Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El sexto día, nuestro viaje fue desde Bremen hasta Núremberg, pasando por Hamelín. En esta entrada (6-3) hablaré de la llegada a Núremberg.
Ruta desde Hamelín hasta Núremberg. Mapa gentileza de Google Maps.
El viaje desde Hamelín hasta Núremberg transcurrió sin incidencias. Conozco Fráncfort de Meno, Maguncia y Mannheim, pero no quisimos ir a esas ciudades pues preferíamos conocer algo nuevo, en este caso Núremberg, famosa porque en ella se llevaron a cabo los «juicios de Núremberg», donde se juzgaron a los nazis de la Segunda Guerra Mundial.
b) Datos básicos de Núremberg
Núremberg, antiguamente Nurembergaa (en alemán: Nürnberg; pronunciación: [ˈnʏʁnbɛʁkʰ]ⓘ), es una ciudad alemana a orillas del río Pegnitz, en la región de la Franconia Media, perteneciente al estado de Baviera. Tiene una población de 544 200 habitantes en el año 2023, por lo que es la segunda ciudad en importancia del estado tras Múnich y la decimocuarta del país.2
La ciudad es conocida desde el año 1050 y se puede llegar a ella por vía fluvial, terrestre o aérea, ya que además de carreteras nacionales cuenta con un puerto y un aeropuerto internacional. Su casco histórico le confiere un atractivo especial, al estar rodeado por una muralla medieval de más de 4 km (originalmente, 5 km) construida a partir de 1325. Esta muralla, fue la tercera que se construyó debido al crecimiento de su población al paso de los años a fin de garantizar la seguridad de la ciudad. En Núremberg, desde 1424 hasta 1796 se custodiaron las reliquias, los símbolos y joyas del Sacro Imperio Romano Germánico por lo cual fue dotada de mayores medidas de seguridad con murallas. En el casco histórico quedan algunos restos de la primera y la segunda muralla.
En Núremberg habíamos reservado habitaciones en el hotel B&B de Núremberg [2]. Resultó ser un hotel bastante bueno. Una de las razones por las que elegimos ese hotel es porque está bastante cerca del centro, por el precio y porque tenía aparcamiento.
Logo de los hoteles B&B
Detalle de la habitación.Un detalle del baño
Llegamos a Núremberg bastante cansados y bastante tarde para cenar según las horas alemanas.
Por suerte, en el propio hotel había un bar donde también servían algún tipo de comida, como por ejemplo pizza. Y los precios nos parecieron casi iguales a España. Por ejemplo, veamos el precio de las Pizzas:
Precio de las Pizzas en el bar del hotel B&B de Núremberg.
Barra del bar del hotel B&B de Núremberg.
Así que decidimos cenar allí. Pedimos unas cervezas y una pizza.
Pizza del B&B de Núremberg.
Detalle del centro de la pizza.
Tras cenar, nos fuimos a la cama. Nuestra intención era que mañana daríamos una vuelta por la bella ciudad de Núremberg.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El sexto día, nuestro viaje fue desde Bremen hasta Núremberg, pasando por Hamelín. En esta entrada (6-2) hablaré de Hamelín.
En aquella entrada, al ver la forma de escoba y que había cuervos, llegué a la conclusión de que se trataba de nidos de cuervo. Pero ahora son un poco diferentes:
Bolas en árboles. No sé si es muérdago o si son nidos de pájaros.
Ahora no tienen pinta de escoba, tienen más aspecto de bola. He mirado en internet y vuelvo a tener dos posibles naturalezas de esas bolas. La primera es una infección de muérdago, la segunda que son nidos de pájaros que se hacen visibles porque los árboles han pedido las hojas.
Otro árbol con bolas.
Las bolas se dan en muchos árboles a lo largo de la carretera.
En el camino pasamos por varios pueblos, pero, al menos desde la carretera, no parecía que tuvieran nada especial. No paramos.
Hachmuhlen, visto desde la carretera.
Y así llegamos hasta Hamelín, la ciudad del flautista.
b) El flautista de Hamelín
Hamelín (o Hameln) es una ciudad que está a las orillas del río Weser y tiene algo más de 57 000 habitantes.
Es curioso que nosotros, en español, decimos que es la ciudad del flautista; sin embargo, allí, en Hamelín, lo que vimos es que la llamaban la ciudad del «cazador de ratas» (Rattenfänger). Una prueba de ello la tenemos en un famoso poema de Johann Wolfgang von Goethe que se titula «Der Rattenfánger» (Ratten ya se pueden imaginar lo que significa si estamos hablando del flautista que se llevó las ratas. En cuanto a Fánger, tiene un prefijo Fáng que significa captura. Es decir, que la traducción es «Cazador de ratas»).
A este poema le puso música Hugo Wolf y pueden escuchar el resultado aquí:
Al oír este poema musicalizado, una de las cosas que me sorprenden es que nunca suena una flauta, a pesar de que trata del flautista.
Hay muchas obras musicales que tienen como tema al fautista de Hamelín, pero la de arriba es la que más me ha gustado. Hay una muy famosa de ese grupo que casi siempre me suena a coro de iglesia llamado Abba:
Tal vez me haya adelantado. He dado por supuesto que todo el mundo conoce la historia del flautista de Hamelín, pues es un cuento muy popular en España. De todos modos voy a recordar brevemente de qué se trata:
En 1284 la ciudad de Hamelín estaba infestada de ratas. Un buen día apareció un desconocido que ofreció sus servicios a los habitantes del pueblo. A cambio de una recompensa, él les libraría de todas las ratas, a lo que los aldeanos se comprometieron. Entonces el desconocido flautista empezó a tocar su flauta, y todas las ratas salieron de sus cubiles y agujeros y empezaron a caminar hacia donde sonaba la música. Una vez que todas las ratas estuvieran reunidas en torno al flautista, éste empezó a caminar, y todas las ratas le siguieron al sonido de la música. El flautista se dirigió hacia el río Weser y las ratas, que iban tras él, perecieron ahogadas.
Cumplida su misión, el hombre volvió al pueblo a reclamar su recompensa, pero los aldeanos se negaron a pagarle. El cazador de ratas, muy enfadado, abandonó el pueblo para volver poco después, el 26 de junio (en la fiesta de los santos Juan y Pablo), en busca de venganza.
Mientras los habitantes estaban reunidos en la iglesia, el hombre volvió a tocar con la flauta su extraña música. Esta vez fueron todos los niños del pueblo los que le siguieron al compás de la música, y abandonando el pueblo los llevó hasta una cueva. Nunca más se volvieron a ver. Según algunas versiones, algunos de los niños se quedan atrás, un niño cojo que no los pudo seguir por no poder caminar bien (Berlanga Gómez, 2014), uno sordo, que solo los siguió por curiosidad, y un ciego, que no podía ver hacia donde los llevaban y se desvió. Ellos luego informaron a los padres de lo ocurrido, pero no pudieron salvar a los niños y se quedaron perdidos para siempre.
La pregunta que casi siempre surge es qué ocurrió que dio origen a la leyenda. Recuerdo que hace muchos años leí en algún sitio que la leyenda del flautista era una vaga reminiscencia de la llamada «Cruzada de los niños». Si no recuerdo mal, lo leí en la obra de Bruno Bettelheim titulada «Psicoanálisis de los cuentos de hadas» [4]. Se cree que en 1212 muchos jóvenes franceses y alemanes se aventuraron a una cruzada. Fueron hacia el sur, hacia Italia, y allí fueron vendidos como esclavos u otras cosas, el caso es que no volvieron [3].
Parece que esta hipótesis no es la que más convence. En la referencia 2, se describen muchas hipótesis.
Lo que sí es cierto es que la encantadora ciudad de Hamelín está llena de referencias al famoso «Rattenfänger» (el cazador de ratas).
c) La ciudad de Hamelín
Al entrar en la ciudad buscamos un sitio donde aparcar. Desde el coche nos llamó la atención la entrada a un parque, que resultó ser el «Jardín público de Hamelín» (Literalmente, el jardín de los ciudadanos de Hamelín).
Entrada al jardín público de Hamelín.
Detalle de la entrada al jardín. Observen la referencia al flautista.
Pudimos aparcar muy cerca, y allí mismo estaba la oficina de turismo. Entramos para informarnos.
Aspecto del interior del «infocenter» (oficina de turismo) de Hamelín. Observen al flautista seguido de los niños en el mural de enfrente y la derecha la gran rata.
Entramos en la preciosa ciudad antigua de Hamelín. Uno de los primeros edificios con los que nos encontramos fue el llamado «Casa del cazador de ratas».
Casa del flautista (cazador de ratas).
Es un bello edificio del llamado «Renacimiento de Weser» (seguimos cerca del río Weser). La fachada de piedra data de 1602, pero el edificio en sí es mucho más antiguo. La fachada fue construida para el alcalde Hermann Arendes por los arquitectos Johann Hundertossen y/o Eberhard Wilkening en el estilo del Renacimiento [5]. Hoy la casa es un restaurante propiedad de la ciudad de Hamelín, que se encuentra en el cruce de Bungelosenstraße y Osterstrasse.
Hasta 1900 no se le dio el nombre de «casa del flautista» y eso se hizo porque ese año se encontró, en el lado de la casa que da a Bungelosenstraße, una viga de madera que contenía una inscripción que informaba de que muchos niños de Hamelín se habían ido el 26 de junio de 1284 siguiendo a un flautista ataviado con colores chillones. La inscripción decía:
Anno 1284am Dage Johannis und Pauliwar der 26. Junidurch einen Piepermit allerley Farve bekledet gewesenCXXX Kinder verledetbinnen Hameln gebo[re]nto Calvarie bei den Koppen verloren.
Traducido al castellano, se supone que dice algo parecido a esto:
En el año de 1284en el día de Juan y Pablosiendo el 26 de juniopor un flautistavestido con toda suerte de colores,fueron seducidos 130 niños nacidos en Hamelíny se perdieron en el lugar del Calvario, cerca de las colinas [2].
Según la leyenda, el flautista se llevó a los niños por la calle llamada Bungelosenstraße, que es donde está la casa. Para evitar que eso se repitiera, la ciudad prohibió que en esa calle se tocara música. Observen que «straße» o «strasse» significa calle. Lo curioso es el significado de Bungelos. Los es el equivalente al inglés less. Es decir SIN y Bunge es Tambor.
Según la leyenda, el flautista sacó a los niños de la ciudad por la Bungelosenstraße. Como resultado, se prohibió para siempre tocar música en la calle (bungelos = sin tambor).
Hoy en día, la Rattenfängerhaus, en la planta baja, hay un restaurante indio, que como otros muchos de esa nacionalidad se llama «Namaste».
El letrero dice: Restaurante del cazador de ratas.
Más arriba he hablado de la calle sin tambor: Bungelosenstraße. Creo que es esta, pero no pongo la mano en el fuego:
Calle típica de Hamelín. Observen el suelo adoquinado.
En la plaza del ayuntamiento tenemos la famosa fuente del flautista.
La fuente del flautistaLa fuente del flautistaDetalle de la fuente del flautista.
La estatua es del escultor Bruno Jakobus Hoffmann. Trabajó en ella durante tres años. La fuente fue inaugurada el 23 de junio de 2001 [6].
El museo de Hamelín.
Observen que no hay coches. Toda esta zona es peatonal por lo que es muy agradable pasear por ella. Su naturaleza peatonal hace que en mitad de la calzada te encuentres esculturas, como por ejemplo esta:
Escultura «la curiosidad».
El escultor es Bernhard Kleinhans y la obra es de 1984.
No solo hay estatuas de niños curiosos, también hay ratas.
Rata en el suelo, entre los adoquines, de Hamelín.
Iglesia del mercado de San NicolásIglesia del mercado de San Nicolás
La torre de San Nicolás ofrece vistas panorámicas muy bonitas de la ciudad. Como pueden ver. se trata de un edificio gótico. Es del siglo XII, y, como siempre, sufrió muchas modificaciones y ampliaciones. Lo que hoy podemos ver data de las actualizaciones de 1950/1960. Aunque no pudimos entrar a verla, dicen que sus vitrales son muy buenos [8].
Casa típica de la arquitectura de Hamelín. En el centro está la escultura de la caída de la cortina de hierro.
Apertura de la cortina de hierro. Del escultor Wolfgang Dreysse [9]. Inaugurada el 13 de enero de 2020.
Casa de bodas (Hochzeitshaus)
Hay un edificio que nos sorprendió porque tiene muchísimas campanas en su fachada. No es una iglesia ni nada por el estilo, pero tiene un carillón. A pesar de su nombre, he leído en algún sitio que allí nunca se ha celebrado una boda.
Casa de las bodas.
Las campanas de la casa de las bodas.
Como pueden ver, se trata de un edificio de piedra construido al estilo renacentista de Weser (les recuerdo que el río Weser pasa por Hamelín). Fue construido entre 1610 y 1617.
La Hochzeitshaus de Hamelín no era un lugar para casarse, sino un centro de fiestas y celebraciones para los habitantes de la ciudad. El nombre Hochzeit (en realidad: Hoch-Zeit) deriva de «tiempo alto», la época del año en que se celebraban fiestas de todo tipo. Sin embargo, desde la década de 1950 alberga el registro civil de la ciudad de Hamelin.. [Traducción de DeepL Translate]
Wikipedia en alemán. Entrada: Hochzeitshaus_(Hameln) [10].
En la planta primera del edificio hay una especie de ventana rectangular de un color de hierro oxidado [en realidad es de bronce], en la que varias veces cada día hay un espectáculo de autómatas que cuentan la historia del flautista.
El espectáculo de autómatas puede verse tres veces al día. A las 13.05, 15.35 y 17.35.
Las campanas suenan dos veces al día: a las 9.35 la canción del flautista y las 13.35 la canción del río.
Maqueta de la ciudad para personas invidentes
Modelo de ciudad en relieve para personas conn dificultades de visión.
Pareja de baile
Ya he dicho que al ser el centro de Hamelín una zona peatonal permite que haya muchas cosas en mitad de la calzada. Otra de las muchas que hay es la «pareja de baile».
Escultura de bronce de Rudolf Breilmann, «Tanzendes Paar» (Pareja de baile), del 5 de mayo de 1984, Lions Club Hameln.
Siguiendo el paseo
La arquitectura típica de Hamelín me gusta mucho, me parece que tiene una gran personalidad.
Casa típica de Hamelín.
Wein Kropp (Copa de vino).
Casa típica de la arquitectura de Hamelín.
Un famoso café: el Stadtcafe.
Y también nos paramos en algunas tiendas de recuerdos.
Catedral luterana de San Bonifacio
Lo primero que es obligado decir es que he sido educado en una cultura católica, por lo que catedral y luterana me cuesta trabajo entender que vayan juntas. Ya sé que es absurdo. Había catedrales tanto entre los católicos como entre los protestantes, pero, siempre que me hablan de catedral pienso en una catedral católica. Este viaje me hace pensar que estoy equivocado y que tengo que cambiar mi pensamiento. Hay catedrales católicas lo mismo que hay catedrales protestantes y ambas pueden ser extremadamente bellas.
Pórtico y rosetón de la catedral de San Bonifacio.
Otra vista de la catedral de San Bonifacio.
La fuente del Salmón. En la catedral de San Bonifacio.
