En la zona de la estación de tren de Canfranc hay muchos bares y restaurantes que ofrecen comida. Tras una pequeña búsqueda nos decantamos por ir al Bar Cafetería Universo. Salimos muy contentos: buen servicio, buena comida, y una sonrisa.
Era ya bastante tarde y pensamos que era el momento de ir a cenar. Por aquello de la Covid-19 preferimos hacerlo en la terraza. Nos sentamos en ella. Vino la camarera muy amable y nos dijo que mejor que fuéramos dentro pues el cielo decía que iba a llover. Fue mencionar a la lluvía para que empezáramos a mojarnos; así que entramos.
Bar Cafetería Universo. Estación de Canfranc. A la derecha, la terraza.
Aspecto de la sala en la que nos pusieron. Hay otras.
La estación de Canfranc en Huesca, era internacional. Un lado de la misma era española. El otro lado era francés (estaba en territorio español, pero funcionaba como si fuera francés). Allí llegaban los trenes franceses, con anchura de vía francesa (internacional) y al otro lado llegaban los trenes españoles con ancho de vía español. Tanto los pasajeros como las mercancías tenían que cambiar de trenes. Para cruzar desde España a Francia y viceversa se usaba el túnel de Somport. Se estima que mil quinientas personas consideradas «non grata» por los nazis –entre otros Marc Chagall y Marx Ernst que eran «pintores degenerados»– huyeron de los nazis a través de Somport, bien cruzando el puerto a pie o, cuando funcionaba, por tren. Para muchos, el tramo español era el «tren de la libertad». Un viaje normal para los huidos era ir a Madrid y allí coger otro tren para Lisboa.
La estación se inauguró en 1928 con la presencia del rey español Alfonso XIII y del presidente francés Gastón Doumergue. (La entrada sobre Alfonso XIII es de la Wikipedia en inglés).
Hay un corto documental de British Pathé que muestra la inauguración (pueden verlo aquí). Una de las cosas que me ha sorprendido es que el conductor del tren es el duque de Zaragoza. Es British, pues cuando estaba claro que los nazis iban a ocupar Francia, Pathé (francesa) envió sus archivos a Inglaterra.
Inauguración de la estación internacional de Canfranc en 1928. La foto la he obtenido de Gallica BnF. No encontré ninguna referencia al autor.
Otra foto de la inauguración. Obtenida de Gallica BnF.
Les ruego que se fijen en un detalle insignificante, pero extraño. En la cúpula central hay una especie de hornacina que está vacía. Allí pensaba ponerse un reloj. Nunca se puso.
La inauguración culminaba un esfuerzo de muchos años. La negociaciones entre España y Francia para realizar el tren internacional duraron varias décadas. Lamentablemente, la línea internacional nunca fue rentable. No obstante jugó un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial.
Para empezar, cuando Francia fue ocupada parcialmente por los nazis y empezaron a imponer sus ideas de lo racial y lo políticamente correcto, muchos judíos, por el aspecto racial, y muchos artistas y pensadores, por el aspecto de lo políticamente incorrecto, tuvieron que huir. Una de las formas de huida era coger el tren de Pau a Canfranc. Allí, en Canfranc, en la zona francesa, había un «ángel de la guarda» de nombre Albert le Lay. Este aduanero francés, conseguía los papeles para que los judíos y los otros indeseables del régimen pudieran huir de la persecución nazi. Indeseables fueron Chagall y Ernst. Me van a perdonar, pero no puedo dejar de dar mi opinión de que la persecución de los nazis al «arte degenerado» me ha recordado enormemente a la la «pata de banco» de nuestra actual ministro de igualdad que dice que las actrices de algunas series son «demasiado guapas«. Está claro que para ella se trata de arte degenerado. ¿Tal vez haya que recordar a nuestra ministro que la libertad de expresión se aplica FUNDAMENTALMENTE a los que no piensan como nosotros?
Hoy, muy cerca de la estación, un anuncio nos habla de Albert le Lay:
Cuando los nazis tomaron Francia, la parte francesa de la estación de Canfranc pasó a estar dominada por los nazis y la esvástica dominaba el recinto.
El segundo aspecto es que cuando la ocupación de Francia fue total, los nazis se instalaron en la parte francesa de la estación internacional de Canfranc. Es decir, que en España, ondeó la esvástica nazi. Por mucho que he buscado no he encontrado ni una sola foto con licencia Creative Commons o similares con la esvástica ondeando en Canfranc.
Me da la extraña sensación de que me he centrado en la Segunda Guerra Mundial y que me he olvidado de que la línea férrea es anterior. Es un esfuerzo muy anterior. Hubo que hacer túneles, viaductos, y muchos kilómetros de vías para lograr unir Jaca con Pau a través de un orografía endemoniada. Y las diferencias de ancho de vía fueron un impedimento muy grande para hacer que el proyecto fuera económicamente viable. Imagínense ustedes que llegan naranjas de Valencia a Canfranc, con destino final París; pero al llegar a la estación internacional de Canfranc hay que cambiar las naranjas de los vagones españoles a los franceses. Hay una demora y un costo, tan fuerte que ir por carretera es más competitivo. O incluso por barco. Un aspecto que hay que tener en cuenta es la vertebración de territorios que origina el tren. Puede no ser rentable económicamente, pero sí serlo socialmente. En estos momentos, Europa, necesita más que nunca cosas que den cohesión territorial (el Brexit es una prueba de que se necesita) y el tren Zaragoza-Pau sin duda puede ser un camino de entendimiento entre zonas fronterizas de dos países pertenecientes a la UE.
Vista de la entrada desde el lado francés del túnel de Somport. Foto de la revista «Le Genie Civile» del 21 de julio de 1928. Obtenida de Gallica. BnF. No he encontrado ninguna referencia al autor.
Túnel en Jaca. Revista técnica de infantería y caballería. del 15 de julio de 1916, nº 2 página 101. Obtenido de la Hemeroteca Nacional de España. Al ver la mala calidad de la impresión de la época, me quedo maravillado de las imprentas de hoy en día.
Es curioso constatar que en la parte francesa utilizaban trenes eléctricos mientras que en la española no se usaban y la razón es técnica: la zona francesa es mucho más llana y los trenes eléctricos podían superar las pendientes, sin embargo en la zona española los desniveles eran mucho mayores por lo que los motores eléctricos de aquella época no servían.
Línea eléctrica en la zona francesa. Revista Le Genie Civile. 21 de julio e 1928. Página 59. Obtenido de Gallica. BnF.
Locomotora eléctrica en la zona francesa. Revista Le Genie Civile del 21 de julio de 1928. Página 58. Obtenida gracias a Gallica de BnF.
La entrada al túnel de Urdos. De la revista «Mundo Gráfico» del 20 de enero de 1915. De la Hemeroteca Digital Nacional. BNE.
Paso del ferrocarril por el barranco de Arraguas. Revista «La Ilustración Española y Americana». 30 de octubre de 1912.Página 254. Hemeroteca Nacional.
La línea funcionó desde 1928 hasta 1970 y probablemente vuelva a funcionar en 2025.
