado por los nativos y por los turistas. En varios puestos nos hablaron en correcto castellano.

La entrada al mercado

El mercado tiene multitud de puestos que exponen sus productos en mostradores como los que vemos a continuación:

En este mercado fue uno de los pocos sitios donde vimos vestidos islámicos

Panorámica de parte del mercado

Vendedoras de queso fresco

Aquí, por primera vez, sí que vimos claramente que estábamos en un país con unas normas higiénicas muy alejadas de las nuestras. El quedo blando está en esos cubos que están limpios y las vendedoras también están muy limpias, pero los clientes metían el dedo en el cubo, lo probaban y volvían a dejar el resto en el cubo.

Zona de verduras. ¡Qué hermosos tomates!

Excelentes ajos

Patatas y pimientos

Berenjenas

Pimientos rojos

Pimientos verdes

Creo que eneldo

¡Qué colorido!

Diversas especias

Sopas de sobre

Frutos secos

En una esquina del mercado se ve la mezquita de Bibi Khanym con azulejos muy bonitos:

Mezquita Bibi Khanym vista desde el mercado

Cristales de azúcar sin refinar

Tartas

Columnas de madera

Para que los clientes sepan lo que contienen las cajas

Fuente

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Escapada a Uzbekistán (6): Samarcanda, mezquita de Bibi Khanym

Posted on octubre 31, 2014 por Felix

Miércoles 17 de agosto de 2014

Continuamos nuestro paseo hasta la mezquita dedicada a la esposa de Tamerlan: Bibi Khanym.

Cerca de la mezquita nos encontramos con este grupo escultórico: dos leones dorados.

Leones dorados cerca de la mezquita del viernes de Bibi-Khanym

La religión islámica exige rezar mirando a la Meca cinco veces al día. Los rezos pueden ser individuales, o colectivos. En el segundo caso se hace en la mezquita y el acto lo dirige un imán. Pero el rezo de los viernes al mediodía es obligatoriamente colectivo y se hace en las llamada «mezquitas del viernes» que suelen ser más grandes que ls normales pues la idea es de alojar a muchas personas.

La mezquita de Bibi Khanym es una mezquita del viernes.

La mewzquita está en un gran espacio sin construcciones y rodeada de árboles:

Mezquita del viernes de Bibi-Khanym

Al fondo Bibi-Khanym

Un minarete de la mezquita de Bibi-Khanym

Detalle mezquita Bibi-Khanym

Cartel anunciando mezquita Bibi-Khanym

Puerta de entrada mezquita Bibi-Khanym. La cúpula central no se ve porque está detrás.

La altura de la puerta de entrada es de 35 metros de altura.

Esta mezquita es la mayor de Asia Central y fue construida por Tamerlan muy rápidamente, entre 1399 y 1404. Se utilizaron en su construcción piedras preciosas recién capturadas en la India, según el relato de Rui Gonzales de Clavijo.

Sus dimensiones eran enormes, en los límites de técnica constructivas de la época. Algunos datos: la muralla exterior es un rectángulo de 169 m de largo y 109 de ancho. La cúpula de la nave principal llega a los 40 m de altura.

Al ser tan grande no era muy segura y poco a poco se fue abandonando. Un terremoto en 1897 la destruyó. Quedo así:

Bibi-Khanym Mosque (1905-1915)Public Domainview terms Sergey Prokudin-Gorsky - U.S. Library of Congress: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/prokc.21835

Bibi-Khanym Mosque (obtenida en algún momento entre 1905 y1915) Public Domain. Autor, el pionero de la fotografía en color Sergey Prokudin-Gorsky – U.S. Library of Congress: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/prokc.21835 (Obtenida a través de Wikimedia)

Fue el gobierno de Uzbekistan, mientras era una de las repúblicas socialistas soviéticas, en 1974, cuando comenzó a reconstruirse.

Indicación de lo que estamos viendo. Arriba en uzbeko, abajo en inglés

Una de las construcciones laterales

Detalle de la puerta principal y el minarete en la parte posterior derecha

Detalle columnas de entrada

Un detalle más cercano de las cerámicas de las columnas de entrada

La estructura de piedra es un atril para poner el Corán

Detalles del atril de piedra. ¿Podríamos llamarlo facistol?

No sé si podríamos llamarlo facistol. La Real Academia de la lengua dice:

facistol.

(Del prov. ant. faldestol, y este del franco *faldistôl, sillón plegable; cf. a. al. ant. faldan, plegar, y stoul, sillón, trono).

1. m. Atril grande donde se ponen el libro o libros para cantar en la iglesia. El que sirve para el coro suele tener cuatro caras para poner varios libros.

2. m. ant. faldistorio.

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Ciudadanos paseando en la gran explanada de la mezquita de Bibi Khanym

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Escapada a Uzbekistán (5): Samarcanda, plaza de Registán

Posted on octubre 30, 2014 por Felix

Miércoles 17 de agosto de 2014

A muy poca distancia, que se hace en un breve paseo, está la Plaza de Registán que hoy es el centro de la ciudad y que también lo era desde el siglo XIV.