Empezábamos a tener hambre y buscamos algún sitio en el qué comer. Queríamos haber ido al famoso restaurante que estaba en la «Casa del flautista», donde, los datos de internet, nos decían que, entre otras cosas, había «colas de rata», que no, no eran colas de rata sino carne de ternera alargada, pero nos encontramos con un restaurante indio. Con todos mis respetos, la comida india, para mí, es una de las peores del mundo.
Buscamos restaurante. Vimos, por ejemplo, «La Fontana», pero su precio superaba nuestro presupuesto.
Restaurante «La fontana» en Hamelín.La Fontana.
d) Almuerzo en Hamelín
He dudado mucho de si incluir este punto o no en esta entrada mi blog. Mi filosofía es la siguiente: solo incluyo los establecimientos que me han gustado, de los que no me han gustado no digo nada (¿han observado ustedes que no he dicho nada del hotel en Bremen? Y que conste que el hotel no era malo, lo malo era la política woke de Europa). Pero en este caso hay aspectos positivos y aspectos negativos. Así que me he decantado por incluirlo y poner sus puntos positivos y negativos (obviamente para mí, otros pensarán de manera diferente).
Entre los puntos positivos está su ubicación en mitad de la ciudad antigua de Hamelín y que la comida era buena. Entre los negativos la atención un tanto despectiva del que nos atendió [probablemente un turco que consideraba a los españoles seres molestos] y que no admitían tarjetas de crédito. Nos había advertido de que en Alemania había muchos sitios que no admitían las tarjetas, pero fue la primera vez que nos lo encontramos.
El nombre del establecimiento era City Döner. Clara referencia a los Kebab de Turquía.
A mí me gusta la comida turca.
Aspecto del comedor. Limpio y con bastante separación entre mesas.
La cocina y el mostrador.
Primer nos preguntaron (en un buen inglés) qué queríamos para beber. Yo pedí una Franciscaner y mi acompañante una cerveza sin alcohol (él conducía).
Cerveza Franciscaner.
Bilburger 0.0 (Sin alcohol).
Hay que señalar que quien me acompañaba era el que conducía.
Si no recuerdo mal pedimos los dos lo mismo, un kebab.
Kebab.
Kebab.
e) Desde Hamelín a Núremberg
Tuvimos que echar gas, pero no hubo problemas, gracias a que llevábamos el kit de conectores que habíamos comprado en Amazón.
Conectores para gas GLP.
Y así, llegamos Núremberg, pero esa historia es de la siguiente entrada.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El sexto día nuestro viaje fue desde Bremen hasta Nuremberg, pasando por Hamelin. En esta entrada (6-1) hablaré de Bremen
Ubicación de Bremen. Al norte está Bremenhaven, que tiene puerto en el mar del Norte.
Bremen y Bremenhaven forman el estado de Bremen.
Es un centro cultural, político, social y económico de primer nivel, contando con el segundo puerto más importante del país, tan solo por detrás del de Hamburgo, lo que además le ha granjeado su reputación como ciudad de clase obrera.3 Además, tanto el ayuntamiento de Bremen como la estatua de Rolando forman parte del catálogo patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO.
Nuestros pasos se dirigieron hacia esos monumentos «Patrimonio mundial de la humanidad». En la entrada anterior comentaba que nuestro hotel estaba cerca de la estación de tren y que incluso cenamos en un pequeño restaurante que estaba dentro de la misma.
Hoy, por el día, volvemos a pasar por la estación central, y se ve muy distinta con la luz diurna.
Estación central de tren de Bremen. Construida en 1888.
Cogimos el coche y fuimos hacia el centro de la ciudad. Pasamos por un puente que cruza el río Wesser y pudimos ver la iglesia evangélica de San Martin.
Iglesia San Martín. Bremen.
La iglesia es del siglo XIII, fue fundada en 1229. El edificio de ladrillo de estilo gótico tardío. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió graves daños en 1944 y tuvo que ser reconstruida. En 1973, la iglesia fue incluida en la ley de protección de monumentos.
Tras aparcar nos dirigimos hacia el centro antiguo de la ciudad. Fuimos por la calle de la iglesia de San Martin (Martinstrasse) y al llegar a un puente sobre el río Wesser, esquina con la calle Balgebrückstraße, vimos una extraña escultura hecha de acero inoxidable.
Nos acercamos para fotografiarla con más detalle y entonces vimos que había cambiado de forma, y es que se trata de una escultura dinámica que cambia de forma con el viento [3].
Escultura dinámica del escultor berlinés Hein Sinken (1970).
Cruzamos el río Wesser.
Río Wesser. Al fondo iglesia evangélica de San Stephanie.
Poco después llegábamos al centro histórico de Bremen con calles con bonitos soportales.
La Marktplatz en el centro histórico de Bremen
Entramos en una calle del caso antiguo y empezamos a ver unas esculturas sumamente interesantes.
Calle del caso antiguo de Bremen.
b) Esculturas de Bernhard Hoetger
Nos encontramos con dos gatos que llevan sendos niños encima. Los dos gatos están enfrentados, por lo tanto, uno tiene su cabeza dirigida hacia la derecha y el otro hacia la izquierda.
Escultura de gato con niño encima. El niño tienen su cabeza hacia nuestra derecha.
La escultura nos gustó e investigamos un poco para saber quién es el autor y descubrimos que Bremen está lleno de sus esculturas. Hay decenas de ellas.
Gato con niño. Escultura de Bernhard Hoetger. El niño tiene su cabeza hacia nuestra izquierda.
Muchas de las esculturas de Bernhard Hoetger están en la calle Böttcherstraβe:
Calle Böttchestrasse, donde hay muchas esculturas de Bernhard Hoetger.
Nunca había oído hablar de Bernhard Hoetger, pero una pequeña investigación me permitió descubrir que es un gran escultor que se caracterizó por sus desnudos [2].
En 1914, inspirado por Modersohn-Becker, se instaló en la colonia de Worpswede. Fue aquí donde se reunió con Ludwig Roselius, con quien haría su obra maestra, la Böttcherstraße de Bremen, en un estilo expresionista. Al igual que Roselius, Hoetger simpatizaba con el ideal nazi y se convirtió en miembro del partido, aunque en 1936 Hitler lo declaró como artista degenerado. Expulsado del partido, se instaló en Suiza, donde murió en 1949.
La calle Böttchestrasse y sus alrededores están en la ciudad antigua de Bremen.
Ciudad antigua de Bremen
Escultura de Bernhard Hoetger llamada «Día» en el patio trasero de la Casa Glockenspiel en Böttcherstraße en Bremen.
Escultura de Bernad Hoetger
Hay tres esculturas juntas que forman un conjunto que se llama «tarde» , «juventud» y «crepúsculo».
Esculturas «tarde» de Bernhard Hoetger en la calle Böttcherstrasse, Bremen, Alemania.
Escultura «juventud» Bernhad Hoetger en la calle Böttcherstrasse, Bremen, Alemania.
Tratando de encontrar datos sobre esta imagen me he tropezado con algunos comentarios sumamente curiosos. Un grupo feminista proponía quitarla, pues los senos en bronce demostraban que los habían tocado muchas veces. No tengo ni idea de si es cierto o no, pero también encontré que las patas y el morro del burro de los músicos de Bremen habían sido tocados muchas veces, ¿también quitamos el burro?.
Escultura «belleza» Bernhad Hoetger en la calle Böttcherstrasse, Bremen, Alemania.
Escultura sin título de Bernhad Hoetger en la calle Böttcherstrasse, Bremen, Alemania.
Bernhard Hoetger: Baco. Estación: Hoetger-Hof in der Bremer Böttcherstraße.
Seguimos andando por las estrechas calles con soportales de la ciudad antigua de Bremen.
Ciudad antigua de Bremen.
Cronos y Hécate en la calle Bercherstraße (no es de Bernhard Hoetger)
Nuestro vagabundeo nos vuelve a lleva al patio de artesanía de la Böttcherstrasse y allí vemos otra de las obras de Bernhard Hoetger, concretamente la llamada Fuente de los siete perezosos.
La fuente de los siete hermanos perezosos. En la imagen solo se ven seis de los perezosos, el séptimo está en la columna de la derecha, la figura de más arriba, que apenas se ve.
Siete personas perezosas
La leyenda de los siete perezosos proviene del cuentista popular de Bremen Friedrich Wagenfeld (1810-1846). La leyenda habla de siete hijos holgazanes de un granjero pobre que salen al mundo y regresan con ideas innovadoras. La fuente de los Siete Podridos de Bernhard Hoetger y las figuras de Aloys Röhr en la Casa de los Siete Podridos en la Böttcherstrasse de Bremen recuerdan a los hermanos. [Traducido por el traductor de Google]
La historia habla de un hombre que poseía grandes tierras fuera de la ciudad. Pero los campos produjeron poco porque o eran tan arenosos y secos que el repollo se marchitó, o estaban tan pantanosos que la cosecha de heno no fue suficiente para una vaca y tuvo que conformarse con una cabra. Sus siete hijos eran todos fuertes y uno más alto que el otro, pero no tenían ganas de trabajar y sus vecinos los llamaban los siete holgazanes a causa de su holgazanería. Para ganar algo de dinero como sus compañeros, un día decidieron ofrecer sus servicios a los habitantes de Bremen. Pero en la ciudad eran conocidos como holgazanes y nadie quería darles trabajo. Entonces abandonaron la ciudad juntos. [Traducido por el traductor de Google]
Cuando los hermanos regresaron de tierras lejanas años más tarde, empezaron a trabajar en los campos de sus padres y pusieron en práctica lo que habían aprendido. Cavaron zanjas para drenar los campos, construyeron una presa en el Weser para evitar inundaciones, pavimentaron un camino y construyeron casas junto a él y, por último, cavaron un pozo. Pero los asombrados vecinos decían: «Son demasiado vagos para trabajar en los campos mojados, limpiarse los zapatos llenos de barro y buscar agua en el Weser…» [Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com]
El tubo de la fuente completo Observen que encima del mismo hay varias figuras. La figura del burro es la que me ha resultado más simpática.Est no sé a qué animal representa, tal vez un felino.
A su lado hay otro animal, en este caso a mí me parece un gato.
Tres de los animales, a la izquierda el burro, el segundo es algo que me parece un felino y la tercera me parece un gato.La cuarta imagen: ¿Tal vez una rana?
En la penúltima foto, la que digo que probablemente es un gato, a la izquierda se ve un busto, se trata de Ludwig-Roselius [5] y la obra es de Bernhard Hoetger.
Busto de Ludwig-Roselius, obra de Bernhard Hoetger
Eva en el Cisne(1906, Bronce) de Bernhard Hoetger.
Bernhard Hoetger: Madre y niño (1912/13). En bronce. Ubucada en la casa de Paula-Becker-Modersohn
La casa de Paula Becker-Modersohn fue construida entre 1926 y 1927 por nuestro escultor Bernhard Hoetger. Fue concebida como una sala de exposiciones, sala de ventas y talleres de artesanía. Estaba dedicada a la artista Paula Modersohn-Becker. Es el primer museo del mundo dedicado a una pintora.
En el cartel de entrada podemos leer que: «En sus formas orgánicas, el edificio parece una escultura transitable. Destruido, excepto los muros, en 1944 fue parcialmente reconstruido en 1954»
Entrada al museo de la calle Boettcherstreet.
Aunque esta es la entrada, realmente es el lugar por el que salimos, para continuar nuestro vagabundeo por Bremen.
c) Plaza del Mercado (Ayuntamiento, Iglesia de Nuestra Señora y Catedral de Bremen)
Por fin llegamos a uno de nuestros objetivos: el ayuntamiento de Bremen, patrimonio mundial de la humanidad.
En el centro del famoso ayuntamiento de Bremen. A la izquierda la iglesia evangélica de Nuestra Señora.
A la izquierda de la foto de arriba podemos ver la iglesia evangélica de Nuestra Señora [8].
Detalle de la iglesia de Nuestra Señora.
A la derecha del ayuntamiento está la catedral de San Pedro, y un poco más a la derecha el parlamento de Bremen.
Catedral de San Pedro.
En un lateral de la plaza tenemos estas casas con la arquitectura típica de Bremen.
En el centro, otra bonita casa, se trata de la casa de los mercaderes de Bremen.
La estatua de Rolando, el otro monumento Patrimonio de la Humanidad de Bremen.
La estatua mide 5,47 metros de altura y está sobre un pedestal de 60 cm de alto. La espalda de la estatua descansa en una columna de apoyo coronada por un baldaquino. Con la columna y el pedestal el monumento alcanza una altura total de 10,21 metros. La estatua está hecha de piedra caliza y la columna de piedra arenisca que ha sido coloreada. Rolando sostiene la espada Durandarte, símbolo de justicia.
Wikipedia. Entrada: Estatua de Rolando (Bremen) [6].
Al norte de la Plaza del Mercado está la catedral de San Pedro y el que es probablemente el monumento más visitado de Bremen: los músicos de Bremen.
d) Catedral de San Pedro (Solo exterior)
No es fácil resumir los datos de la catedral de San Pedro, pues ha sufrido innumerables transformaciones a lo largo de la historia y ha pasado de ser una iglesia católica a ser evangelista.
Primero fue una iglesia de madera (siglo VIII). En el siglo XI hubo un gran incendio que obligó a reconstruirla con materiales menos inflamables. Fue reedificada en estilo románico. En el siglo XII se remodeló para hacerla gótica. En los siglos XV y XVI la catedral gótica con techo plano se transformó en bóvedas con nervaduras. En el siglo XVI la torre del reloj se hundió sin intervención externa. Se reconstruyó. En el siglo XVII un rayo incendió la torre y hubo que volver a reconstruirla… [9].
Vista bastante completa de un lateral de la catedral de San Pedro.
Entrada a la catedral de San Pedro (Bremen)
Pórtico de la catedral.
Torres a la derecha del portico de entrada.
Mural en la catedral de Bremen.Mural en la catedral de Bremen.Aldaba en la puerta de la catedral de San Pedro Detalle de la puerta de la catedral de San PedroAldaba puerta catedral de San Pedro.Detalle de la puerta de la catedral.Dragón en catedral de BremenGrifo en catedral de BremenLeón catedral de BremenMoisés catedral de BremenLeón catedral de BremanDetalle del pórtico catedral de Bremen.
e) Los músicos de Bremen
Aunque el monumento a los músicos de Bremen están en la esquina norte de la Plaza del Mercado, en un rincón de la Catedral de San Pedro, he preferido dedicarle un párrafo aparte, pues hay que contar muchas cosas, entre otras, un cuento de los hermanos Grimm.
La historia que se narra en el cuento de Jacob Grimm, Los músicos de Bremen, es la de cuatro animales: un burro, un perro, un gato y un gallo que viven en el poblado de Dibbsersen, en la Baja Sajonia de Alemania, cuyos dueños han decidido sacrificarlos, porque consideran que, por su vejez, estos sólo consumen comida y ya no les son útiles para el servicio doméstico. Los animales se encuentran después de que cada uno, de forma independiente, haya huido de la casa de sus respectivos dueños. Al conocerse, deciden iniciar un viaje con destino a la ciudad de Bremen, ciudad hanseática liberal y abierta al mundo, conocida por su simpatía por los extranjeros. En su camino hacia Bremen, estos exiliados que huyen de la condena a muerte, llegan al anochecer a una choza en la que están pernoctando unos bandidos. Con el objetivo de amedrentarlos para ocupar ellos la vivienda, forman una figura esperpéntica con sus cuerpos, al treparse en la espalda de cada uno de ellos, en el orden que se ha mencionado. Así emiten los sonidos propios de su especie, en unísono, lo que hace huir de terror a los bandidos3. En el cuento, en realidad no se sabe si los peregrinos llegaron a Bremen o se quedaron en el camino en una de sus aventuras extraordinarias.