Tal como ya hemos dicho, el túnel de Somport fue utilizado por los perseguidos por el Tercer Reich –judíos y otros– para huir; pero, lamentablemente, al final de la guerra mundial, también fue utilizado por muchos nazis para huir de Francia.
Desde 1928 hasta 1936 hubo tráfico regular de viajeros. Durante la guerra civil española estuvo controlado por el ejercito franquista que cerró el túnel para evitar el paso, aunque previamente los franceses habían cancelado los trenes. En el periódico «La Voz» del lunes 31 de de agoto de 1936, podemos leer lo siguiente:
«El Gobierno francés se ha dado cuenta de la gravedad de la situación en el norte de Aragón, y ha dado la orden de que los obreros ferroviarios de la estación Internacional de Canfranc traspasen la frontera. El sábado cruzó el túnel de Somport el último tren francés.»
De 1936 a 1939 la línea internacional estuvo cerrada debido a la guerra civil española. Entre 1940 y 1944 la Segunda Guerra Mundial hizo que se suspendiera el tráfico de viajeros en el tramo francés, aunque siguió usándose el de mercancías. En el tramo español, cada día dos trenes salían de Canfranc a Madrid.
Durante la ocupación nazi, de 1942 a 1944, actuó como un centro de intercambio y almacenamiento (no era el único). Españoles y portugueses les dábamos wolframio a los alemanes y ellos nos daban oro. De ese modo 74 toneladas de oro fueron a Portugal y 12 se quedaron en España. (Datos de esta página). El wolframio, en aleaciones adecuadas, proporcionaba gran dureza al acero. Los nazis utilizaban el wolframio para blindaje de los proyectiles antitanque y en la coraza de sus propios tanques. De hecho, el wolframio (o tungsteno, que de los dos modos se llama, aunque el nombre oficial es tungsteno, pero en la tabla periódica de los elementos se representa como W) era tan importante estratégicamente, que en 1943 hubo una crisis diplomática entre los aliados y el régimen de Franco. Tan fuerte fue la crisis que Estados Unidos estuvo a punto de invadir España. La crisis acabó en 1944 cuando España firmó un acuerdo con Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se comprometía a no vender más tungsteno a los nazis o sus aliados.
El paso internacional estuvo cerrado cuatro años, desde 8 de junio de 1944 hasta el 21 de febrero de 1948, debido al bloqueo internacional al que fue sometido el régimen de Franco. La línea fue enteramente reabierta el 21 de febrero de 1948 y, como es habitual, se celebró con una comida entre autoridades españolas y francesas. (Los datos aquí: https://bap-europe.com/la-premiere-reouverture-du-train-de-canfranc/ )
La estación de Canfranc, en la frontera entre España y Francia, era una estación internacional. Una de sus partes era española y a ella llegaban los trenes con el ancho de vía español, y la otra era francesa y hasta allí llegaban los trenes con ancho de vía internacional. Es curioso que se había pensado en tener vías paralelas, muy cercanas, con vagones similares, para que fuera muy fácil pasar las mercancías de un tren a otro.
Cuando se inauguró, en 1928, era la estación más grande de Europa. Quizá sea difícil entender cómo una estación con un tráfico pequeño pudiera ser la más grande de Europa (nada menos que 241 m de longitud). La explicación la encontramos en su ubicación. Está a 1190 m de altitud (aquí hay más datos). A esa altura hace mucho frío, en invierno nieva y hay muchas avalanchas. Todo ello significa que toda la actividad ferroviaria hay que hacerla a cubierto. Lo que justifica que, aunque sea una estación con poco tráfico necesite ser muy grande.
La línea internacional Jaca-Pau funcionó desde 1928 hasta 1970, con la excepción de los años 1936 a 1948 debido a la guerra civil española y a la Segunda Guerra Mundial. En 1970 se hundió en puente de L´Estanguet en la parte francesa. Los ferrocarriles franceses (SNCF) consideraron que su reparación era muy cara y que no merecía la pena por los pocos viajeros que usaban el servicio. Así que pusieron un autobús que hace el recorrido que no puede hacer el tren.
Hundimiento del puente de l’Estanguet. Esta foto se utiliza por gentileza de la Dirección General de Urbanismo. Del Gobierno de Aragón. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Gobierno de Aragón. Avda. Ranillas 3 A, planta 2ª Of. J 50018 Zaragoza.
Tras muchas negociaciones, la línea está apunto de volver a abrirse. Se estima que las obras estarán terminadas en 2025. Bueno, eso era lo que se pensaba antes de la pandemia de SARS CoV 2.
Lo que si sigue funcionando es la línea que va desde Canfranc a Zaragoza y viceversa.
La estación hoy
La estación se ha reconstruido tratando de darle la forma que tenía el día de su inauguración, y, la verdad, es que el resultado es muy satisfactorio.
Para algunos, entre los que se encuentra el periódico The Telegraph, en un artículo del 20 de octubre del 2017, se trata de la la estación en desuso más bella del planeta. Lo de «en desuso» es relativo, pues sí que circulan los trenes desde Zaragoza.
Me alegra leer esto; pues en su día, nadie la consideró demasiado bella, probablemente porque no fue diseñada por arquitectos sino por ingenieros de caminos. Y los premios se dan entre los del mismo gremio. Para mi gusto, la estación es muy bella, y tiene los techos de pizarra, lo que le da una enorme personalidad, y tiene un estilo modernista y art déco, Las columnas en hierro forjado del porche, a mí me recuerdan a la Casa Lis en Salamanca y su estilo modernista. Pero yo soy lego… y me confundo muchas veces. Dicen los expertos que incorpora elementos de la Beaux-Arts architecture, Probablemente sea cierto. Pero para mí sea el estilo que sea, me gusta.
Estación de Canfranc en 1928. Revista «Le Genie Civile» 21 de julio de 1928. Página 57. Obtenida de Gallica BnF.
Estación de Canfranc en julio de 2020. Foto mía.
Estación de Canfranc, desde el andén mirando hacia Huesca.
Estación de Canfranc, desde el anden, mirando hacia Francia.
Estación e Canfranc, desde la orilla del río Aragón, que tuvo que ser encauzado para hacer la estación.
Otra vista e la estación de Canfranc. Julio 2020
El anden que se usa actualmente para los trenes que hacen el recorrido Canfranc.Huesca-Zaragoza y viceversa. ¡Y han puesto reloj!
Tren actual, en la estación. Julio 2020.
Encauzamiento del río Aragón. Los muros son tan altos porque se comporta torrencialmente, a veces, el agua sube enormemente.
Estación de Canfranc. Julio de 2020.
En 2013 los gobiernos de Aragón y francés se pusieron de acuerdo para reabrir la línea y llamar la línea Francisco de Goya, recordando el hecho de que Goya nació en Aragón y muro en Burdeos.
El 5 de noviembre de 2003 Marcelino Iglesias, Presidente del a Comunidad Autónoma de Aragón y Alain Rousset, Presidente del Consejo Regional de Aquitania, decidieron bautizar la línea ferroviaria Pau-Canfranc como FRANCISCO DE GOYA, La foto no es mías; es de: François Rebillard, que la licencia como Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license. He conseguido la foto de Wikimedia.