Desde el hotel Registan Plaza a la Plaza de Registan. Mapa gentileza de Google Maps

Desde el hotel Registan Plaza a la Plaza de Registan (Registan Emsemble). Mapa gentileza de Google Maps

Para llegar a ella pasamos por un paseo de nombre español:

Rui Gonsalez de Clavijo

Registán significa ligar de arena pues está construido sobre el lecho de un río. Fue el núcleo de la ciudad medieval.

Aquí se desarrolló la arquitectura islámica, del Asia Central.

La plaza consta de tres grandes madrazas: la de Ulugh Beg, la de Sherdar, y la de Tilla-Kari.

Plaza de Registan. De izquierda a derecha tenemos las madrazas de Ulugh Beg a la izquierda, Tiña-Kari en el centro y Sherdar a la derecha.

La madraza de Ulugh Beg vista desde un lateral de la madraza Sherdar

MADRAZA DE ULUGH BEG

Vamos a cercarnos a la madraza de Ulugh Beg:

Madraza de Ulugh Beg

La madraza de Ulugh Beg fue construida entre los años 1417-1420, bajo el gobierno de Ulugh Beg, que era nieto del Gran Tamerlan. Ulugh Beg es un personaje sumamente interesante, pues no solo fue el sultán, también fue un importante matemático y astrónomo.

Como podemos ver, en las esquinas de la madraza hay minaretes bastante altos.

Madraza Ulugh Beg

Como ya hemos indicado la madraza o madrasa era un lugar de estudio. En aquella época fundamentalmente del Corán. Hoy hay madrazas que enseñan de todo, incluyendo informática.

El el patio de la madraza están las habitaciones de los estudiantes, normalmente con la cocina abajo y los dormitorios arriba y también hay salas de estudio.

Hoy en día una de las salas es una especie de museo donde se exponen brevemente las obras matemáticas y astronómicas de Ulugh Beg:

Interior madraza de Ulugh Beg

Constelaciones del zodiaco

El techo

Obra de Ulugh beg

Mapa de Ulugh Beg

Tablas astronómicas de Oltgh Beg

Las obras de Ulugh Beg, tras llegar a Europa, influyeron en las obras de Johan Hevelius

Prodomus. Johan Hevelius

Copia retrato de Joan Hevelius

MADRAZA DE SHERDAR

La madraza de Sherdar desde el punto de vista arquitectónico es una replica especular de la de Ulugh Beg. está situada enfrente de ella. Pero la decoración es muy distinta.

Esta madraza es mucho más moderna, pues se completó en 1636.

Madraza Sherdar

Ya vemos que arquitectónicamente es muy parecida a la de Ulugh Beg, pero en cuanto vemos la decoración nos damos cuenta de que es muy diferente. Lo primero que sorprende es que en la parte superior hay unas figuras de algo que pareen tigres o leones, luego veremos que son tigres rayados.

Más de cerca vemos los tigres o leones. No se sabe muy bien lo que son

Para los que estamos acostumbrados a que en el arte islámico está prohibido representar figuras de animales estos tigres sorprenden. La explicación es relativamente simple, es que no todas las diversas denominaciones islámicas prohíben representar animales. Algunas lo permiten. Esta madraza se hizo bajo el reinado del emir Yalangtush Bahadur que quiso que en Samarcanda estuvieran representados los distintos sentires de su imperio. Trajo los mejores artistas del mismo y dejó que hicieran lo que les pareceira correcto. Para muchos representar animales no era problema.

Tigre rayado cazando una gacela

Tigre rayado cazando gacela

Madraza Sherdar vista desde un lateral

El nombre de la madraza viene de Sher-dor que significa:que tiene tigres.

Alfombra con estrellas

Patio interior. Las ventanas son las habitaciones de los estudiantes

Dentro de la madraza nos encontramos con diversos «platos» de cerámica de Uzbekistan:

Cerámica uzbeka

MADRAZA DE TILLYA KARI

Es la más moderna de las tres, pues es de 1660. Nada más ver una foto nos damos cuenta de que en esta mezquita abundan los dorados.

En la parte superior de la puerta dos «flores» doradas

Detalle entrada y de la bella cúpula azul

Aunque lo más sorprendente de esta madraza es su cúpula que es un trampantojo.

Esta cúpula parece cóncava, sin embargo es un dibujo sobre una superficie plana

Estalactitas doradas

Detalle del interior (dorados y azules)

Dorados y azules

Lo que vemos actualmente del complejo de Registan es una reconstrucción, pues a lo largo de las diversas guerras quedó bastante deteriorado. En la propia madraza nos encontramos con fotos de cómo estaban estos templos antes de la reconstrucción y de los materiales empleados en la misma.