Al ver el monumento de los músicos es posible que uno se decepcione por el tamaño y también porque siempre hay coches o furgonetas aparcados y es muy difícil obtener una foto limpia.
Se trata de un monumento muy visitado por las familias, pues todos los niños conocen el cuento de los músicos de Bremen y quieren verlos. En la siguiente imagen se ve muy claramente la ubicación de los músicos de Bremen. Al fondo, la iglesia de Nuestra Señora (evangélica), a la derecha la catedral de San Pedro (evangélica) [9] y entre las dos, a una esquina de la catedral, están los músicos.
Ubicación de los músicos de Bremen. La furgoneta amarilla hace que los músicos se vean mejor.
El burro de los «músicos de Bremen»
He dejado está foto para que vean lo que les decía, de lo difícil que es sacarla sin coches. En este caso, incluso pensé que podría tener gracia pensar que el burro trataba de beber una cerveza.
Para poder sacar a los músicos sin furgoneta tuve que ponerme al lado de la furgoneta y sacar la foto mirando para el lado contrario.
Músicos de Bremen.
Los músicos de frente.
Aunque, por suerte, tras ver otras cosas y luego volver, pude sacar a los músicos sin la furgoneta.
Músicos de Bremen.
Este monumento es obra del escultor Gerhard Marcks, del que vamos a hablar en un apartado posterior. Esta obre fue fabricada en 1951 y en 1953 fue adquirida por el ayuntamiento de Bremen.
Los músicos se han convertido en un símbolo de Bremen y puede verse en los carteles del ayuntamiento y en las figuritas e imanes de las tiendas de recuerdos.
Un cartel del ayuntamiento estácoronado por estos músicos.
Detalle en tienda de recuerdos.
f) Jardín de esculturas de la ciudadanía de Bremen. Diseño y ejecución de Manfred Schomers (2005). Esculturas de Gerhard Marck (1889-1981)
Jardín de escultura de la ciudadanía de Bremen. Diseño y ejecución: Manfred Schomers (2005). Las esculturas de Gerhad Marcks (1889-1981) . / Acceso sin barreras en la entrada opuesta.
Este jardín está muy cerca de la plaza del Mercado. Se puede visitar en las horas de apertura del Parlamento de Bremen. En este jardín de esculturas tenemos dos personajes importantes, el que diseñó y ejecutó el espacio, Manfred Schomers y las esculturas que se han expuesto en esta zona que son de Gerhad Marcks, el que hizo la escultura de los músicos de Bremen.
Gerhad Marcks es un famoso escultor que nació en Berlin en 1889 y falleció en Burgbrohl en 1981. Su obra es muy importante. Nosotros entramos en el jardín y fotografiamos algunas.
Una figura herida. Autor Gerhad Marcks.
Prima Vera (1958): Representación de un hombre y una mujer.
Ls misma pareja, vista desde atrás.
Dyade. 1969.
Joven caminando. 1960.
Figura femenina caminando. 1960.
g) Fuente nuestro planeta
Muy cerca de la catedral hay una bonita fuente. Se llama la fuente de nuestro planeta y en ella, en una bola del mundo, se representan a muchas personas. La obra es del escultor Bernd Altenstein[10].
Fuente «Nuestro planeta» de Bern Alstein (1996)
Detalle de la fuente «Nuestro planeta».
Otro detalle de la fuente «Nuestro Planeta»
Otro detalle de la fuente «Nuestro planeta».
h) Pasaje Lloyd (Salón de la fama)
En Bremen, como en otras ciudades del mundo, tienen un «salón» de la fama, donde están las huellas de las manos de personajes famosos que han visitado Bremen y que han querido dejar sus improntas.
Pasaje Lloyd.
Impronta de las manos y firma de la actriz alemana Sabine Postel.
Roberto Albanese. Entrenador de baile deportivo.
Entrenador de fútbol Tomas Scaaf.
El letrero pone «Diego». Creo que se refiere al futbolista Diego Ribas da Cunha.
i) Los músicos de Bremen omnipresentes
Los músicos e Bremen son omnipresentes en esta ciudad. Los hay en las pastelerías, en las tiendas de recuerdos, en los parques infantiles, y en cientos de sitios.
Músicos de Bremen en colores y leyendo libros.
j) Despedida y conectores GLP
Ya era muy tarde y, según nuestra previsión de viaje, teníamos que abandonar Bremen. Tras haber dado un paseo por la ciudad, me quedó claro algo inicialmente inesperado: Bremen es una ciudad que cuida mucho la escultura. Hay museos de esculturas gratis y al aire libre. Y las esculturas son buenas. También nos dan una lección de historia y de tolerancia. Por ejemplo, los desnudos de Bernhard Hoetger, que pasó de ser nazi con carnet a estar repudiado y sus esculturas prohibidas.
Y no dejó de sorprenderme el hecho de que un cuento de los hermanos Grim. Recalco, un cuento, haya calado tan profundamente en la ciudad.
Nos íbamos y teníamos que echar combustible. En entradas anteriores le he hablado de los problemas con el gas GLP, pero también les dije que el Bélgica, compramos en Amazón, un pack de conectores y le pedimos que nos los entregaran urgentemente en el hotel en Bremen. Nos lo entregaron. Buscamos una gasolinera GLP. Pusimos el conector, y nos funcionó. Desde entonces pudimos volver a ir movidos con gas que es mucho más barato que la gasolina.
Y así acabó nuestra estancia en Bremen. Nuestra próxima parada sería Hamelín, otro lugar donde un cuento, «El flautista de Hamelín» tiene una fuerte influencia.
Vlaardingen es una ciudad de Holanda Meridional que cuenta con algo más de setenta mil habitantes [1]. Por desgracia, no tuvimos tiempo de ver la ciudad. Tan solo la elegimos porque tenía un hotel que nos pareció correcto. Tras estar en él, creo que, sin duda, acertamos.
Nos suelen gustar los hoteles Campanile, pues son asequibles de precio, la habitación está bien, con su baño dentro, camas con colchones buenos, una cafetera en la habitación, etc.
En este caso, el hotel resultó como esperábamos.
En recepción nos atendieron con rapidez. Nos dieron las habitaciones y nos fuimos a dormir (ya era muy tarde).
Nada más entrar, nos encontramos con la típica habitación de los Campanile, y en el baño había una nota dándonos la bienvenida.
Nota de bienvenida.
Recepción del hotel Campanile de Vlaardingen.
Pabellón de las habitaciones.
Comedor
Buffel para el desayuno.
También dispone de salas de reuniones y de juego.
Sala de reuniones.
Resumiendo, el hotel estaba de acuerdo con lo que nos esperábamos. Si usted quiere más datos, puede consultar la página del propio establecimiento [2].
b) Invernadero en ‘t Woudt
Ruta desde Vlaardingen hast ‘t Woudt
En la ciudad de ‘t Woudt hay un invernadero que es famoso por sus orquídeas y quisimos verlo. Se llama van Adrichem (Orquídeas).
van Adrichem es el nombre del dueño del invernadero y es un entusiasta de las plantas, especialmente de las orquídeas. Según un artículo en la revista Thursd[3] «el mejor cultivador de orquídeas Vanda, Ansu Vanda, es una verdadera joya en este mundo. El propietario y fundador, Steef van Adrichem, es una de las personas más entusiastas y apasionadas que conozco, y le estoy muy agradecido por pasar algún tiempo conmigo en su empresa» [Traducido por el autor de esta entrada].
Tuvimos la suerte de poder visitar el invernadero y hablar con Steef, muy amable.
Vistas desde el invernadero de van Adrichem.
Un detalle del interior del invernadero.
Interior del invernadero.
Me gustó mucho el sistema de riego. Observen, cada maceta tiene su propio tubo que lleva el agua, automatizadamente, cuando es necesario.
c) Ámsterdam
Ruta desde ‘t Woudt a Amsterdam
Como es habitual, durante el viaje empezamos a especular sobre el posible significado de Ámsterdam. Y nos dimos cuenta de que la terminación «dam» también la tiene Róterdam. Dado que los Países Bajos tienen muchos pantanos, nos preguntamos si el «dam» neerlandés tendrá algo que ver con el «dam» inglés que significa algo así como presa. Pensamos que sería algo así como «el pantano de Amster», ¿pero qué era Amster?
Una sencilla búsqueda en internet nos dio la respuesta:
El significado proviene de la suma de los vocablos neerlandeses dam, que significa embalse, y Amstel, que es el nombre que recibe el río que pasa por la ciudad. Amstel proviene del antiguo holandés Aemestelle, que quiere decir agua, o Aeme-stelle, que significa lugar cubierto por agua.
National Geographic. Viajes. Viaje al pasado, esta es la historia del nombre de las principales capitales.[4]
Es decir, que la cerveza Amstel, supongo, también toma su nombre del río que pasa por Ámsterdam.
Poco antes de llegar a Ámsterdam, pasamos por el Aeropuerto de Schipol:
Aeropuerto de Schipol y un avión de la KLM.
Desde este aeropuerto he salido muchas veces, sobre todo en viajes hacia el sur de Asia.
Tenía buenos recuerdos de Ámsterdam, como una ciudad moderna, acogedora y limpia. No solo he estado varias veces, sino que he hecho un crucero Ámsterdam-Basilea, similar al que anuncian en [5].
Entramos en Ámsterdam en coche y el primer edificio que nos llamó a atención fue este:
Esta especie de palacete se trata de un conocido restaurante y café irlandés: in the Vaag.
Nos dirigimos a ver el Palacio Real, y en la calle que nos conducía allí vimos esto:
Me empezó a dar la sensación de una ciudad sucia. Si solo hubiera sido en una calle, tendría disculpa, pero es que lo que nos encontramos no fue eso. Quizá por mala suerte, o porque la hora no era la adecuada, pero vimos enorme suciedad. Y esa calle es la que lleva al Palacio Real, que lo podemos ver al fondo de la imagen.
Dejamos el coche aparcado, a un precio astronómico. Para que se hagan una idea 15 minutos: 4€.
Nada más salir del aparcamiento, vimos la Beurs van Berlage (la bolsa de Berlage) [6].
Beurs van Berlage en la avenida Damrak, probablemente la más conocida de Ámsterdam.
Continuamos paseando por la avenida Damrak.
En este bonito edificio está la tienda de Primark.
También nos encontramos con este curioso cajero automático que parece ser que llaman Cajero arcoíris o gaytm.
Cajero arcoíris. En el número 89 de la avenida Damrak
Palacio Real Ámsterdam.
El palacio Real es un edificio del siglo XVII. Es de estilo clasicista y está al lado oeste de la Plaza Dam [7].
Palacio Real. Una foto de Robert Scarth – originally posted to Flickr as Koninklijk Paleis, Amsterdam, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5807156
Gracias a Robert Scarth por dejarnos publicar su foto.
A la izquierda el Palacio Real. En el centro la iglesia Nueva de Ámsterdam.
Monumento nacional en plaza Dam.
El obelisco del monumento nacional tiene 22 m de altura. Conmemora a los soldados holandeses caídos en la Segunda Guerra Mundial. Suele utilizarse como punto de encuentro.
En la misma plaza otro edificio interesante es el del museo de cera de Madame Tussaud, el primero fuera del Reino Unido.
Museo de cera de Madame Tussaud. En la planta baja la famosa tienda de ropa: Peek & Kloppenborg. El edificio de la derecha tiene en la planta baja la tienda de Armani Exchange.
Una vez vista la plaza decidimos ir a ver los canales que son de las cosas más típicas y bonitas de Ámsterdam.
Por el camino en coche pasamos por varios canales. Por ejemplo, en la foto siguiente pasamos sobre un canal y al fondo podemos ver el típico molino de viento de los Países Bajos.
Canal con el molino de viento típico de los Países Bajos al fondo.
En el camino algunos edificios me llamaron la atención, como por ejemplo este negro que tiene un cartel que dice «Sportcity»
Edificios Sportcity
Vimos algunos barquitos de los que dan paseos por los canales.
Barco que da paseos turísticos por los canales.
Canal
Un pequeño canal en Ámsterdam.
Otra vez en el coche nos dirigimos a otra parte de la ciudad. Por el camino nos cruzamos con la iglesia de occidente (Westerkerk).
Iglesia de occidente de Ámsterdam.
Se trata de una iglesia construida en el siglo XVII. El estilo es renacentista holandés. La torre de esta iglesia es de 85 m de altura, tiene unas vistas bastante buenas, para subir a ella hay que pagar una entrada.
Queríamos ir a ver la casa de Ana Frank, pues un amigo quería una foto de ella. Casi por milagro logramos aparcar cerca y nos acercamos a la casa.
Museo de Ana Frank, al lado de su casa real.
Annelies Marie Frank, conocida en español como Ana Frank (Fráncfort del Meno, 12 de junio de 1929-Bergen-Belsen, febrero o marzo de 1945), fue una niña alemana de ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al Diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo en donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose de los nazis en Ámsterdam, con su familia y cuatro personas más, durante la Segunda Guerra Mundial.
En primer plano, a la derecha, tenemos el museo. un poco más al fondo, donde se ve una cola de personas, es la entrada a la casa real, donde vivió Ana Frank en su exilio forzado en Ámsterdam.
Entrando en la casa de Ana Frank
Letrero a la entrada de la casa de Ana Frank.
La casa de Ana Frank está al lado de un bonito canal de Ámsterdam.
Canal, al lado del cual está la casa de Ana Frank
CanalBicicleta de niña, en el puente al lado de la casa de Ana Frank.
En estos días en los que el antisemitismo vuelve a resurgir con fuerza, al menos es España, tal vez fuera bueno repasar el diario de esta niña que tuvo que huir por el único pecado de ser judía.
Dejamos la casa de Ana Frank y decidimos irnos de Ámsterdam. Me hubiera gustado volver a ver el museo de la ciencia (Nemo) donde estuve varias veces [9]. Me hubiera resultado muy interesante ver cómo había evolucionado, pero el tiempo nos obligaba a marcharnos.
Según nos íbamos pudimos volver a ver las torres de la iglesia Posthoom [10].
Imponentes torres de la iglesia Posthoom. Es una iglesia del siglo XIX.
Al salir de Ámsterdam pasamos por el nuevo arco de Holanda, moderno edificio de apartamentos Pontsteiger en la orilla sur del río IJ, Amsterdam, Países Bajos.
Nuevo arco de Holanda.
d) Esclusas Stevinsluizen, dique de contención (Afsluitdijk) y esclusas de Kornwerderzand
En nuestro viaje desde Ámsterdam hasta Bremen nuestro primer punto interesante por el que pasamos fueron las esclusas de Stevinsluizen
Ruta desde Ámsterdam hasta Cornwed. Mapa gentileza de Google Maps. El letrero de Mar de Frisia es del autor de la presente entrada.