El pueblo de la estación de Canfranc
Visitas guidas
Hay visitas guiadas, que hay que contratar previamente, que te permiten ver el interior y la marcha de las obras. Yo no tuve ocasión de ir; pero hay un blog, cuya autora es Clara López, llamado: https://basantaconb.wordpress.com/, donde tiene una entrada con su visita a Canfranc.
Cuando nos fuimos del la estación, la niebla estaba llegando a la estación:
Estación de Canfranc.
El pueblo
Aunque parezca mentira, el pueblo de Canfranc está a cuatro kilómetros de la Estación de Canfranc, Vamos a acercarnos a ver el pueblo.
Tiene una iglesia que se llama de la Asunción.
Iglesia de la Asunción y fuente (abajo a la izquierda está la fuente. Yo veo un solo caño).
Como es habitual en los templos que son antiguos, la fecha de construcción es difícil de decir con exactitud. En esta ubicación hubo una iglesia parroquial en el siglo XII. El templo actual es el resultado de varias destrucciones y reconstrucciones. Una de las más importantes fue realizada por Juan de Segura en el siglo XVI. En 1944 un incendio asoló el pueblo y destruyó parte del templo. Fue reconstruido y es la imagen que podemos ver hoy. Como puede verse está construido con piedras de sillería. Está ubicado al lado del río Aragón.
He encontrado una postal antigua. Supongo que los derechos de autor ya han caducado. En cualquier caso, si alguien lo reclama, que me lo diga y la quitaré:
Postal de fecha indeterminada, aunque creo no equivocarme si digo que es anterior 1944, que nos muestra la iglesia de la Asunción y la fuente , de la que se ven tres caños. La enorme ventaja de esta postal sobre mi foto (la de arriba) es que en esta no hay coches que interfieren en la visión. Observen que en el campanario hay un reloj y debajo una pequeña campana; en la iglesia actual no hay reloj y la campana esta más arriba. La ventana de encima del tejado de la puerta era rectangular y ahora es redonda. Y la pequeña ventana encima de la puerta ha desaparecido. ¡Todo cambia!
Si miramos la imagen de la iglesia, hoy en día, a su derecha, nos encontramos con un vagón de ferrocarril, en muy buen estado y con escaleras, hechas de maderas de traviesas de las vías, para subir a él. Es este:
Vagón de tren en el pueblo de Canfranc, al lado de la iglesia. Es la sede social de la Asociación de vecinos Monte los Azus y fue cedido por la Fundación de los ferrocarriles españoles.
Como bien saben ustedes, no hace muchos años que sabemos que lo que vemos del universo, la materia ordinaria, no es nada más que un 5% por ciento de los componentes que tiene. Un 25% es materia oscura y un 70% es energía oscura.
Nadie sabe lo que son ni la materia ni la energía oscura. Se están haciendo muchos experimentos para tratar de saber de qué están hechas. Uno de los experimentos se llama ANAIS y el laboratorio está situado en el túnel del ferrocarril que dejó de funcionar el 1970. Es un sitio muy bueno para estos experimentos puesto que deben de hacerse en lugares donde no haya ninguna perturbación y un túnel es un sitio ideal para ello. El Laboratorio está situado en un punto que tiene 800 m de roca por encima, lo que es un buen blindaje.
Para saber un poco más:
Sánchez, I. M. (2018). Memorias de una estación olvidada: esplendor y decadencia de la Estación Internacional de Canfranc. En El tiempo y el arte: reflexiones sobre el gusto IV (pp. 567-576). Institución Fernando el Católico. Puede consultarse en: https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/01/36mustienessanchez.pdf
Hay un trabajo de fin de grado de la Universidad de Zaragoza, que me ha parecido interesante:
Más sobre los judíos huidos de los nazis a través de Somport y montándose al tren que los llevaría a Madrid, luego a Lisboa y allí embarcar para América pueden verlo aquí: https://www.sfarad.es/canfranc-el-tren-de-la-esperanza/
Poco a poco la estación internacional de Canfranc se está convirtiendo en un destino turístico que recibe muchos visitantes (quizá a los mismos no les importe que no haya recibido premio de arquitectura: a mí no me importa).
Si ustedes pasan por allí cerca, merece la pena contemplar esa gran estación y los muchos recuerdos históricos que allí ocurrieron. Quizá para mí, lo más interesante es que fue el camino de huida, para salvarse de los campos de exterminio, de muchos judíos y de otras personas consideradas peligrosas para el régimen nazi, muchas veces por haber cometido el «pecado» de hacer un arte que según los apóstoles de la moral de Hitler, era degenerado. Creo que no deberíamos olvidar que muchos de los trabajos que hoy se consideran obras maestras de la humanidad fueron consideradas degeneradas por el gobierno nazi. Me parece terrible que los gobiernos se conviertan en críticos de arte o en promulgadores y/o defensores de la moral. Y, lamentablemente, cada vez veo que lo «políticamente correcto» se está convirtiendo peligrosamente en eso: en una censura de los que no piensan dentro de la norma. El buenismo siempre me ha parecido terriblemente malo, y ahora que lo tenemos muy cerca, me parece mucho peor. Quemar herejes era bueno para las inquisiciones (la inquisición francesa aniquiló a todos los habitantes de Carcasona –unos 36 000–; en Inglaterra no había inquisición, pero los anglicanos persiguieron y mataron a 50 000 católicos, etc., etc.). Los judíos traían enfermedades…; en fin, casi todas las barbaridades que se han hecho en el mundo, se han hecho por que «eran buenas», porque «eran buenas para la sociedad»… permítanme que me eche a temblar cuando oigo cosas «buenistas».
No sólo se trata de las pinturas degeneradas. Ahora mismo pienso en Stravinski; cuando se estrenó su ballet «La consagración de la primavera» hubo reacciones sumamente curiosas, a algunos, ciertas partes de la obra musical le parecieron «maullidos de gato», y para otros, la coreografía era vomitiva, tanto, que algunos vomitaron de verdad. Hoy nos parece una obra maestra, imprescindible,… si hubiéramos hecho caso de los «buenistas», defensores de la moral y del buen gusto, esa obra nunca se hubiera representado y no la conoceríamos. ¡Cuidado con los que de buena fe quieren llevarnos por el buen camino! ¡Cuidado con el pensamiento único! ¡Vivan los heterodoxos! Cuando creía que me había librado de la moral obligatoria de los curas católicos, han llegado al poder las ministros de Podemos que son mucho peores.
En nuestro camino hacia Canfranc pasamos por un pueblo casi abandonado, en Aragón, de nombre Escó. Cuando se construyó la presa de Yesa, hubo tres pueblos que fueron expropiados: Ruesta, Tiermas y Escó. El pueblo de Tiermas ya ha salido en este blog, al hablar de San Virila, que nació en Tiermas. Las tierras más fértiles de Escó fueron inundadas por el pantano de Yesa.