Entre los puntos marcados en el mapa como Stevinluizen y Cornward hay un enorme dique de contención de 32 km de longitud. La misión de ese dique es evitar las inundaciones.
Las esclusas de Stevinsluizen forman parte de la defensa contra inundaciones. Antes de existir este dique, las inundaciones eran frecuentes y muy graves. De hecho, el impulso final para su construcción fue una gran inundación en 1916. Hay esclusas en Stevinsluizen y en Cornward. Entre ambas ciudades hay un dique de algo más de 32 km. Me parece una obra de ingeniería impactante y mucho más si pensamos que se hizo con medios muy rudimentarios. Nada menos que 32 km de dique [11].
Las esclusas tienen dos misiones. La primera es una misión de drenaje. Cuando la altura del agua es demasiado alta en la parte sur (en el mapa: IJsselmeer) las esclusas permiten que el agua se vierta en la parte norte (mar de Frisia). La segunda es para permitir pasar los barcos de una a otra zona. Es importante considerar que en un lado del dique existe una cierta altura de agua, mientras que en el otro lado hay una altura diferente. Mediante esclusas se puede hacer que los barcos cambien de nivel [11].
Vista aérea de las esclusas Stevinsluizen. A la izquierda las esclusas para barcos, en el centro-izquierda las esclusas de drenaje. Foto de MD van Leeuwen – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29220694 Por la Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24097123
IJssel es un río e IJsselmeer sería algo así como lago del IJssel. Antes de la construcción del dique, las aguas del lago eran saladas, pero con el tiempo, al fluir el agua del río, poco a poco se fue haciendo dulce. Antes, cuando el agua era salada, se hablaba de Zuiderzee que significa «mar del sur». Hoy en día el lago IJsselmeer es el más grande de los países bajos [12].
Esclusas Stevin Sluizen.
Esclusas Stevin Sluizen
Pasamos las esclusas y continuamos viaje por la carretera construida por encima del dique.
Carretera sobre el dique. Aerogeneradores en el lago IJsselmeer.
La construcción del dique empezó por varios sitios a la vez. Por los dos extremos, e incluso se construyeron dos islas: Breezanddijk (el dique de Breezand) y Kornwerderzand (arena de Kornwerderzand).
Ubicación de Breezanddijk. Mapa gentileza de Google maps.
Detalle de Breezanddijk.
Faro en BreezanddijkFaro en Breezanddijk
Desde allí se veían muy bien los aerogeneradores en el lago.
Aerogeneradores en el lago IJsselmeer .
Sospecho que instalar aerogeneradores en un lago, sin oleaje, debe ser mucho más fácil que instalarlos en el mar (al lado norte del dique: mar de Frisia).
Aerogeneradores en IJsselmeer.
Un poco antes de llegar al final del dique, en el pueblo de Cornwerd nos encontramos con otas esclusas, llamadas Lorentzsluizer, qu están en las arenas de Konwerd (Kornwerderzand).
En Google maps he encontrado una foto aérea de estas esclusas.
Vista satelital de las esclusas Lorentzsluisen.
Esclusas LorentzsluisenDetalles de la esclusas Lorentzsluisen.Detalle de las esclusas Lorentzsluisen.
Muy poco después vimos el poblado en Kornwerderzand. Supongo que será la residencia de los trabajadores de las compuertas.
Nos paramos para sacar unas fotos de la zona, haciendo especial énfasis en la construcción del dique.
Mapa de nuestra ubicación. El mapa es gentileza de Google Maps.Detalle de construcción del dique.
A la izquierda el mar de Frisia.
Pasamos por la aldea de Cornwerd donde pudimos sacar una foto de la torre de su iglesia. Se trata de la iglesia de San Bonifacio. La iglesia fue construida originalmente en el siglo XIII, pero ha sufrido innumerables transformaciones, que hacen que lo que ahora se ve no tenga nada que ver con el edifico antiguo. La torre de la iglesia servía de faro para los marineros, pero fue totalmente reemplazada en 1898 [15].
Iglesia de la aldea de Cornwerd.
e) Zurich y Harlingen
Ruta de Zurich a Harlinhem. El mapa base es de Google Maps. El letrero de Harlingen es del autor de esta entrada.
Paramos al lado de Cornwerd, en un pueblo llamado Zurich, como se pueden imaginar no tiene nada que ver con la ciudad suiza del mismo nombre.
Se nos había hecho la hora de comer (en los Países Bajos) y buscamos algún sitio en Zurich .Encontramos un restaurante al lado de un estanque, pero estaba cerrado.
Molino en ZurichLetrero, creo que del hotel-restaurante Harteluk, que dice: Felizmente bienvenidos. Este lugar está destinado a invitados que viajan solos.
Nos dio la sensación de que el restaurante estaba cerrado por lo decidimos continuar hasta Harlingen.
Harlingen
Harlingen.Harlingen.
Torre de la iglesia de Harlingen (Iglesia de San Miguel)
La iglesia de San Miguel es católica y fue inaugurada en mayo de 1881. Su estilo es neogótico [15].
Como necesitábamos bebidas buscamos un supermercado y encontramos que muy cerca teníamos un ALDI y allí fuimos a comprar algunas cosas.
Supermercado ALDI en Harlingen.
Aldi en Harlingen.
En el supermercado nos llevamos algunas sorpresas. Por ejemplo, que había varios productos españoles, pero uno de los que más nos sorprendió fue encontrar cava a un precio bastante inferior al que vemos en España.
Botella pequeña de cava. 1,50 € en ALDI de Harlingen.
También había, a buen precio, jamón serrano.
Dada la hora, ya era urgente encontrar un lugar donde comer y que estuviera abierto. Buscamos en Google y encontramos un McDonald’s y allí nos fuimos, aunque resultó que no era McDonald’s sino McCafé.
McCafé en Harlinger, Paises BajosInterior del McCafé, Harlinger
Hamburguesa en McCafé de Harlingen.
f) Molinos de viento
Ya montados en el coche nos disponíamos a ir a Alemannia, pero no queríamos dejar los Países Bajos sin ver de cerca uno de sus símbolos: el molino de viento.
Antes, cuando era niño, el nombre del país en el que hoy estamos y se llama «Paises Bajos» era «Holanda». Queríamos ver de cerca un molino de viento «holandés», tan distinto en la forma y los materiales de los españoles. Los holandeses tienen una forma cónica, algunos dicen que de falda de mujer, mientras que los españoles son cilíndricos. Los holandeses son de madera mientras que los españoles suelen ser de ladrillo. Y todavía hay una diferencia mucho más importante, muchos de los molinos de los Paises Bajos tenían una función de desagüe. Recordemos que una parte significativa de sus tierras se inunda frecuentemente y hay que retirar agua y los molinos servían para eso. Los españoles siempre eran para la molienda. En los Paises Bajos no todos los molinos son para el desagüe, también los hay para la molienda del grano y de las aceitunas (para hacer aceite).
Consultamos nuestra ruta y vimos que pasábamos por una zona, provincia de Drenthe, en la que había molinos e incluso el museo de uno de ellos «De Wachter» (El Vigilante).
Ruta desde Harlingen hasta el museo del molino De Wachter.
Molino De Wachter, en el pueblo de Zuidlaren, en la provincia de Drente.
Molenmuseum De Wachter y su colección
El Molenmuseum De Wachter es un molino de viento de 1851 que funcionaba como almazara. En la actualidad sigue produciendo aceite de linaza. También se utiliza como molino de especias y se muele grano para la panadería que alberga el molino. Además, hay una locomotora de vapor y un tractor de vapor.
Whicmuseum. Molenmuseum De Wachter y su colección [16].
Cuando llegamos el museo estaba cerrado por lo que no pudimos ver ni la locomotora ni el tractor de vapor, pero sí pudimos ver el molino al atardecer,
Molino De Wachter.
Al ser de 1851, ya se trata de un molino moderno y con técnicas avanzadas, por ejemplo, hay grandes ruedas dentadas metálicas.
Rueda dentada del molino.
Muela de moler.
No solo hay una muela, hay varias.
Esta rueda da un toque de color.
El molino está en un entorno muy bello.
Canal al lado del De Wachter.
Observen que en el canal hay un barco. En el molino hay un anuncio de paseos en barco por ese canal.
Barco de vapor de Jonge el vigilante.
Otro detalle del canal.
El precio de la entrada (de adulto) para ver el museo es de 7,50 €.
Muy cerca de allí, en el pueblo de De Groeve, a 3,5 km, había otro bonito molino. más rural, más propio de la imagen que yo tenía de un viejo molino, en este caso, un «molino de Pólder», es decir, un molino para desagüe. Se llama «Molino de Boezemvriend» y, según un panel explicativo que hay allí mismo, es el único molino de pólder bonito que queda en la provincia de Drente. El molino data de 1871 y fue construido para el drenaje del pólder Zuidlaren.
Molino en De Groeve.Otra vista del molino de De Groeve.
Al lado del molino hay un puente de madera para poder cruzar el canal.
Puente de madera al lado del molino de De Groeve.
Desde el puente hay unas vistas interesantes del canal y del molino.
Canal y molino en De Groeve.
Molino y barco en el canal, desde el puente de madera.
Nos fuimos hasta el molino para poder ver algunos de sus detalles.
Molino al atardecer.
Al lado del molino vimos piezas que me parecieron sumamente ineteresantes.
Tornillo de Arquímedes.
Si tenemos en cuenta que este es un molino de desagüe, el tornillo de Arquímedes, que servía para subir agua, tiene mucho sentido.
Otra vista del tornillo de Arquímedes.Detalle del tornillo. Observen que es de madera. Parecía metálico, pero es de madera.
Dada la hora que era, decidimos seguir viaje hacia nuestro destino de esa noche: Bremen (alemania), Poco después de pasar la frontera con vimo un molino muy similar a los holandeses, pero en este caso ya estábamos en Alemania.
Ruta desde los molinos en Zuidlaren (Paises Bajos) a Bunde (Alemania)
Molino de Bunde (Alemania)
g) Llegada a Bremen
Unos cinco kilómetros después de Bunde, pudimos contemplar, poco antes de la puesta del sol, la iglesia de Weenermoor.
Iglesia de Weenermoore (Alemania)
El viaje transcurrió sin nada digno de mención.
No habíamos cenado. Por suerte, nuestro hotel estaba muy cerca de la estación central (de trenes) de Bremen. Fuimos allí pensando que habría algún restaurante abierto, y, efectivamente, lo encontramos.
Interior de la estación central de Bremen.
Restaurante, fast food, Mai-Mai en la estación central de trenes de Bremen.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El cuarto día nuestro viaje fue desde París hasta el hotel Campanile cerca de Róterdam, pero como eso sería demasiado largo, lo he dividido en dos partes. En esta entrada (4-2) comento el viaje desde Dunkerque hasta un hotel cerca de Róterdam.
Gas GLP, en Bélgica el conector también es diferente al español
Al llegar a Bélgica intentamos repostar gas GLP. Pensamos que tal vez el conector de Bélgica fuera similar al español, pero no fue así. En Bélgica el conector era diferente. Otra vez a repostar gasolina. Decidimos mirar en internet y encontramos un kit con un conjunto de conectores para GLP que sirviera para casi toda Europa. Lo encontramos y lo pedimos urgente para que nos llegara al día siguiente al hotel que teníamos reservado en Alemania. Llegó y desde entonces pudimos repostar GLP.
Brujas
Tal como ya he dicho otras veces, nos gusta tratar de saber la etimología de los lugares que visitamos y Brujas no fue diferente. Recordaba vagamente que en algún sitio había leído que tenía que ver con el nombre de la ciudad en flamenco y que a los españoles nos sonaba a brujas, pero que no tenía nada que ver con esos seres.
Bastó una mirada a Wikipedia para saber el origen del nombre. Brujas es una ciudad con canales, y para pasar de uno a otro lado hay puentes. Muchos puentes. Los canales de Brujas hacen que se la ha llamado la Venecia del Norte.
Su nombre proviene del germánico occidental «Bryggia» («puentes«, «muelles«, «atracaderos«). Es interesante destacar que, en neerlandés, «brug» significa «puente», y que esta ciudad ostenta como nombre el plural de esta palabra, debido a la gran cantidad de puentes que en ella existen.
Nada más entrar en Brujas, el primer edificio notable que vemos es El hospital psiquiátrico Onzelievevrouw:
El hospital psiquiátrico Onzelievevrouw Brujas.
Después vimos un restaurante irlandés en un edificio muy bonito:
Delaney’s Irish Pub y Restaurante
Escultura de los amantes
Frontal de la escultura de los amantes.Trasera escultura de los amantes.
Esta escultura, en una pequeña plaza de Brujas, es obra de los escultores Stefaan De Puydt y Livia Canestraro, que fue inaugurada en 1990 [2]. Stefaan De Puydt y Livia Canestraro son marido y mujer. La escultura muestra a un hombre y una mujer a punto de besarse y que se dan la mano.
Campanario de Brujas
Campanario de Brujas
Plaza de Burg: 1) Palacio de Justicia. 2) Ayuntamiento. 3) Basilica de la Santa Sangre y de San Basilio
Probablemente, el sitio más visitado por los turistas en Brujas sea la Plaza Burg. Una de las cosas que llaman a atención son los adornos dorados que hay en los edificios.
Plaza Burg. 1: Palacio de justicia (Brugse Vrije). El edificio de la izquierda también forma parte del Palacio de Justicia. 2: Ayuntamiento (Stadhuis). 3: La basílica de la Santa Sangre (Heilig-Bloedbasiliek)
El palacio de justicia destaca por estar construido con piedra blanca y los adornos dorados. Arriba, presidiendo el edificio, la estatua de la justicia [3]. Se trata de un palacio neogótico del siglo XVI. El edificio fue construido por Christian Sixdeniers, según un proyecto dado por Jan Wallet. Dentro hay una sala muy famosa, llamada Renaissancezaal, que es un salón renacentista. Se puede ver, pero para entrar hay que pagar una entrada. Que cuesta 2 € de forma general y 1 € los jubilados [4].
A la derecha, marcado como 2, está el Ayuntamiento.
A la izquierda Palacio de Justicia, a la derecha el ayuntamiento
Detalle de la fachada del Ayuntamiento.
El 3, es la entrada a la Basílica de la Santa Sangre y a la de San Basilio. San Basilio, planta baja; Santa Sangre, primera planta. En ella se guarda una ampolla dicen que con la sangre de Cristo y se exhibe todos los días a las 14 horas.
Entrada a la Basílica de la Santa SangreDetalle de la decoración.
La Basílica de San Basilio es el siglo XII, estilo románico y se mantiene casi en el estado original. La parte superior, la Basílica de la Santa Sangre, fue reconstruida en el siglo XVI en estilo gótico y renovada muchas veces, hasta el siglo XIX cuando le dieron el actual estilo neogótico.
El interior de la Basílica de la Santa Sangre es muy interesante. Por suerte y por desgracia (las dos cosas), llegamos en el momento en el que estaban mostrando la ampolla con la Santa Sangre, por lo que prohibían hacer fotos en la capilla donde está la sangre, que era interesante. Podíamos haber vuelto más tarde a hacer las fotos (tal como me ofreció el vigilante), pero teníamos que ver muchas cosas, y no nos dio tiempo a hacerlo.
Nave central basílica de la Sangre.
Detalle del retablo mayor.
En la Basílica hay unas cristaleras interesantes.
Cristaleras.
Cristaleras
Cristaleras
Torre del campanario (Belfort)
La torre del campanario, que fue la primera foto que pusimos en esta entrada, es tan alta que se ve desde muchos puntos de Brujas. Al salir de la basílica de la Santa Sangre y dirigirnos un poco hacia el sur, llegamos a la esquina noroeste de la plaza Burg y desde allí se vuelve a ver la Torre del Campanario.
Torre del campanario vista desde la plaza Burg.
La Torre del Campanario estaba muy cerca. Según Google Maps, tan solo a dos minutos andando. Fuimos hacia allí.
Ruta desde plaza Burg hasta el Campanario de Brujas. El norte está arriba.
Ya situados enfrente del Campanario (en la plaza del mercado), vemos que es una torre bastante grande y que no solo es una torre, en su parte baja tiene edificios.
Torre del campanario, vista de lejos, para que se vea bien su tamaño.
Una imagen un poco más cercana que, por desgracia, nos corta un poco de la torre, aunque se ve un letreo rojo en la parte inferior izquierda y una banderola roja en la recha.
La altura del edificio viene justificada porque era un buen punto de vigilancia y de alarma. Se terminó en el siglo XV. Las alarmas las daban con campanas. En la torre hay 47 campanas. Se puede subir, pero para llegar a lo alto tendrás que subir 388 escalones [5].
Si te animas, la torre puede visitarse todos los días de 09:30 a 17:00 (cerrada 25 de diciembre, 1 de enero y día de la Ascensión).
El precio de la entrada general es de 8 €. Niños y jóvenes de 6 a 25 años, 4 €; menores de 5 gratis.
Brujas. Información turística Torre del Campanario (Belfort) [5].
Pueden escuchar las 47 campanas a continuación:
https://youtu.be/4mAkJGkvW1M?si=2SMWJkcTM9V6L26f
Nos acercamos a los letreros de la parte baja.
Exhibición de esculturas de Salvador Salí,
Estas esculturas están ubicadas en el Museum Galleri XPO Brugges[6]. Para entrar hay que pagar una entrada:
Horario de apertura
La exposición está abierta todos los días de 10.00 a 18.00.
NOTA: La última entrada se vende una hora antes del cierre del museo (17.00). ¡Bienvenidos!
En este museo hay diversas colecciones sobre Brujas, incluyendo varias importantes de pintores flamencos. La exposición está abierta de a y su precio es: tarifa general 15€. De 13 a 17 años: 13€ [7]. Abierto de 9:30 a 17:00 horas.
Entre los dos anuncios está la puerta de entrada al antiguo mercado y la subida al campanario.
Entrada al antiguo mercado y subida al campanario.
Mirando a la Torre del campanario a su izquierda nos encontramos con un edificio muy bonito, parecido al del ayuntamiento, se trata de la Corte Provincial. Un edificio neogótico construido en 1878. Puede visitarse. La entrada en gratuita.
Provinciaal Hof (Corte Provincial)
A la izquierda del edificio blanco de la Corte Provincial, hay un edificio más oscuro con una torre alta. Cambio de posición para verlo mejor:
En el centro Corte Provincial, a la izquierda el Historium, museo que ofrece una visita interactiva para conocer la historia de la ciudad [9].
El Historiumes un museo interactivo, amigable con los niños, que ofrece una historia de la ciudad. La entrada general cuesta 20 €. Hay descuentos a diferentes grupos de edad. Abierto de 11:00 a 18:00.
En esa plaza hay coches de caballos para poder realizar una visita a la ciudad en un coche de caballos.
Coches de caballos para recorrer la ciudad en ellos.
Tienen capacidad de hasta cinco personas. El recorrido dura 35 minutos y el precio por coche (no por persona) es de 70 € [10].
Catedral de Brujas
Cinco minutos andando y llegamos a la Catedral de Brujas, o de San Salvador.
Ruta desde la Torre Campanario hasta la Catedral de Brujas. Mapa gentileza de Google Maps.
Podríamos decir que la catedral de Brujas se construyó entre los siglos XII y XIV, tal como dice el primer párrafo de la Wikipedia:
La catedral de San Salvador (en neerlandés: Sint Salvatorskathedraal), construida entre los siglos XIII-XIV, es la iglesia más antigua de Brujas.
Realmente la historia es muchísimo más compleja, y la cuenta la propia Wikipedia, un poco más abajo. Efectivamente, una parte de la iglesia actual se construyó durante cien años, a caballo entre el siglo XIII y el XIV. En el siglo XV sufrió importantes modificaciones que incluyeron un nuevo coro, un deambulatorio y cinco capillas radiantes.
En 1830 se produjo la independencia de Bélgica y dieron a la Iglesia de San Salvador el título de catedral, pero era mucho menos imponente que la Iglesia de Nuestra Señora, por lo que decidieron hacer nuevas obras para que fuera más imponente.
En 1839, el techo de la catedral se hundió a causa de un nuevo incendio. La restauración de San Salvador se encargó a Robert Chantrell, un arquitecto inglés célebre por sus restauraciones neogóticas en varias iglesias de su país. Al mismo tiempo se le autorizó a proyectar una torre más alta (entonces tenía 80 m [hoy tiene algo más de 120]) para elevar su altura por encima de la torre de Nuestra Señora. La parte más antigua, que data del siglo XII, sirvió de apoyo a la nueva torre. En lugar de construir la nueva torre en estilo neogótico, Chantrell eligió un diseño neorrománico muy personal. Las obras se realizaron en 1843-1846 y tras su finalización, la torre recibió numerosas críticas. La Comisión Real de los Monumentos colocó una pequeña aguja en lo alto, ya que el diseño original se consideró demasiado plano, alcanzando los 99 m actuales.
Después hubo más modificaciones. Sí es verdad que queda algo de los siglos XIII y XIV, pero no es demasiado. Algunos de los elementos más llamativos como la torre neorrománica y neogótica de 99 metros de altura son del siglo XIX.
Catedral de Brujas (de San Salvador)
Tal como hemos dicho, el elemento más sobresaliente es la torre de 99 m de altura.
Torre de la catedral de Brujas, con 99 m de altura.
Entramos en la catedral de Brujas:
Vista desde la entrada. Al fondo el altar mayor.
Nave central de la catedral de Brujas. Al fondo el altar mayor.
El altar mayor visto un poco más cerca.
Si nos vamos hasta cerca del altar y miramos para atrás podemos ver el órgano de la catedral.
Parte trasera de la nace central de la catedral de Brujas.
Detalle del órgano.
Coro de la catedral de Brujas.
Dalle del coro.
Águila de bronce en el coro.
Como es habitual en la arquitectura gótica, las ventanas están cubiertas de vitrales en plomo que permiten pasar la luz y que, normalmente, representan escenas bíblicas. No solo dan luz al interior de la catedral, también le dan color.
Vitral catedral de Brujas.
Vitral. catedral de Brujas.
Vitrales en la catedral de Brujas.
Detalle de un vitral.
En la catedral, casi todo está abierto, pero hay un relicario que está encerrado en una caja de metacrilato, por eso llama la atención.
Relicario de Carlos el Bueno, realizada entre 1883-1885 por . Jean-Baptiste Béthune. Está hecho de cobre dorado, esmalte, cristal de roca y piedras semipreciosas
La pregunta que yo me hice es ¿quién fue Carlos El Bueno?
El beatoCarlos el Bueno o Carlos I de Flandes (1080/86 Dinamarca-2 de marzo de 1127 Brujas) fue conde de Flandes de 1119 a 1127. Es recordado por haber sido asesinado y por las repercusiones de su asesinato.
Su gobierno fue sabio y benéfico. En una hambruna distribuyó pan entre los pobres y tomó medidas para prevenir la especulación. Por todo ello se ganó el título de «el bueno».
Hay una talla en madera que representa a Jesucristo atado y dolorido que me llamado la atención.
Talla en madera de Jesucristo. catedral de Brujas.
Lamentablemente no he logrado saber ni la época en la que se hizo la talla ni quién fue el escultor.
En la catedral hay varias bóvedas de crucería, alguna de las cuales me han sorprendido por su belleza.
Vitrales y bóveda de cruceria.Detalle de la clave de la bóveda.
Durante unos trabajos de restauración realizados en la década de 1990 aparecieron los restos de un portico románico.
Restos de pórtico románico del siglo XII
En catedral nos encontramos un espacio con los restos de un pórtico románico. Allí mismo, a la entrada, hay un cartel que nos indica en francés y en flamenco, de qué se trata:
Durante los trabajos de restauración (1990-1997) de la fachada oeste de la torre, descubrimos, un metro por debajo del nivel de la calle, los restos de un portico románico (segunda mitad del siglo XII). La reconstrucción parcial del interior de la torre, realizada con los fragmentos encontrados, da una idea de cómo era.
El elegante pórtico estaba compuesto a ambos lados por siete columnas con bases y remates atravesados por arcos románicos. El pórtico sobresalía ligeramente de la torre y, por tanto, debía tener un pequeño techo. Las bases, las tablillas y los capiteles están hechos de piedra caliza de Tournai. La parte izquierda de la puerta estaba hecha de veldsteen, un guijarro local. En la parte interna también se encontró un fragmento de toba volcánica. En cuanto a otros materiales, esto sigue siendo un enigma. Las columnas probablemente también fueron hechas de piedra caliza de Tournai, el portal en sí podría estar hecho de toba volcánica, veldsteen o piedra caliza de Tournai.
En el siglo XV o XVI la portada románica fue desmantelada y sustituida por una sencilla portada gótica, aún presente, con arco carnoso rematado por una ventana de arco apuntado.
Texto del cartel a la entrada de la zona del pórtico románico. Traducción del autor.
El lugar merece la pena de una visita. Hay «trincheras» (¿tal vez enterramientos?) en las que se encuentran las pinturas románicas del siglo XII. Las trincheras tienen cristales por arriba, por lo que las fotos hay que sacarlas desde allí y a través de un cristal, por lo que no es la situación ideal. En cualquier caso pude obtener algunos bellos dibujos.
Si en la foto anterior nos fijamos tan solo en los dibujos lo que obtenemos es esto:
En este lugar también hay una exposición de las piedras que se usaron en el pórtico románico.
Hospital de San Juan
El antiguo hospital de San Juan fue construido en el siglo XI. Es uno de los más antiguos que permanecen en pie en Europa. Además del hospital, hay un museo sobre lo que era un hospital, la botica, etc., en aquella época.
Ruta desde la catedral de Brujas al antiguo hospital San Juan.
Antiguos hospital de San Juan
Antiguo hospital de San Juan.
Escultura a Thomas Montanus, médico (1617-1685).
Thomas Montanus es muy conocido por haber escrito un tratado sobre las plagas. Lo escribió después de que en 1666 una plaga epidémica de peste arrasase Brujas. Su extensa obra se publicó en 1669. Esa plaga también causó estragos en el Reino Unido.
Hornacina en el hospital de San Juan.
Hospital de San Juan. El cordero es el símbolo de San Juan Bautista.
El hospital de San Juan está en la ciudad medieval y para llegar a él hay que pasar por lugares muy interesantes:
Portón medieval cerca del hospital San Juan.
Detalle del portón medieval.
Al salir del hospital pudimos ver uno de los vehículos turísticos con caballos.
Vehículo turístico con un caballo.
Paseo en barco por los canales
Muy cerquita del hospital San Juan hay un embarcadero para poder realizar un paseo en barco por los canales de Brujas.
A la izquierda el embarcadero en el que nos montamos, a la derecha el edificio del hospital San Juan.
El paseo nos llevó por muchos puentes lo que justifica plenamente el nombre de «Puentes» (Brugge) que tiene la ciudad de Brujas.
Uno de los puentes por los que nos lleva el paseo en barco.
Parece mentira que por debajo de ese puente pueda pasar un barco lleno de turistas. Lo hace, pero hay que estar atento a la cabeza, y el conductor debe llevar el barquito por el centro, sino más de uno se hará un chichón.
La foto es incapaz de mostrar la sensación de que tu cabeza casi toque con el techo del puente, por eso voy a poner unos vídeos.
Canal de Brujas, desde el barquito de paseo.Cisne en el canal.
Puente sobre uno de los canales de Brujas.Casa con compuertas para regular el caudal del Minnewater (Lago del Amor). En la edad media era un embarcadero para los navíos que comunicaban Gante con Brujas [13].Bandada de cisnes.En primer plano el restaurante LIO’s. Al fondo la catedral.Museo Gruuthuse.Edificio blanco a la izquierda, invernadero.Vista de la ciudad medieval desde el barco.
Este tramo del canal se llama «Groeneri» que podemos traducir por «canal verde».
La torre que se ve al fondo es de la Logia de los Burgueses.Logia de los Burgueses.
Casa típica de Brujas.
Brujas con tejados inclinados y chapiteles históricos.
Edificios medievales.
A veces, los árboles quieren invadir el canal.
Tras el puente y escondida entre los árboles está la torre de la iglesia de Nuestra Señora.
Tras el puente y escondida detrás de los árboles aparece la imponente torre de la iglesia de Nuestra Señora. La torre es la más alta de Brujas y una de las más altas hechas con ladrillo del mundo, tiene un poco más de 122 m de altura.
Creo que ha llegado el momento de que terminemos el paseo en barco y vayamos a ver aquella iglesia.
Iglesia de Nuestra Señora de Brujas
En realidad, nada más bajarnos del barco, teníamos que ir al aparcamiento, para coger el coche e ir a Los Países Bajos (antes Holanda). Pero, nos pillaba de camino poder ver de cerca la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, cuya torre habíamos visto varias veces desde varios lugares.
Así que decidimos ir al aparcamiento, pero por una ruta que nos acercase a dicha iglesia.
Antes, habíamos pasado por la plaza de Simon Estevin, desde la que se ve la estatua de este matemático y físico y la torre de la iglesia de Nuestra Señora de Brujas.
Monumento a Simon Estevin y torre de Nuestra Señora de Brujas.
Simón Estevin es un personaje muy interesante, vivió entre 1548 y 1620). Sin ánimo de ser exhaustivo me atrevo a mencionar que fue el divulgador del sistema decimal para fracciones. Sistema decimal, el que hoy usamos [14]. No fue el primero en usarlo, pero sus libros lograron popularizarlo.
La Iglesia de Nuestra Señora (en neerlandés: Onze-Lieve-Vrouwekerk), en Brujas, Bélgica, es una gran iglesia medieval [estilo gótico] que data principalmente de los siglos xiii, xiv y xv. Su torre, de 122,3 metros de altura, sigue siendo la estructura más alta de la ciudad y la segunda torre de ladrillo más alta del mundo (la más alta es la iglesia de San Martín en Landshut, Alemania)
wikipedia. entrada:Iglesia de Nuestra Señora (Brujas) [15].
Entrada a la iglesia de Nuestra Señora de Brujas.
Me acerco a la entrada para ver un poco mejor sus componentes.
Observen el tímpano, todo él con figuras en piedra. El parteluz tiene la Virgen y el niño que es muy típico de los parteluces.
Vista lateral.
Otro lado de la iglesia.
Detalle del Cristo.
Lamentablemente estábamos muy mal de tiempo y no pudimos entrar. Estaba deseoso de poder ver la pieza más popular dentro de la iglesia: la Madonna de Miguel Ángel. Por suerte, en Wikimedia tenemos una foto de dominio público y puedo reproducirla.