Pantano de Yesa desde cerca de Escó.
Quizá a ustedes les sorprenda lo de casi abandonado. La explicación es sencilla, en su día estuvo abandonado pero hoy tiene tres vecinos.
Tal como decía, íbamos desde el castillo de Javier hasta la estación de Canfranc. Por el camino nos encontramos con un pueblo, que la guía decía que estaba abandonado: Escó. La primera vista que tuvimos del pueblo fue muy interesante: una iglesia y unas murallas.
Desde la carretera se ve la colina en la que está el pueblo de Escó (Aragón).
Siento cierta fascinación por los pueblos abandonados y no sé porqué. Tal vez porque en esas casas destruidas se intuyen los sueños de las personas que allí vivían, tal vez porque vemos las habitaciones sin muros, tal vez porque representan un mundo antiguo que nunca volverá,… no lo sé, pero me atraen.
Iglesia y murallas de Escó.
Intentamos subir hasta el pueblo y ver las ruinas, pero todos los caminos estaban cortados para los coches. Se puede llegar andando, pero no en coche. Por desgracia, en nuestro caso, era imposible ir andando, por muchos motivos: niños, hotel en Canfranc, etc.
Iglesia y murallas de Escó.
Murallas con sus contrafuertes.
La torre de la iglesia.
Créditos de la foto de Escó de Wikimedia: By JiPee – Self-photographed, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3221085
En el pueblo de Javier, en Navarra, se encuentra el castillo que lleva su mismo nombre, Javier. Es un bien de interés cultural y Patrimonio Histórico de España. En este castillo nació y vivió San Francisco Javier. Javier es apellido no nombre. Era hijo de los señores de Javier, de donde tomó su apellido. Nació en 1506 y fue un misionero en muchas partes del mundo. Fue colaborador de Iñigo de Loyola, fundador de los Jesuitas.
El castillo
Al llegar a la inmediaciones del castillo de Javier nos encontramos con un edificio perfectamente terminado. Ni una almena estropeada, ni una torre a la que le falta alguna pared. No. Todo está perfectamente terminado y mantenido. Tanto, que hasta cierto punto, sentí que estaba ante un castillo de Disneyland.
El castillo de Javier. Aquí nació San Francisco Javier. Está ubicado en el pueblo de Javier (Navarra)
El castillo es una obra de los siglos X y XI, pero ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo de su historia. En el siglo XIX apenas eran algo más que unas ruinas. En el año 1901 fue restaurado por los duques de Villahermosa y se convirtió en la casa museo de San Francisco-Javier. Posteriormente hubo más restauraciones.
Adosado al castillo hay una basílica que se realizó a finales del siglo XIX.
Castillo de Javier con la basílica a la izquierda. Javier (Navarra)
Me hice una pregunta, ¿cómo sería el castillo donde nació el santo? La respuesta la encontramos dentro del castillo, en lo que es un museo dedicado al Santo. Francisco de Jasso y Azpilicueta, más conocido por Francisco Javier, nació el 7 de abril de 1506. En el museo podemos ver una maqueta de cómo era el castillo ese año.
Cómo era el castillo de Javier en 1506, año del nacimiento de San Francisco Javier.
La Biblioteca Nacional de España tiene una hemeroteca digital sumamente interesante, aunque debido a que las revistas se digitalizaron hace mucho tiempo, se nota el transcurso del tiempo. Hoy los algoritmos de OCR son mucho mejores y cosas que en la hemeroteca se han traducido mal, hoy se habrían hecho bien. Pero, el hecho importante es que tenemos muchísimas revistas al alcance de nuestra pantalla. Si nos vamos a la revista «La Ilustración Española y Americana» al nº 10 del año 1895, en la página 160 nos encontramos con esta imagen:
Navarra. Castillo de Javier, donde nació San Francisco Javier, propiedad de los duques de Villahermosa, condes de Guaqui, y por estos restaurado en 1892. Es un grabado realizado a partir de una fotografia del Marques de Villafuerte actual conde de Guaqui (Actual cuando se escribió este libro: 1895).
En esta imagen vemos el castillo tras la restauración de 1892. Debe observarse que la basílica no existe. En su lugar, a la izquierda de la imagen, donde hoy está la basílica, lo que está es el «palacio nuevo», donde la tradición dice que nació el santo. Curiosamente, muchos expertos en la historia de los apellidos consideran que es ese palacio el que dio origen al apellido Javier. Según ellos, sería la transliteración de las palabras en vascuence: Eche Berri, que significa casa (o palacio) nuevo. Antiguamente se decía Exaber o Echaber y de ahí se transformó en Xavier y Javier. Tras la muerte del santo, su supuesta habitación recibía muchas visitas y por eso construyeron una capilla, que poco a poco se fue ampliando hasta ocupar gran parte del palacio.
Me gustaría poder mostrar imágenes de cómo era el castillo en distintos años, pero las leyes de Propiedad Intelectual no me lo permiten. Ustedes mismos pueden verlas accediendo a los documentos que las contienen.
El castillo tiene tres torres, la el centro, la más alta, es la torre del homenaje y se le conoce con el nombre de San Miguel. Tiene una torre al oeste (a la izquierda de la foto) que se llama del Santo Cristo (que no se ve) y una al este que se llama Undués (que vemos a la derecha).
En el centro del castillo, a la izquierda de la imagen, está la torre del homenaje (torre de San Miguel) y a la derecha está la torre e Undués.
Torre del homenaje
Puertas interiores. Arriba de la puerta el matacán.
Pasillos interiores.
Puerta de entrada, fosos y puente levadizo.
Almenas
Basílica
Me imagino, tan solo me imagino, las dificultades de los arquitectos a los que se le encargue restaurar un monumento como este. En el caso que nos ocupa, ¿a qué fecha lo restauramos? El aspecto del siglo X no se parecía al del siglo XVI, y así sucesivamente. Y si se deciden por restaurar, digamos, al siglo XV, ¿cómo sabemos cómo era?, ¿hay grabados?, ¿hay descripciones?, … Sinceramente me parece una obra de gigantes.
Hacer una basílica nueva me parece más sencillo. ¡Atención, no digo que sea sencillo, digo que es más sencillo que tratar de restaurar a una fecha concreta! La basílica nueva es nueva y el arquitecto tiene ciertas libertades de elección.
El arquitecto Ángel Goicoechea Lizarraga, fue el encargado de hacer la nueva basílica y se construyó entre el 30 de agosto de 1897 y el 1 de diciembre de 1900. La basílica utiliza elementos neorrománicos, neogóticos e incluso neobizantinos. A pesar de la mezcla de estilos, el resultado es francamente bueno (para mi gusto).
Fachada de la basílica del castillo de Javier. Finales del siglo XIX principios del XX. Arquitecto: Ángel Goicoechea Lizarraga.
Le puerta, tiene el aspecto de una clásica puerta románica. Con un parteluz típico. Lo único extraño, es que en vez de haber figuras vegetales o extraños demonios, lo que hay son letreros de los lugares en los que predicó San Francisco Javier.
La nave principal del interior tiene un indudable carácter gótico.
Interior de la basílica del castillo de Javier.
El altar mayor está presidido por la imagen de San Francisco Javier.
La imagen de San Francisco Javier preside el altar mayor.
Acerquémonos un poco más a San Francisco Javier.
San Francisco Javier.
Me van a perdonar, pero esa imagen de San Francisco Javier me parece floja, me da la sensación de muñeca Barbie. No quiero ofender a nadie, simplemente es que me parece excesivamente simple.
Si desde la zona del altar nos damos media vuelta y miramos hacia el coro:
Basílica del castillo de Javier.
Siempre me han encantado las vidrieras de colores de las catedrales góticas. En este caso se trata de vidrieras modernas, pero me siguen encantando.
Si no supiera que el púlpito es moderno, pensaría que era el típico de una catedral gótica.
Púlpito basílica del castillo de Javier.
Los que me hayan seguido en este blog –soy consciente de que suponer que me sigue alguien es una exageración– saben que quedé encantado de la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles (en Los Ángeles, EEUU) de Rafael Moneo. Ahora que he conocido la obra de Ángel Goicoechea Lizarraga, he quedado incluso más impactado. Y un poco más, pues estoy casi seguro de que es un familiar lejano.
Al salir de la basílica tenemos una visión idílica del monasterio de las misioneras de Cristo Jesús- Los cipreses le dan un cierto encanto sumamente atractivo:
Monasterio de las misioneras de Cristo Jesús.
El castillo y museo de Javier
Entrada al castillo. Observen el foso y en la parte alta el matacán.
Otra vista de la entrada y el foso.
Entrada al castillo y museo de Francisco Javier.
Entrada al castillo.
Castillo de Javier. Javier. Navarra. Ala izquierda, la basílica.
Puerta vista desde dentro.
Tal como ya hemos dicho, en el siglo XX el castillo se convirtió en museo de la vida de San Francisco Javier.
Museo de Francisco Javier.
Uno de los lugares más importantes del museo es la capilla del Cristo, donde rezó San Francisco Javier. Las pinturas murales de los costados, representando la muerte son originales. A mi me recuerdan al día de difuntos en México.
Capilla del Cristo. Las imágenes de los costados son originales y representan la muerte. El Cristo es de madera de nogal de finales del siglo XV.
Dicen que este Cristo sudó sangre cuando San Francisco murió y en otras ocasiones ligadas a sus hazañas apostólicas.
La capilla del Cristo está resguardada por rejas que hacen muy difícil poder sacar buenas fotografías. En cualquier caso, creo que merece la pena intentarlo.
La capilla del Santo Cristo. Castillo de Javier.
La verdad es que esa capilla tan estrecha me da un poco de claustrofobia. Con la estrechez de la misma más las figuras de la muerte en las paredes no parece un lugar agradable. Dicen que aquí rezaba el Santo.
En el museo hay unos dioramas en los que se representan algunos de los milagros del santo. A mí, sinceramente, me parecen un poco infantiles, pero hay muchas personas a los que les gustan y estoy seguro de que sus gustos son igual de válidos que los míos. Los dioramas son de José López Furió que los hizo en 1967.
Diorama de la capilla del Cristo.
El museo
En la imagen del centro vemos una representación del conocido milagro de cangrejo:
Las playas de las Molucas son el escenario de la popular tradición del milagro del cangrejo, protagonizado por Francisco de Javier.Un día, al ir de isla en isla en embarcaciones rudimentarias, sufren Javier y sus acompañantes una gran tormenta. Para aplacar la tempestad, ora y lanza al agua su crucifijo, sujeto por un cordón. El cordón se rompe, la cruz se pierde en el fondo del mar, y la tempestad se calma. Al día siguiente, cuando atracan en una playa, ven salir del mar un cangrejo que sujeta entre sus pinzas el crucifijo de Javier.
Caminando para llegar a la capital de Japón (1550)
Muerte en la isla de Sancian (Shangchuan) en 1552
En el museo hay cuadros y una variedad de objetos de lugares donde estuvo San Francisco Javier.
Objetos en el museo del castillo de Javier.
Hay una buena colección de pinturas:
Galería con cuadros. Museo castillo de Javier.
Hay una santa faz, de la segunda mitad del siglo XVI.
Santa Faz. Segunda mitad del siglo XVI. Museo del castillo de javier.
También hay una Magdalena de la segunda mitad del siglo XVI.
María Magdalena. Segunda mitad del siglo XVI. Museo castillo de Javier.
San Pedro
Santa Teresa
Evangelización de los pescadores.
Porcelanas chinas
Ventanas, desde el interior
No sé lo que es.
Rueca
También hay una colección de objetos cotidianos.
En el museo también hay cosas para mí muy difíciles de clasificar; por ejemplo una Epifanía hecha de alabastro policromado:
Epifanía de alabastro policromado.
Despedida
Tras pasar unas horas muy agradables en este extraordinario castillo nos fuimos a comer. Ya era muy tarde, las 16:00 horas; pero en el restaurante Yamaguchi II de Yesa nos atendieron muy bien. Seguro que hay otros estupendos, pero nosotros fuimos a parar a este y nos pareció un lugar agradable, camareros atentos, y productos buenos.
Enfrente del restaurante hay una iglesia interesante, la iglesia de San Esteban:
El Monasterio de Leyre se encuentra en la localidad navarra de Yesa, 52 km al sureste de Pamplona, cerca de a frontera con Aragón. Es un complejo con varios edificios. Como casi todos los centros religiosos un poco grandes, las fechas de construcción son varias. En la iglesia, la cabecera, la cripta, los tres ábsides, la torre, la nave principal y el pórtico Porta Speziosa, son románicos, del siglo XI. La bóveda es posterior, ya es una bóveda gótica. Y, por supuesto, ha habido varias reformas que han ido modificando el conjunto.
Exterior de la iglesia
La iglesia vista desde fuera. A la derecha se ven los ábsides semicirculares. En el centro se ve la nave central y a la derecha de ella se ve un arbotante y su contrafuerte. Los ábsides y la nave central son románicos, pero la cúpula es gótica, por eso fue necesario añadir un arbotante que resistiera la carga del techo.
La bóveda es del siglo XV.
Unos de los elementos más bellos de esta iglesia es el pórtico, que se construyó durante una ampliación que tuvo lugar en el siglo XII. Le dieron el nombre de «Porta Speciosa» (traducido del latín: puerta preciosa o puerta hermosa).
El pórtico del siglo XII llamado Porta Speciosa.
En este pórtico se ven perfectamente los tres elementos característicos. Encima de la puerta, como un arco de círculo, casi un semicírculo está el tímpano. Le rodean cuatro arcos que se llaman arquivoltas y en lo más alto está el friso.
Una vista un poco más cercana de tímpano, arquivoltas y friso.
Detalles de las arquivoltas
Arquivoltas y friso de la Porta Speciosa del Monasterio de Leyre.Detalle arquivoltas. Porta Speciosa. Monasterio de Leyre.
https://viajes.ares.fm
Tímpano
Detalle del tímpano. En el centro, el Salvador (de donde recibe el nombre el monasterio: monasterio del San Salvador de Leyre). A su derecha (nuestra izquierda): la virgen María y San Pedro. A la izquierda San Juan y otras dos figuras no identificadas.