La Madonna de Brujas. Obra de Miguel Ángel. La foto ha sido tomada por Paul Hermans, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9694855
Gracias a Paul Hermans por permitir el uso de su fotografía.
Con lo que hemos podido ver en Brujas y lo mucho que nos falta por conocer, no me extraña que en 1998 la Unesco declarase a la ciudad de Brujas Patrimonio de la Humanidad.
Desde Brujas hasta Vlaardingen cerca Róterdam
Ruta desde Brujas hasta Vlaardingen.
Llegamos al aparcamiento. Cogimos el coche y nos dirigimos a los Paises Bajos.
Paramos en una gasolinera en los Paises Bajos, para comprobar, una vez más que el conecto para gas GLP español, tampoco vale en los Paises Bajos.
Cuando ya empezaba a anochecer, pudimos ver una luna casi llena (llena sería al día siguiente), entre los aerogeneradores.
Luna casi llena entre los aerogeneradores en los Paises Bajos.
Poco después llegábamos al hotel Campanile enVlaardingen, muy cerca de Róterdam.
Hotel Campanile.
Todo fue tal como habíamos reservado. Todo correcto. Atención profesional y correcta.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. El cuarto día nuestro viaje fue desde París hasta el hotel Campanile cerca de Róterdam, pero como eso sería demasiado largo, lo he dividido en dos partes. En esta entrada (4-1) comento el viaje desde París hasta Dunkerque.
24 de marzo de 2024
Ruta desde París hasta Dunkerque. Mapa gentileza de Google Maps.
El viaje hasta Lille transcurrió sin ningún incidente digno de señalarse. Hubo algunas cosas que me llamaron la atención, pero que no tienen mucho interés. Por ejemplo, al llegar a Saint-Martin-sur-Cojeul, Paso de Calais, me sorprendieron las luces de la carretera. Estoy acostumbrado a ver farolas, una con cada luz, pero en este caso me encontré con esto:
Luces de iluminación de la carretera en Saint-Martin-sur-Cojeul, Paso de Calais.
San-Martin-sur-Cojeul está cerca de Arras, al sur de Lille.
Lille
Y poco después llegábamos a la espléndida ciudad de Lille, que podríamos traducir como Lila en español.
Lille, también Lila en español, es una ciudad del norte de Francia, capital de la región de Alta Francia, y localizada muy cerca de la frontera con Bélgica, que está situada a orillas del río Deûle, afluente del río Lys.
Durante la Edad Media, Lille, formaba parte de lo que se conocía como Flandes:
Durante toda la Edad Media, la actual Lille formó parte del condado de Flandes, territorio vasallo del reino Franco, que reunía las antiguas ciudades romanas de Arras, Cambrai y Boulogne; e incluso llegó a ser su capital.
Todavía recuerdo la primera vez que estuve en estas tierras, lo hice junto con mi amigo Vicente, no digo sus apellidos, pues no sé si él querría que lo hiciera. El caso es que en el coche él llevaba una pequeña pica hecha de madera. Paramos el coche y él la clavó en la tierra, pues quería «poner una pica en Flandes» [2]
Esa fue mi primera «pica en Flandes».
Al entrar en Lille con el coche pude ver una especie de gran serpiente, que resultó ser una escultura por la solidaridad. No llego a entender que tiene que ver una especie de serpiente pitón con la solidaridad, pero tan solo fue una vista fugaz.
Por la solidaridad. Lille. Resulta que se trata de un anillo de Moebius.
Pusimos en Google Maps que nos llevase al centro de la ciudad.
En una calle, vemos, al fondo, la torre de una iglesia.
Al fondo la iglesia de San Mauricio.
Nos acercábamos a la iglesia de San Mauricio e íbamos buscando un aparcamiento.
Iglesia de San Mauricio. Lille.
Desde el coche logré sacar una imagen de la puerta principal de San Mauricio:
Entrada iglesia de San Mauricio, Lille.
Por fin, encontramos aparcamiento en «La Grand Place National». Allí paramos y nos dispusimos a explorar la ciudad.
Al salir del aparcamiento pudimos ver la grandeza de la plaza en la que nos encontrábamos.
La Grand Place de Lille. A la izquierda la torre de la Cámara de Comercio, a su derecha la Vieja Bolsa, enfrente (ese edificio con final triangular, es la sede el periódico La Voix du Nord. y encima del pedestal está la estatua de la diosa. Lástima que la luz no sea la ideal para verla.
Otra vista de la columna de la diosa, con el edificio del periódico al fondo.
Cambio de posición para que la diosa se vea mejor, lamentablemente, la buena luz hace que la vea de espaldas.
Columna de la diosa. Lille.
Torre de la Cámara de Comercio de Lille.
El palacio de la ópera de Lille.
A la derecha del palacio de la ópera podemos ver el majestuoso hotel Carlton.
Hotel Carlton.
En la Plaza, uno de los edificios emblemáticos es la antigua bolsa, que tiene varias puertas de entrada.
Una de las puertas de entrada a la vieja bolsa. Lille.
Detalle de una de las puertas.
No pude menos que fijarme en el escudo sobre la puerta, me acerco un poco más para verlo.
Escudo en la puerta de la vieja bolsa de Lille.
¿El escudo nos les suena a la bandera de Castilla, y Navarra? ¿Y los leones no les hacen pensar en León? Pues sí, es cierto. ¡Lástima que el sol se haya comido los colores!
Una vista más lejana de la Vieja Bolsa quizá nos ayudé a entender su tamaño.
Edificio de la Vieja Bolsa de Lille.
Vamos a entrar dentro de la vieja bolsa. Por lo que podemos ver parece que hay una especie de mercadillo.
Interiro de la vieja bolsa.
Otra puerta de entrada al patio interior del edificio de la vieja bolsa.
Paseando sin rumbo fijo pudimos ver muchas cosas, entre otras, la estación de tren de Lille.
Al fondo la estación de tren de Lille.
Siguiendo nuestro vagabundeo llegamos a una iglesia sumergida en la bruma. Se trata de la iglesia católica de San Mauricio de Lille.
Iglesia católica de San Mauricio. Lille
Iglesia de San Mauricio. Lille.
Jamba de la iglesia de San Mauricio.
Observo que en todas partes se dice «iglesia católica». Es algo que me sorprende. En España casi todas las iglesias son católicas, por eso no se menciona ese hecho, pero eso ya no es cierto aquí, hay que distinguir entre las iglesias protestantes y las católicas, pues esas religiones dieron origen a muchas guerras.
Entrada a la iglesia de San Mauricio. Lille.
Al ver esta impresionante iglesia, me entraron ganas de saber más sobre ella. Es evidente que parece gótica, pero, ¿cuándo se construyó?
Una visita a Wikipedia nos dice que se trata de una iglesia gótica (lo sospechábamos) y neogótica. Su construcción empezó en el siglo XIV, pero no se terminó hasta el siglo XIX. Tal vez por eso tenga aspectos medievales y modernos [3].
Interior de la iglesia católica de San Mauricio.
Detalle de cómo las columnas soportan el techo. Iglesia de San Mauricio. Lille.
Escalera para subir al púlpito.
Este púlpito, con las escaleras rodeando la columna, me resulta sumamente interesante.
Detalle de las tallas en madera del púlpito.
Imagen en la iglesia de San Mauricio. Lille.
Me ha gustado esta imagen. Creo que es la Virgen acogiendo a alguien, pero no he logrado encontrar más información. El fantástico Google Lens, ha localizado la imagen, pero lo único que me die es que está en la iglesia de San Mauricio en Lille. Quisiera saber más, pero no he sido capaz de encontrarlo. El que la virgen sea policromada y el hombre a sus pies sea de una descarnada madera le da un dramatismo que me gusta. Insisto, lástima que no he logrado encontrar más datos sobre esta escultura.
Si usted puede aportarme algo, ya sabe mi dirección:
La iglesia tiene unas interesantes cristaleras. Los que me siguen ya saben que siento cierta debilidad por las cristaleras de las iglesias.
Cristalera de la iglesia de San Mauricio. Lille.
En la parte trasera de la iglesia (coro) hay un órgano.
Órgano en la iglesia de San Mauricio, Lille.
Cristo en la iglesia de San Mauricio de Lille.
Los rayos que salen del cuerpo de Cristo me recuerdan los de la virgen de Guadalupe.
Me resulta muy difícil conseguir que una foto demuestra la grandeza de un templo. Lo intento con esta foto. A ver si lo consigo.
El templo es grandioso.
La cristalera del fondo, con sus tonos amarillos, le da luminosidad.
Cristaleras. Iglesia de San Mauricio. Lille.
En la iglesia hay pinturas de importantes autores, como por ejemplo Van Oost [4].
Pintura de van Oost.
Otra imagen espléndida. No sé a quién representa ni quién lo hizo, pero la cara de inocencia es magnífica.
En una capilla hay cuatro monumentos a cuatro personas. Una de ellas San Mauricio, creo que es la tercera empezando por la izquierda, pero no estoy seguro.
¿San Mauricio?
San Mauricio.
Filigrana a la entrada de la iglesia de San Mauricio.
Salimos de la iglesia, fuimos a la Grand Place, nos montamos en el coche y nos dirigimos hacia Dunkerque.
Dunkerque
En el viaje tan solo hicimos una parada en el área de servicio de Saint Laurent (en Steenvoorde), para comprar unas bebidas.
área de servicio de Saint Laurent (en Steenvoorde)
Señal de carretera, hacia Calais y Dunkerque.
En la carretera Dunkerque se anuncia como «tradiciones marítimas y carnaval».
Nos suele gustar ir tratando de averiguar de dónde proceden los nombres de las ciudades. En este caso llegamos a la conclusión de que hay una Duna y una Iglesia (Kerque, Church, Kirke…). Por lo tanto, debe ser algo de una iglesia en una duna, o una duna en una iglesia. Una búsqueda en internet confirma nuestra hipótesis. Así que tenemos que encontrar una duna y una iglesia.
Origen del nombre El nombre significa «iglesia de la duna» y proviene de las palabras duin (duna) y kerk (iglesia) en neerlandés, la lengua original de la región (el dialecto local siendo el flamenco occidental), todavía hablada por poca gente.
wikipedia. entrada: Dunkerque [5]
En la misma entrada de Wikipedia podemos leer lo siguiente sobre Dunkerque:
La población de la ciudad, según el censo de 2019 era de 86 279 habitantes, aunque la totalidad del área metropolitana tiene 257 269 habitantes. Es la quinta ciudad de la región después de Lille, Amiens y dos ciudades de la periferia de Lille: Roubaix y Tourcoing.
En la entrada de Wikipedia se habla de la Operación Dinamo. La película «Dunkerque», de Christofer Nolan narra los hechos ocurridos, y se empezó a rodar aquí en Dunkerque en 2016. Para muchos es la mejor película de Nolan y la mejor de 2017 [6]. Por mi parte, he empezado a verla tres veces, y tres veces que he dejado de verla, pues me ha parecido, lenta, pesada y sumamente aburrida, pero ya se sabe que cada uno tiene sus gustos.
Desde el coche, a lo lejos, vemos las inconfundibles torres de la iglesia católica de San Martín en Dunkerque.
Torres iglesia católica de San Martín, Dunkerque, Francia.
Logramos aparcar cerca de esta iglesia y nos fuimos a hacer unas fotos:
Iglesia de San Martin, Dunkerque.
La iglesia de San Martín es una iglesia moderna, de la segunda mitad del siglo XIX. Está construida de ladrillo y piedra. Tiene una planta de cruz latina. No pudimos entrar, pues estaba cerrada. Pueden ver más detalles en [7].
Nos dirigimos hacia la playa, para ver si localizamos la famosa duna. Al aparcar vimos un restaurante que ofrecía un menú libre, incluyendo ostras y mariscos. Ya era la hora de comer (sobre todo en Francia) por lo que aparcamos a unos metros de la playa y nos fuimos al restaurante.
Restaurante Maître Pan
Encontramos un restaurante asiático con unos precios extraordinarios. Es asiático, pero con algunas características muy especiales, como, por ejemplo, buffet libre de ostras.
Maître pan. Buffet libre. Dunkerque.
El buffet libre costaba 13,80 €. No incluía bebida. A nosotros, incluyendo las bebidas nos costó 20 € por persona. Pero, observen algunos de los platos el buffet libre:
Ostras, que se agotaban raídamente, pero las iban reponiendo.
Detalle de una de las ostras.
Por lo demás había los productos típicos de un restaurante asiático, con platos chinos, vietnamitas y japoneses.
De allí nos fuimos a la playa, a ver las famosas dunas.
Al ir hacia la playa pasamos por la calle del Kursaal.
Playa Malo-les-Bains
Dunkerque tiene varias espléndidas playas, la más cercana a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Dinamo, de la que ya he hablado está en la playa Malo-les-Bains.
Playa en Dunqueke.
Hacia la izquierda, es decir, hacia occidente, hay un faro que se llama de San Pol, y cerca hay dunas y hay varios monumentos conmemorativos de la Operación Dinamo (o Dynamo).
Vista hacia iccidente. Al fondo, casi invisible, el faro de San Pol.
Observen que en la playa hay una especie de espuma marron. Investigando un pco descubro que se trata de:
Esta espuma se origina por un alga que crece durante el invierno y se esparce como un virus en la primavera. Al final del periodo de floración, las células de las algas se desintegran y generan la espuma. El viento también contribuye a su concentración. Aunque es rara, es importante tener precaución al encontrarse con ella
Blancas, Enrique. ¿Has visto espuma en el mar? Es peligroso, te explicamos en qué consiste el fenómeno natural. Univisión Noticias. 15 de mayo de 2020.[9]
Primer plano de la espuma.
Al fotografiar la espuma también me dí cuenta de lo peculiar que es la «arena» de esa playa, hay una gran abundancia de conchas.
Conchas en la playa de Malo-les-Bains, en Dunkerque.
Al acercarnos al faro, podemos ver que está rodeado de dunas, sin duda, de ahí procede la primera parte del nombre de Dunkerque.
Dunas al pie del faro.
Las dunas, más cerca.
Las dunas estánn protegidas para que el viento no las mueva.
Al lado mismo de las dunas nos encontramos con un cartel explicativo de la Operación Dinamo.
Puesto de socorro de los aliados.
Allí mismo hay un monumento dedicado a los que dieron su vida en aquella batalla.
El muro de piedra es el monumento a los caidos enn la batalla de Dunkerque. Al fondo está el restuarante l’Opale y el Grand Hotel Radisson.
A la gloriosa memoria de los aviadores marinos y soldados de las armadas francesas y aliadas que se sacrificaron en la batalla de Dunkerque Mayo Junio 1940.
Otra vista del monumento.
Al lado mismo hay un bonito puente peatonal.
Puente peatonal.
Otra vista del puente peatonal.
Grand Hotel Radisson en Malo-les-Bains. Observen las dunas reflejadas en la cristalera del hotel.
Tras esta visita dimos por terminada la visita a Dunkerque y nos dirigimos a Bélgica, que está tan solo a unos cientos de metros. Nuestra próxima parada será Brujas.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. En esta entrada comento lo que fue el nuestra brevísima estancia en París.