Detalle del tímpano de la Porta Speciosa. Monasterio de Leyre-
Friso
Friso.
En cuanto al friso, a mí me cuesta mucho saber qué es lo que representa, incluso llegar a verlas, pero Wikipedia nos dice que:
De izquierda a derecha, en la línea más alta están representados san Miguel, Santiago, el Salvador, san Pedro, san Juan, escenas del martirio de las santas Nunilo y Alodia, un monstruo apocalíptico, el demonio atrapando un alma, la danza de la muerte y Jonás con la ballena. En la línea inferior se representan mediante figuras estilizadas a la Visitación, la Anunciación, un obispo o santo y un ángel trompetero, y a la izquierda otro obispo con báculo y evangelio, otro ángel trompetero y la cabeza de un hombre.
Capiteles de la Porta Speciosa
Interior de la iglesia
Nave central de la iglesia el monasterio de San Salvador de Leyre.
Al fondo, encima del altar, está la imagen de la Virgen de Leyre.
Virgen de Leyre. La talla es moderna, su autor es José López Furió.
La cúpula gótica.
Órgano de Leyre. Se trata de un órgano moderno, de 1966. Resultó tener un mal sonido, por lo que ha sido mejorado y hoy puede considerarse el gran órgano de Navarra.
Es muy curioso ver un «retablo» sin imágenes. Pero aquí tenemos uno.
El Panteón Real, donde durante mucho tiempo se enterraron a los reyes de Navarra, está en este monasterio. Lamentablemente, para las fotos, está totalmente enrejado. No obstante, a través de los hierros he podido sacar esta vela:
Vela del Panteón Real del Monasterio de Leyre
Al fondo la nave central, desde la capilla de las santas Nunilo y Alodia.
Retablo de las santas Nunilo y Alodia. Fueron decapitadas en el año 851, tras negarse a renegar de su fe cristiana ante un juez islámico. Esto ocurría en una fase de persecución religiosa durante los Omeyas. El retablo fue costeado con limosnas de los feligreses. Su autor es Juan de Berroeta y fue realizado en el año 1633.
Detalle del retablo de las santas Nunilo y Alodia. Es una obra renacentista del siglo XVII.
Capitel con decoraciones vegetales dentro de la iglesias del monasterio de Leyre.
Capitel con cara humana.
Ventana de alabastro-
Por fin, nos decidimos a salir del espléndido monasterio. Al lado está la hostería.
Hostería.
Y pudimos volver a tener una vista excelente del arbotante y del contrafuerte que permiten la existencia de la cúpula gótica:
Hosteria, arbotante y contrafuerte, iglesia del monasterio de Leyre.
En la hostería se pueden tomar bebidas y algunas cosas para quitar el hambre.
Hostería. Los precios son razonables. El bar es la puerta de la derecha. La de a izquierda es para entrar a la Cripta.
Quizá una de las cosas más extrañas de este viaje haya sido encontrarnos los aparcamientos vacíos. Sin ningún coche. Al fondo, el pantano de Yesa.
Página oficial, con los horarios tanto de visitas como de misas. Con los precios de la hostelería. Con las condiciones para poder vivir unos días con los monjes, etc.: http://www.monasteriodeleyre.com/
El Monasterio de Leyre se encuentra en la localidad navarra de Yesa, 52 km al sureste de Pamplona, cerca de a frontera con Aragón. Es un complejo con varios edificios. Como casi todos los centros religiosos un poco grandes, las fechas de construcción son varias. En la iglesia, la cabecera, la cripta, los tres ábsides, la torre, la nave principal y el pórtico Porta Speziosa, son románicos, del siglo XI. La bóveda es posterior, ya es una bóveda gótica. Y, por supuesto, ha habido varias reformas que han ido modificando el conjunto.
Ábsides y torre
Los tres ´ábsides semicirculares y la torre son románicas del siglo XI.
Ábsides y torre del monasterio de Leyre. Románicas del siglo XI. La foto es de Txo que la licencia como GNU Free Documentation License Version 1.2. (Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.)
La Cripta (siglo XI)
La construcción de la cripta es sumamente curiosa. El nombre hace pensar en que en algún momento aquí hubo enterramientos, pero parece ser que no. Parece ser que su misión fue la de lograr una zona llana (nivelada), para construir la iglesia encima. Por su propia naturaleza, tiene elementos muy sorprendentes. Como por ejemplo, unos arcos que descansan sobre unas columnas enanas y sumamente delgadas.
Cripta del Monasterio de Leyre. Yesa, Navarra.
La cripta se hizo para conseguir una zona llana donde construir el templo románico; es decir, los tres ábsides y la torre. Observen que hay un ábside grande y dos pequeños. Para soportar el peso, la cripta también se pensó para soportar un ábside grande central y dos pequeños laterales. Pero, los constructores debieron de pensar que el grande era excesivo para un solo cuerpo en la cripta y lo dividieron en dos. Así que la cripta ha quedado con cuatro zonas: dos para soportar el ábside central y uno para cada ábside lateral.
Pero creo que me estoy adelantando; mejor empezar por el principio; es decir, la entrada,..
Por estas escaleras se sube a la cripta. La flecha blanca nos indica la puerta por la que hay que entrar. Previamente, en el edificio que está a nuestras espaldas, tenemos que haber comprado las entradas.
Señalización de la cripta.
No lo pretendía en absoluto, pero al volver a ver esta foto me he encontrado con algo sorprendente. Vean la piedra de la fila del medio, a la derecha: ¿no parece la parte superior del cuerpo de un hombre?
Soy consciente de que ahí no hay ninguna cara de un hombre. Se trata del conocido efecto de la pareidolia; es decir, ver caras en muchos sitios. Yo veo un hombre con melena larga, un poco de barba. Arcos superciliares muy grandes (ojos profundos),… no muy lejos de la imagen bizantina de Jesucristo.
Nada más entrar unas flechas nos indican las rutas de ida y de vuelta. Al fondo la monja vigilante.
Aspecto del interior e la cripta.
Otra vista, más simétrica, de la misma entrada.
Las rejas, que supongo no son de la época, sino modernas, añaden un toque dramático a la escena.
Cripta del siglo XI del Monasterio de Leyre. Yesa. Navarra.
Creo que son esas columnas enanas las que le dan un aspecto tan peculiar a esta cripta. Monasterio de Leyre. Yesa. Navarra.
Me encantan las ventanas de alabastro. No me pregunten ustedes por qué. Simplemente, me encantan. Tal vez porque dejan pasar la luz pero la tamizan, la suavizan,… tal vez porque no dejen que nadie te mire desde el exterior,.. tal vez…
Ventana de alabastro.
Parece ser que a los conservadores de la cripta también les han gustado las ventanas de alabastro, pues están especialmente iluminadas. Monasterio de Leyre. Yesa. Navarra.