23 de marzo de 2024
En París he estado muchas veces y he ido viendo su decadencia paso a paso. Conozco muchas cosas de París, algunas buenas, otras malas. Entre las buenas recuerdo los paseos en «bateau mouche» [1] por el Sena, una cena en Maxim´s, el Museo del Hombre, La Villete, …
Pero no recordaba bien la iglesia emblemática de París, la que siempre se ve en lo alto y que destaca por su blancura: «Le Sacré-Coeur» (El Sagrado Corazón). Así que nos fuimos a verla. Tuvimos que buscar aparcamiento, lo que no resulto excesivamente difícil, pero tampoco demasiado fácil.
Emprendimos rumbo a «Le Sacré-Coeur», por el camino pude fotografiar esta iglesia:
Iba en el coche y la visión de esta iglesia fue muy fugaz. Me pareció que no era católica, pero no sé por qué. Normalmente, noto cierta diferencia entre las iglesias protestantes y las católicas, pero, sinceramente, soy incapaz de decir las causas. En el interior sí que hay algunas diferencias notables, como es el tratamiento que se hace de la Virgen María, la existencia de confesionarios… pero en el exterior es muy difícil… Algún experto podría contármelo.
Poco después de ver la iglesia protestante de Batignolles, pude fotografiar, en lo alto, el Sagrado Corazón, desde el lugar donde encontramos aparcamiento. Anochecía rápidamente.
Le Sacré Coeur
Emprendimos la subida de las escaleras. Por suerte, después, el camino era bastante llano.
Le Sacré-Coeur
Le Sacré-Coeur.
Ahora, ya cerca de la fachada del «Sacré-Coeur» quizá sea el momento de hablar algo de su historia.
La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre (en francés: Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) conocida como Basílica del Voto Nacional, es una basílica menor, templo expiatorio y santuario de adoración eucarística situado en la colina de Montmartre, en Clignancourt, XVIII distrito de París.
Su construcción, a petición de varios notables parisinos y en colaboración con el arzobispo de París, fue aprobada por la Asamblea Nacional en 1873 como edificio religioso a perpetuidad, en homenaje a la memoria de los numerosos ciudadanos franceses que habían perdido la vida durante la Guerra franco-prusiana, y su construcción se inscribe en un discurso del restablecimiento de la autoridad y el orden moral, tras los sucesos de la Comuna de París, en la que Montmartre desempeñó un papel destacado.
Su situación a 130 m de altura, a poca distancia de uno de los puntos de mayor altura de París, y su cúpula que se alza 83 m, la hacen visible desde muy lejos. Con cerca de 11 millones de peregrinos y visitantes anuales, es el segundo monumento religioso más visitado de París, tras la catedral de Notre Dame.
wikipedia. entrada: Basílica del Sagrado Corazón (París) [2]
Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre.
Subimos por la escalinata para ver el interior:
Escalinata de entrada al Sagrado Corazón.
Subiendo para entrar en el Sagrado CorazónAspecto de la entrada.
Desde esa entrada tenemos París a nuestros pies.
París visto desde Montmartre. Es uno de los mejores miradores para ver París.
Entramos en la basílica:
Interior basílica del Sagrado Corazón de Monmartre.
Como podemos ver, la basílica consta de grandes espacios. Lo que se ve en la foto de arriba es el ábside central, lo que más me llamó la atención fue el gran mosaico de «Cristo en Majestad», que muestra a Jesús con los brazos extendidos. El mosaico fue inaugurado en 1923, con una superficie de 475 m2 es uno de los mayores del mundo.
Detalle del altar mayor.
Otros detalles.
Rodeando la cúpula central hay otras cuatro más pequeñas y todas ellas tienen capillas cuyas paredes están recubiertas de mosaicos.
Detalle del mosaico del abside
Dentro de la iglesia hay varios lugares con columnas de mármol, capiteles dorados y mosaicos con escenas bíblicas y el nombre (o escudo) de la persona que puso dinero para la construcción del templo.
Detalle del domo norte. La asunción.
La fuente del bautismo.
Puerta, mirando hacia París.
Al lado del Sagrado Corazón está la Iglesia Abacial de San Pedro de Montmartre [3].
Iglesia abacial y parroquial de San Pedro de Montmartre.
La iglesia de San Pedro vista desde más cerca.
Cuando salimos de le Sacré Coeur llovía un poco. Era la hora de cenar y buscamos un sitio donde comer algo. Pasamos por un mercadillo, vacío por la lluvia.
Mercadillo bajo la lluvia en Montmartre.
Au petit creux
Vimos un restaurante que se llama «Au petit creux» [4]
A pesar de ser París, los precios eran razonables. Por ejemplo:
Tras haber comido y bebido volvimos a coger el coche para ir «al Trocadero» y poder ver bien la Torre Eiffel. Nos costó un poco aparcar, pero no demasiado
El Trocadero
En este momento no puedo resistir la tentación de hablar de «el trocadero». ¿Cómo es posible que en París, cerca de la Torre Eiffel, haya una plaza con un nombre tan español, y tan odiado por la izquierda woke, como trocadero?
Trocadero, situada en la Bahía de Cádiz, España. En 1823, las tropas francesas celebraron su victoria en la batalla de Trocadero en esa isla. A su regreso a París, los militares franceses conmemoraron su éxito en el lugar que hoy ocupa la plaza, bautizándola con este nombre. La plaza fue creada oficialmente en 1869 y se encuentra cerca de la Torre Eiffel. El Palacio del Trocadero, que existió en el pasado, fue reemplazado por el Palacio de Chaillot. Hoy, la plaza ofrece vistas impresionantes de la Torre Eiffel.
Datos del buscador Bing. com
En nuestro viaje desde Le Sacré-Coeur hasta el Trocadero, volvimos a pasar por el Arco del triunfo, aunque ahora la iluminación era muy diferente, ahora los colores amarillentos-rojizos del atardecer habían desaparecido.
Arco de trieunfo, con luz nocturna. Los amarillo-rojizos del atardecer han desdaparecido. Lueve un poco.
EStamos en el Trocadero.
Torre Eiffel
Al mirar a la impresionante Torre Eiffel, lo que más me llamó la atención fue el rayo láser que salía de su cúspide.
Torre Eiffel, desde el Trocadero.
Había visto muchas veces la Torre Eiffel, pero jamás había visto ese rayo láser, que me fascinó.
La Luna y el rayo láser.
La Torre lanza sus rayos al espacio.
La visualización de la Torre Eiffel iluminada por la noche fue sensacional, pero ya era muy tarde, teníamos que ir a dormir, pues mañana, por la mañana, teníamos que estar en Róterdam. Nuestro destino inmediato era el hotel Campanile Villejuif.
Siguiendo las indicaciones Google Maps, nos introdujimos en el centro de París.
Plaza de la Concordia, con el obelisco de Luxor.
Al ver el obelisco egipcio en París recordé a Napoleón y de su hazaña náutica al traer desde Egipto un obelisco, pesando cientos de toneladas, hasta París. Es una historia apasionante, pero, sin duda, es otra historia. Ahora debemos seguir con nuestra ruta.
Bateaux Mouches
Volvimos a pasar por el Sena y vimos los «bateau mouche» que ofrecían cenas.
Bateaux Mouche en la noche, cuando ofrecen cenas románticas mientras contemplan París.
Los barcos pasan por los «puentes de París». Nosotros, en el coche, desde uno de los puentes, pudimos fotografiar el que estaba al lado.
Era tarde, llovía, teníamos sueño. Habíamos reservado habitación en el hotel Campanile de Villejuif. Normalmente, me gustan los hoteles Campanile, pues frecen unas habitaciones cómodas, limpias, con baño dentro de la habitación ¡y con cafetera! Son hoteles sencillos, pero que para pasar una noche son más que suficientes, bien es cierto que no tienen salas de reuniones, ni las cosas que suelen ofrecer los de cuatro estrellas, pero para pasar una noche son ideales. Incluso para comer lo son. Siempre disponen de dos menús del día, uno «internacional» y otro local. En el local te ofrecen los productos típicos de la región.
Cama cómoda. Al fondo derecha podemos ver la cafetera.Un buen haño
y una indicación de prohibido fumar en las habitaciones.
Habitación de no-fumadores.
Estábamos muy cansados. Dormimos muy bien. El hotel Campanile Villejuif resultó ser muy tranquilo.
A la mañana siguiente nos tocaba un largo viaje, teníamos que llegar a Róterdam y a Ámsterdam.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. En esta entrada comento lo que fue el viaje desde San Sebastián a París.
23 de marzo de 2024
Hotel Avenida
Tal como había dicho en la entrada anterior, nos alojamos en el hotel Avenida [1]. Resultó ser un lugar muy agradable, habitación cómoda, piscina (de la que no hicimos uso, por razones obvias: hacía frío), y unas bonitas vistas de San Sebastián.
Me llamó la atención, los enchufes con USB que tenía la habitación. Nunca había visto un enchufe así. Había visto cosas parecidas, pero no iguales. Es muy interesante.
Enchufe con dos conectores USB.
Siempre me ha resultado muy curioso observar que cuando las cosas se estandarizan se expanden muy rápidamente. Mientras había un montón de conectores distintos, eran pocos los fabricantes que se atrevían a añadir al enchufe de toda la vida los nuevos conectores, pero una vez que el USB C se ha declarado estándar, muy pronto han aparecido los fabricantes que los ofrecen. Esta es una de las enormes ventajas de las normas internacionales.
No hace falta que diga que todas las habitaciones del hotel hay WiFi, y, en nuestras habitaciones, funcionaba bien.
Los salones del hotel me resultaron agradables.
Uno de los salones del hotel Avenida.
Otra vista del mismo salón.
Desde la ventana de nuestras habitaciones podíamos ver las torres del Seminario de San Sebastián:
Torres del seminario vistas desde el hotel Avenida
Desde la misma ventana, además del seminario, podíamos ver la piscina.
Tras desayunar nos fuimos, y dejamos la plaza para recarga de coches eléctricos libre.
En el hotel hay al menos tres puestos de recarga de coches eléctricos.
El peine del viento
Al final de la playa de Ondarreta [2] se ubica un lugar excepcional, hay formaciones geológicas extraordinarias, hasta allí llega en oleaje del mar y su sonido es gratificante. Es en ese lugar tan especial donde el escultor Eduardo Chillida [3] puso sus esculturas que se llaman «El Peine del viento». A la vista hay tres esculturas, cada una de ellas pesando unas nueve toneladas. Pero no debemos engañarnos, para mí, tan importante como las esculturas, es el entorno que se ha conseguido. Las baldosas de piedra del suelo, las de la barandilla, los agujeros que, a veces, sueltan agua y aire y silban, …
Un aspecto espectacular es cuando hay oleaje, que las olas llegan a unos conductos que hacen que el agua salga por la plataforma superior. Entonces el aire y el agua producen un curioso sonido. Por desgracia, las propias olas estropean los conductos, por lo que rara vez pueden verse funcionando. Personalmente, tan solo he logrado verlas funcionar tres veces. La primera en 1974.
Estratos casi verticales en el Peine del vientoEstratos casi verticales en el Peine del viento
Siempre que veo esos estratos, que alguna vez estuvieron en el fondo del mar, en posición horizontal, y que ahora están casi verticales, quedo sobrecogido por el enorme poder de la naturaleza. En San Sebastián hay unos puntos interesantísimos, por ejemplo, entre las dos playas: La Concha y Ondarreta [2], hay unos estratos —tan solo un trozo— donde se ven los restos de cataclismo (choque de meteorito, vulcanismo o una mezcla de ambos) que acabó con los dinosaurios. Y, muy cerca, en Zumaya, podemos ver perfectamente el estrato negro con las cenizas del fin de los dinosaurios. Y desde allí se ven en los acantilados millones de años de estratos. Mirar de izquierda a derecha es pasearse por millones de años.
Por desgracia, teníamos que estar el día 24 en Róterdam y no nos dio tiempo a ir a verlo.
A lo lejos, dos de las esculturas del Peine del viento
Voy a acercarme para verlas más de cerca, pero nunca debemos olvidar que no se trata solo de imagen, allí hay viento, hay olor a mar, a mariscos, y las olas producen una atmósfera húmeda… todo ello le da a la vivencia algo que no puede mostrar una foto.
Dos de las tres esculturas del Peine del viento. San Sebastián. Escultura de Eduardo Chillida.Las mismas dos esculturas un poco más cerca.Las tres esculturas que forman el Peine del viento.
He dicho que son tres esculturas, pero eso no estrictamente cierto, pues Chillida había trabajado sobre el Peine del viento y siguió trabajando. Llegó a hacer 23 esculturas sobre el tema. La que estamos viendo es la 15, por eso oficialmente se llama «El Peine del viento XV». Las otras pueden verse en el Museo Reina Sofia[4] en el Chillida Leku [5].
Cuando hay marea viva, se pueden ver las canalizaciones que llevan el agua y el aire hasta los agujeros por los que sale el agua y silba.
La parte roja de la zona inferior izquierda es una de las canalizaciones que llevan la fuerza de las olas hasta la plataforma donde sale el agua y silba el viento.
El 23 de marzo es una fecha muy cerca al equinoccio de primavera, por lo que las mareas son muy fuertes, tanto que, desde el lugar del Peine del viento, casi hay un camino hasta la isla de Santa Clara [7].
En las mareas muy altas, hay un camino desde el Peine del viento hasta la isla de Santa Clara. El camino que apunta hacia la isla, no es natural, fue hecho a principios del siglo XX.
Casi todos los equinoccios, se puede pasar andando, eso sí, mojándose las piernas y con mucho cuidado, pues el terreno es muy resbaladizo y los accidentes frecuentes.
Desde el Peine del viento hay unas vistas muy buenas de Ondarreta y del Seminario.
Playa de Ondarreta y las torres del seminario, al fondo.
Si miramos un poco hacia nuestra izquierda tenemos otra interesante vista de San Sebastián:
Estamos en la plataforma del Peine del viento. De izquierda a derecha: isla de Santa Clara, la playa que está enfrente es «la Concha», la playa de la derecha es Ondarreta, y en el centro de la imagen, en la plataforma, se ven como unos rectángulos de piedra, son algunos de los agujeros por los que sale el agua y el viento cuando hay mucho oleaje y cuando funcionan.
Teníamos mucho viaje por delante, así que dejamos San Sebastián y nos dirigimos al norte, hacia París.
Gas GLP en Francia
Conducíamos un coche híbrido gasolina-gas GLP. Ya saben ustedes que para echar gas GLP se necesita un conector, para adaptar la entrada al coche a la manguera de la gasolinera. El conector español se llama «europeo», pero muy pronto descubrimos que de europeo tiene poco. Antes de Burdeos, necesitábamos repostar. Buscamos una gasolinera con GLP (que en muchos sitios de Francia llaman GPL) y descubrimos que el conector francés es distinto, así que tuvimos que continuar el viaje hasta Bremen, Alemania, con gasolina. ¡Menos mal que la manguera de gasolina es igual en España que en Francia!
Tal como decía, poco antes de llegar a Burdeos, vimos que había que llenar el depósito de GLP. Buscamos en una aplicación del móvil y nos dijo que, desviándose un poco de la autovía, en el pueblo de Saugnacq-et-Muret, en las Landas, había una. Allí fuimos y nos encontramos con la sorpresa de los conectores. Tuvimos otra sorpresa con los precios en Francia. En el área de servicio «Aire de la Porte des Landes-Est», una Coca Cola de medio litro 3,99 €.