Ventana de alabastro.
Un pequeño altar dentro de la cripta.
La decoración de los capiteles es sumamente sencilla, simples dibujos geométricos o animales. Me sorprenden, pues en otros templos románicos son figuras muy complejas que demuestran un mundo extraño para nosotros. Estos sencillos dibujos geométricos tal vez nos digan que el mundo de los constructores no era tan retorcido y extraño como el de los constructores de otras iglesias… pero no lo sé.
Para mí, que soy un ignorante en estos temas, la aparición del románico siempre fue un poco enigmática. ¿Qué llevó a aquellas gentes a construir inmensa cantidad de templos preciosos, con múltiples capillas, múltiples santos, etc.? Tal vez, y subrayo lo de tal vez, pues no lo tengo totalmente claro, fue la creencia de que el fin del mundo sería en el año mil lo que llevó a construir infinidad de templos. Si el fin del mundo estaba cercano, lo más importante para todos los cristianos sería salvar su alma y ello podría llevar a construir multitud de templos y capillas. Pero algo me chirría, no me convence del todo esta explicación.
No solamente es la construcción de templos, también se «ponen de moda» las peregrinaciones a lugares sagrados. Y en ese sentido es curioso observar cómo el Camino de Santiago se convierte en uno de los ejes vertebradores de Europa.
No sé cuál será la causa, pero me gustan las construcciones románicas.
Y el haber podido sacar las fotos sin gente, es una delicia que se la debemos a un mal: el SARS CoV 2. Lo cual, tal vez, refuerce aquella idea de que «no hay mal que por bien no venga».
Detalle del capitel.
Detalle del altar.
La leyenda del abad Virila
En la cripta hay un cuadro que sorprende un poco pues está lleno de color. Es lo único de color en ese entorno de piedra. Se trata de un cuadro de San Virila.
Cuadro de San Virila durmiendo al lado de una fuente. Cripta del monasterio de Leyre, Navarra. El cuadro es moderno, es del siglo XX.
Cuenta la leyenda que Virila nació en Tiermas (Zaragoza), que está situado a un poco menos de 11 km del monasterio de Leyre, en el año 870. Llegó a ser abad del monasterio. Un día de primavera, el abad paseaba por los bosques que había alrededor del mismo. Estaba meditando sobre lo que significa la eternidad y tenía muchas dudas sobre ello. El canto de un ruiseñor le llevó hacia una fuente en la que quedó dormido. Al despertar, le costó encontrar el camino de vuelta, pero lo logró. Al llegar a monasterio lo encontró muy cambiado, casi todo era más grande. Al entrar en el monasterio nadie le reconocía, ni él reconoció a ningún monje. Al oír su historia de que era el abad, acudieron a los archivos y vieron que efectivamente, trescientos años antes había un abad que se llamaba Virila que había desaparecido en el bosque.
En el monasterio hubo una pequeña revolución por el milagro ocurrido. En el tedeum, desde lo alto de la cúpula de la iglesia, se oyó la voz de Dios que decía:
Virila, tu has estado trescientos años oyendo el canto de un ruiseñor y te ha parecido un instante. Los goces de la eternidad son mucho más perfectos.
En ese momento, un ruiseñor entró en el monasterio con un anillo abacial en el pico. El ruiseñor colocó el anillo en el el dedo y de ese modo volvió a ser el abad.
¿Qué hay detrás de esta leyenda? No lo sé. Está documentado que hubo un abad que se llamaba Virila, y se cuentan muchas más leyendas sobre los milagros que hizo. Pueden ver un relato de los mismos aquí.
A mi me trae extrañas reminiscencias de lo que le ocurre a un enfermo de Alzheimer, pero de eso hay que hablar en otro contexto.
Más información:
Me ha gustado mucho esta entrada de un blog que se titula «El turista tranquilo«.
El día 12 de julio de 2020 pasamos por Pamplona. Otros años, en ese día no se podía circular por las calles y mucho menos por la calle Estafeta, donde es habitual ver a miles de turistas corriendo delante de los toros. Este año no había toros, no había turistas, y había una débil lluvia, llamémosla llovizna, garúa, chirimiri, orbayu,… o como usted esté acostumbrado a decir. De esas fotos luminosas, de una festividad popular no quedaba nada. Eran unas extrañas fiestas de San Fermín.
Lo que ocurría en 2007, el día del «chupinazo«. La foto la he tomado de Wikipedia. El autor es www.viajar24h.com
Eso fue en 2007. En 2020, en esa misma plaza, nos encontramos con esto:
Plaza del ayuntamiento de Pamplona. Un gran pañuelo triangular, de los que indican que estamos en las fiestas de San Fermín, nos dice que «Los viviremos. San Fermines 2021». Esperemos que sea verdad. Yo no lo tengo tan claro.
Placa en la calle Estafeta, explicando la fiesta.
Imagen de la mítica calle EStafeta de de Pamplona el 12 de julio de 2020, en plenos «San Fermines».
Otras escenas de Pamplona del 12 de julio de 2020, son estas:
Otra imagen de la calle Estafeta.
Plaza del Castillo. Pamplona.
El quiosco de música de la Plaza del Castillo.Pamplona.
Plaza del Castillo. Pamplona.
Para terminar una imagen que me ha causado una cierta nostalgia. El establecimiento «The Bull Ring» nos hace una oferta especial para toros: 2 bocadillos de chorizo pamplonica + 2 cervezas. 10€. Lástima que estuviera cerrado.
Esperemos que sea verdad que se celebrarán los San Fermines de 2021. Yo no lo tengo tan claro. Julio de 2021 me parece prematuro para una vacuna para el SARS CoV 2 suministrada a la enorme cantidad de gente necesaria, y dudo de que ya haya una cura efectiva (¿anticuerpos monoclonales?, ¿nanoanticuerpos?, ¿antivirales?).
Para mí esta experiencia ha sido sumamente interesante. Creo que nunca había visto una Pamplona tan íntima, tan entrañable… Poderte sentar en una terraza y tomar una cerveza sin gritos, ni aglomeraciones, (¡en San Fermines!), ¡increible!… Algo que tal vez no debiera haberse perdido Hemingway.
Al llegar por carretera a Berlanga de Duero (Soria) se ven al menos tres monumentos que me parecen extraordinarios: el castillo (de los siglos XV y XVI), la muralla (del siglo XII) y lo que queda del palacio de los marqueses de Bergara (siglo XVI).
Berlanga de Duero: Castillo artillero (siglos XV y XVI), muralla siglo XII y Palacio de marqueses de Berlanga (siglo XVI).
Google maps, en sus fotos aéreas nos da esta vista de castillo. A mi me sorprendieron los gruesos muros. Pero al leer un poco sobre el castillo lo entendí. El castillo se construyó en el siglo XV sobre los restos de una fortaleza musulmana (recordemos que el Duero fue durante muchos años la frontera entre cristianos y musulmanes). Pero en el siglo XVI, las piezas de artillería ya estaban muy desarrolladas y los castillos tuvieron que transformarse en lo que hoy conocemos como castillo artillero. Para resistir las nuevas balas de cañón metálicas los muros debían ser muy gruesos. Es curioso saber que los cañones más grandes se colocaban en lo alto de los torreones, lo que implicaba una tecnología constructiva bastante distinta de las anteriores.