A la entrada de la tienda, en aquel área de servicio, nos encontramos con unos palos, clavados en el suelo, que para mí son un enigma. No sé lo que significan. Si alguien me lo explica, le quedaría agradecido.
Palos de madera clavados verticalmente el el Área de servicio «Aire de la Porte des Landes-Est»Detalle de las maderas. Observen que a la izquierda hay un cargador e coches eléctricos.
Tuvimos que llenar el depósito de gasolina y continuamos viaje hacia París.
Área de servicio de las Tierras del Estuario
Habiendo pasado Burdeos, en el pueblo de Virsac, en la Gironda, nos entró hambre. Íbamos con el tiempo muy justo, así que no podíamos buscar un restaurante ni nada por el estilo. Encontramos un área de servicio (Aire des Terres de l’Estuaire – A10), en el que había un entorno agradable y en el que vendían bocadillos a un precio no tan estrambótico como la Coca-Cola de las que les hablado.
Mapa de la ubicación del área de servicio de Tierras del Estuario, en la carretera A-10
Detalle del interior del área de servicio.Disponían de una buena colección de bocatas, a precios no astronómicos.Uno de los bocatas que elegimos. Fuera del del establecimiento hay bancos y mesas de madera para poder comer.
Allí, en aquel área de servicio vendían muchas cosas. Me sorprendieron los paquetitos de espárragos, tanto blancos como verdes.
Paquetes de espárragos.
Tras haber comido y bebido algo, emprendimos nuestra ruta hacia París.
Árboles con nidos de cuervo o escobas de bruja
Al llegar a la altura de Roquefort (que da nombre a los quesos azules de la zona y por contagio a muchos quesos azules sean de la zona o no), aproximadamente a los 45º de latitud norte, empezamos a ver árboles con una especie de bolas entre sus ramas. La mejor forma de describirlo es una fotografía:
Árboles con «bolas» a partir de los 45º de latitud norte.
A partir de ese momento árboles similares nos los encontramos en Francia, Países Bajos (Neederland o si prefieren su antiguo nombre: Holanda), Alemania, Austria, Suiza, Linchtestein,… y no desaparecieron hasta estar bastante por debajo del paralelo 45 norte.
No recordaba haber visto este tipo de árboles en España (es posible que los hubiera visto, pero no los recordaba). Y me intrigaron. Hice una búsqueda rápida en internet y encontré dos posibles causas de esas «bolas». La primera era lo que se conoce como «escobas de bruja» y la segunda, mucho más prosaicas: «nidos de cuervo».
Veamos la primera opción, «escobas de bruja».
Una escoba de bruja es una deformidad en una planta leñosa, típicamente un árbol, en la cual la estructura natural de la planta se ve modificada. Una masa densa de brotes crecen a partir de un punto único, y la estructura resultante se asemeja a una escoba o nido de un ave.
Hasta cierto punto, mis fotos encajaban con esa definición. He puesto elipses en dos zonas que parecen escobas de bruja puestas de pie, con el mango para abajo.
¿Escobas de bruja?
La segunda opción me la da la propia entrada de Wikipedia, pues dice: «la estructura se parece a un nido de ave».
Busqué un poco más (es maravilloso poder consultar internet en la carretera) y descubrí que esa forma es típica de los nidos de los cuervos. Volví a mirar la foto y me fijé en las elipses verdes.
Cuervos.
Así que me decanto por pensar que se trata de nidos de cuervos, pero, una vez más, no pongo la mano en el fuego, si ustedes creen otra cosa, estaría encantado de oírlos. Ya saben que mi correo es:
Al llegar a Port-d’Envaux, pude sacar esta foto:
¿Nidos de cuervo? en Port-d’Envaux.
Llegamos a París
El sol estaba muy bajo y hacía que todos los colores enrojecieran un poco:
Arco del triunfo de París.
Habíamos llegado a nuestro destino.
Esta entrada se me está haciendo muy larga, así que la voy a dejar aquí, pero como no quiero que se pierda que la jornada 3 no se ha acabado, a la siguiente entrada la llamaré 3-2.
Al leer «Adrian Pop» me hace pensar que es una persona muy conocida en el mundo de la hostelería, pero, sinceramente, nunca había oído de él. Buscando en internet he logrado saber que su segundo apellido es López.
En Restaurante Guru [1] hay una entrada sobre «Taberna Arqueros by Adrian Pop» bastante elogiosa.
Como pueden ver en la foto, tiene una terraza exterior. Está ubicado en la calle Edgar Neville 27, en Madrid, en la zona de la Basílica de Orense-Cuatro Cuatro Caminos.
Era viernes y tenían «menú del día». La carta del menú es esta:
Menú del día viernes.
Al estar el menú escrito en una especie de espejo es muy difícil leer las letras pequeñas. Voy a transcribirlas:
Menú del viernes
Entrantes
Salmorejo cordobés
Espagueti al ajillo
Ensalada de lacón a la gallega
Pastel de verduras con salsa de yogur
Segundos
Pollo asado a las finas hierbas
Huevos benedictine
Fajitas picantonas con cheddar y siracha
Pescado fresco del día
Postres
Flan
Tarta de zanahoria
Tarta de queso
Tarta de chocolate
Natillas
Arroz con leche
PAN, BEBIDA, CAFÉ O POSTRE 14,00€
Me llamó mucho la atención el segundo plato que dice: «Fajitas picantonas con cheddar y siracha». De esa frase solo entiendo cheddar. Como me gusta probar nuevas comidas, eso es lo que pedí de segundo. Pero no voy a adelantarme, empecemos por el principio.
Para beber pedí una copa de «Ribera del Duero» y me sirvieron un Protos.
Ribera del Duero Protos.
Copa de Ribera del Duero
De primero pedí un salmorejo cordobés.
Salmorejo cordobés con huevo picado y jamón serrano.
De segundo pedí lo que ya había dicho: Fajitas picantonas con cheddar y siracha.
Lo de fajitas me sonaba a platillo mexicano, pero sin ser capaz de identificarlo completamente. Resultó ser esto:
Fajitas picantonas (que picaban un poco) con cheddar (el queso que se ve en la foto) y salsa siracha.
Las rodajas de tomate son un raf especial para ensaladas muy sabroso.
La salsa siracha, al mirar en internet, descubrí que se trata de chiles fermentados.
La salsa siracha es tailandesa y sumamente picante, pues contiene chiles. Pero lo más curioso de este sabroso mejunje es la historia que hay detrás, un relato de inmigración y fortuna propio de Hollywood. Según cuentan, pues no hay datos oficiales, hace unos 80 años, la señora Thanom Chakkapak, que vivía en el distrito costero de Si Racha (Tailandia), preparó una salsa casera picante para su familia. Sus allegados quedaron tan entusiasmados que la animaron a probar fortuna comercializando el producto.
Durá, Ana. Elabora la salsa picante siracha que triunfa en el mundo entero. Alimente. El confidencial. 17 de abril de 2021 [2]
Ya estaba claro, la fajita iba acompañada de una salsa muy picante (al final no resultó tan picante).
Como no estaba solo, también pedimos unas croquetas que estaban muy buenas, pero que no eran baratas:
Ración de croquetas, servido en bandeja de pizarra.
Esta taberna tiene fama por hacer unas tortillas de patatas muy buena. La probé y, efectivamente, era buena.
La atención de la camarera que nos atendió fue extraordinaria. Atenta y amable en todo momento.
Tras la comida, me monté en el coche y emprendimos viaje hacia San Sebastián. El viaje transcurrió sin ningún incidente digno de mención.
Como es bien sabido, comer en San Sebastián bien, pagando bastante, es muy fácil, pero lo que no suele serlo es poder hacerlo de un modo con calidad y buen precio.
Llegamos a San Sebastián y quedamos con un amigo que vivía en el barrio de Intxaurrondo. Nos dijo que él conocía un buen sitio para poder cenar a base de tapas. Fuimos allí y mi sorpresa fue encontrar raciones típicas de las de Andalucía, por ejemplo de puntillitas, más baratas que en Fuengirola.
Ración de puntillitas. 7,80 €Todas las raciones con su pan correspondienteBocadillo de bacon, queso y pimientos verdes (7,80 €).El mismo bocadillo de arriba, pero cortado en dos trozos.
Cada uno de nosotros pidió cosas distintas, por lo que no recuerdo exactamente lo que pidió cada uno.
Probablemente se trate de hamburguesa de bacon, queso y huevo frito (6,60 €)
El local es el típico de una taberna.
Interior del local.
Entrada al bar Bilindo.
Este bar está ubicado en la Calle Lizardi 39, de San Sebastián. Y su teléfono es 943 45 62 74 [3].
Ubicación del bar Bilindo. Mapa gentileza de Google Maps.
Aparcar allí mismo no es posible, pero cerca hay un aparcamiento gratuito.
Dentro de que era viernes por la noche y, por lo tanto, lleno de gente, nos atendieron rápidamente y con amabilidad.
Tras esta cena típica de taberna, nos tocaba ir a dormir. Y así hicimos. Nuestro hotel era el «Avenida», en Paseo de Igueldo, 55, 20008 San Sebastián.
Al llegar con el coche, nos llevamos una sorpresa desagradable: todas las plazas de aparcamiento (salvo la de los eléctricos) estaban ocupadas. Aparcamos provisionalmente en una de las plazas para eléctricos y fuimos a recepción. Al amable recepcionista le dijimos que habíamos aparcado mal, en una plaza para eléctricos, y su respuesta fue que las plazas de los eléctricos había que reservarla a la vez que la habitación y que donde habíamos aparcado no tenía reserva, por lo que nos podíamos quedar allí.
El recepcionista me reconoció, me dijo que leía mis columnas del Diario Vasco y todo fueron amabilidades.
Estábamos muy cansados. Nos dimos una ducha y nos acostamos.
Bañera de la habitación del Hotel Avenida, SanSe.
Mañana teníamos muchas tareas que hacer: una visita rapidísima a SanSe y tener que llegar a París. De eso hablaré en la próxima entrada.
Durante unos días he estado viajando por diversos países europeos. En esta entrada comento lo que fue el viaje, en autobús de línea, desde Fuengirola a Madrid.
21 de marzo de 2024
La memoria de Google Maps es muy interesante, este es el mapa que nos da del viaje:
Ruta seguida en nuestro viaje por Europa. Mapa gentileza de Google Maps. El mapa no es exacto, parece que bordeamos Austria, sin entrar, pero realmente sí que entramos.
En la carretera de Fuengirola a Madrid nos encontramos con varias imágenes del famoso «toro de Osborne» y unas pocas menos del «Tío Pepe» [1].
Pero no recuerdo haber hablado de la famosa botella de «Tío Pepe» humanizada, con sombrero y guitarra.
La marca Tío Pepe de González Byass, lanzó en los años 30 una campaña publicitaria con un icono diseñado por Luis Pérez Solero. Lo que hizo Pérez Solero en este caso fue coger la mítica botella jerezana de Tío Pepe y «disfrazarla» o, más bien, «humanizarla».
A la botella jerezana se le puso chaquetilla flamenca, una guitarra como accesorio y un sombrero de ala ancha, todo relacionado con el flamenco y los orígenes de esta conocida botella.
mut, andrea. [1]
Foto de Xemenendura – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29585851
Gracias a Xemenendura por haber publicado su foto con licencia Creative Commons.
En los años 80, al analizar los accidentes en carretera, se descubrió que algunos de los anuncios que había a los lados de las mismas distraían a los conductores y era una de las causas de los accidentes. Por ello, en 1988 se aprobó el reglamento de carreteras en el que se prohibió la publicidad visible desde la misma y que pudiera distraer a los conductores. Tanto el toro de Osborne como la botella humanizada de Tío Pepe debían desaparecer.
Pero hubo un clamor popular a favor del toro y del Tío Pepe. Al final los responsables de tráfico cedieron y permitieron que tanto el toro como la botella permaneciesen, pero sin letras. Tan solo las imágenes.
Imagen del anuncio de Tío Pepe, en la carretera, sacada desde el autobús. ¿Plantación de colza? Les ruego que disculpen los reflejos en la ventana del autobús, desde la autovía del Sur en provincia de Córdoba.
Las plantas amarillas creo que son de colza, pero no atrevo a poner la mano en el fuego.
El autobús hizo una parada en el pueblo de Pedro Abad, en el área de servicio llamada Pedro Abad. Desde hace unos años, en muchos establecimientos de la cadena Pedro Abad, o Abades, tienen en su interior un Burger King.
Área de servicio Pedro Abad, en el pueblo de Pedro Abad [2].
Seguimos viaje y al llegar a Villarta de San Juan, en Ciudad Real, pude ver un monumento dedicado a Don Quijote y a Sancho Panza. A su lado un monolito de hormigón, para mi gusto muy feo.
Monumento a D. Quijote y Sancho Panza en Villarta de San Juan (Ciudad Real), desde la autovía.
Al pasar por Puerto Lápice (Ciudad Real) pude ver, de lejos, sus famosos molinos.
Molinos de Puerto Lápice (Ciudad Real) desde autobús.
Muy poco después pasábamos por el restaurante «El Aprisco», en Puerto Lápice:
Restaurante «El Aprisco» en Puerto Lápice.
En esta ocasión no paré en este sitio, pero sí que he parado en otras ocasiones. Tiene un estupendo menú del día, la última vez que me detuve allí, año 22, costaba 10 €. No sé si ese precio continuará. Muestro dos de los platos del menú, servidos en unas curiosas cazuelitas.
Revuelto de morcilla de ciervo.
Migas. En «El Aprisco» (Ciudad Real).
Al llegar a Madridejos (Toledo) pude ver otro de los excelentes toros de Osborne.
Toro de Osborne en Madridejos (Toledo).
Por fin, llegamos a Madrid, a la estación Sur, en Méndez Álvaro. Tuve que esperar un rato a que vinieran a buscarme. Para entretenerme fui a «Los Cien Montaditos» de Méndez Álvaro, enfrente de la estación. No me quedé en ella por ruidosa y, según me dijeron, porque se producen muchos robos.
Interior de «Los Cien Montaditos» de Méndez Álvaro.
Pedí una cerveza, que me sirvieron en jarra congelada, y un montadito que me pareció magnífico: carrillera al vino tinto con patatas crujientes.
Jarra de cerveza en «Los Cien Montaditos» de Méndez Álvaro (Madrid)
Montadito de carrillera al vino tinto con patas crujientes.
Cuando llegué a la casa en la que me acogían ya era hora de cenar, pero no nos apetecía una cena formal, sino ir de picoteo. Y así hicimos.
Estuvimos en varios bares. En alguno no saqué fotos, en otro la atención fue mediocre y el precio caro, por lo que prefiero no mencionarlo.
Uno de los lugares en el que estuvimos fue en el Bar Campanoli, en la calle Edgar Neville 25, 28020 Madrid. [3].
Bar Camapnoli. Madrid
Vino tinto y cerveza, y sus respectivas tapas.Detalle de la tapa.
En el interior podemos ver barriles metálicos, creo que son de cobre, de la cerveza Mahou.
Me llamaron la atención dos jamones.
Jamones serrano. La razción o tapa de jamón es muy típica de este bar.