Castillo de Berlanga de Duero. Obtenida de Google maps.
Como la imagen no se ve muy bien, me he permitido hacer un dibujo a mano alzada (mejor dicho, a ratón deslizándose sobre un tapete) por lo que el dibujo no es proporcional, ni es preciso, tan solo lo pongo para aclarar un poco algunos detalles.
Esquema hecho a mano, sin ninguna precisión. Interesa saber que la zona azul corresponde a la Torre del Homenaje.
En la parte alta, el castillo. Berlanga de Duero.
El castillo artillero de Berlanga de Duero. Básicamente es un rectángulo que en sus cuatro esquinas tiene una torres circulares (cubos) y dentro está la Torre del Homenaje.
La muralla y el castillo. Berlanga de Duero.
Murallas, castillo, la iglesia (colegiata de Santa María del Mercado) del pueblo y, apenas visible, el palacio de los duques de Berlanga.
A la izquierda la colegiata de Santa María del Mercado, a la derecha los restos del palacio de los arqueses de Berlanga.
Un trozo de muralla.
Palacio de los marqueses de Berlanga. Como puede verse casi solo queda la fachada.
Palacio de los marqueses de Berlanga.
Parque infantil: Si van con niños es interesante que sepan que delante del palacio hay un parque infantil.
Entrada: De momento el castillo está en obras y no admite visitas.
Sobre el nombre de Berlanga: Una de las cosas que me encanta de internet es que estás buscando una cosa y muy pronto te pierdes y encuentras otra sumamente interesante, pero en la que no habías pensado. Y eso me ha ocurrido con el nombre de Berlanga. En Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Berlanga_de_Duero) nos dice que existe el mito e que el nombre de Berlanga procede de un antiguo asentamiento romano llamado Valeriánica, en honor al emperador Valeriano. Pero nos dice que el filólogo Álvaro Galmés de Fuentes
puso en duda la etimología romana del nombre de Berlanga, afirmando en su obra «Los topónimos, sus blasones y trofeos (la toponimia mítica)» que: «El nombre de Berlanga de Duero creo que es diáfano. Sin duda es una voz compuesta de ber y langa. El primer elemento sería un derivado de la conocida raíz ibero-vasca iber «valle» con pérdida de la i- inicial absoluta (recuérdese Ibarca > Barca y los derivados Bárcena, Barcial, Barcina, etc.). El segundo elemento correspondería a la raíz celta lanka, langa «pliegue de terreno, valle» que ha dado lugar a una larga serie de topónimos: Lanca y Lancia (Asturias), Láncara (Lugo, con sufijo prerrománico átono), Langa (Zaragoza, Ávila, Soria, Cuenca), Langreo (Asturias) etc. En conjunto nuestro topónimo, como tantos otros, representa una tautología, aquí ibero-celta».
Esta cita me ha resultado sumamente interesante. Una vez más tenemos un territorio que se llama valle-valle, como Vallecas o el Valle de Arán.
Con Alfonso III (866-910) de Asturias, la frontera entre la España cristiana y la España musulmana quedó fijada en el río Duero. Pero eso no significaba que no hubiera guerras y escaramuzas. De modo que los musulmanes conquistaban tierras del norte y viceversa. Para defenderse de esas continuas guerras, se hicieron muchos castillos en las riberas del Duero (otro días hablaremos de los magníficos vinos de la Ribera del Duero). Uno de los castillos más significativos es el de Peñaranda del Duero, aunque fue reformado en el siglo XV, y lo que hoy vemos data de ese siglo. Este castillo es uno de los mejores ejemplos que nos quedan de aquellas épocas turbulentas. Pensándolo bien: ¿qué época no fue turbulenta?
Peñaranda del Duero es un pueblo con muchos restos medievales que merece la pena visitar, pero hoy me quiero centrar en su castillo. En los paneles informativos que ha puesto en el castillo la diputación de Burgos, nos dice que: «Se suele asociar una fortificación en este lugar con el avance que el año 912 realizaron los cristianos hasta el Duero, pero la primera cita documental es del siglo XI. Su fundación se remonta a los tiempos del Conde Castilla Fernán González, cuando el río Duero se alzó como frontera divisoria entre moros y cristianos.
Fernando IV el emplazado, donó la población a Don Fernando Ruíz de Amaya. En el siglo XV, Don Diego López de Zúñiga y Avellaneda, primer conde de Miranda del Castañar y Condestable de Castilla, reconstruyó la fortaleza existente siguiendo las normas tácticas y estratégicas de la época».
Aquí leemos claramente que existía una fortaleza anterior, pero que lo que nosotros podemos contemplar es del siglo XV, salvo unos escasos restos ubicados en el interior del actual castillo.
Dibujo de «España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia (1884)». Del que es autor: Rodrigo Amador de los Ríos. Los grabados y litografias son de: De Laurent, Joarizty y Mariezcurrena. Dibujos de Isidro Gil y cromos de Xumetra. Página 973. De Wikimedia.E l libro se puede ver aquí: https://archive.org/stream/espaasusmonument03barc/espaasusmonument03barc#page/n4/mode/1up
Husmeando por internet, he encontrado este vídeo con vistas aéreas de Castillo de Peñaranda.
Entrada, orientada al este.
El castillo se alza sobre un roquedo que domina la llanura. Sin duda es un punto estratégico. Delante de la puerta había un foso tallado en roca viva y que con toda probabilidad tenía un puente levadizo, que hoy no se conserva. La estructura del castillo se adapta a la forma de la roca sobre la que se sustenta.
La puerta de entrada (orientada al este) tal como se ve hoy en día.
Las tres estructuras cilíndrica que están al lado de la puerta se llaman cubos. El de la izquierda y el de la derecha muestran almenas, que en su día sirvieron para defenderse de posibles ataque. El cubo del medio ha perdido sus almenas. A la izquierda de esta fotografía; es decir, al sur, se encuentra el pueblo de Peñaranda de Duero.
En un castillo feudal se llaman cubos a las estructuras cilíndricas, normalmente de pequeño tamaño adosadas al recinto principal. Pueden ser de varios pisos, en los que se encuentran diversos sistemas de defensa como troneras o aspilleras desde las que disparar al enemigo.
Entrada a uno de los cubos de la entrada.
Parte superior del cubo visto desde abajo.
Tras pasar la puerta se descubre un espacio muy amplio. Al fondo, la torre del homenaje. En este caso, en dicha torre se ha instalado un centro de interpretación de los castillos medievales. Las barandillas que se ven a la izquierda, son un mirador desde e que se ve el pueblo de Peñaranda del Duero.
La torre del homenaje es la torre más alta del castillo y también es la más inexpugnable. Normalmente estaba en el centro del recinto, por lo que era el sitio más difícil de llegar. Se construían para la protección, no obstante normalmente en ellas se podía vivir cómodamente.
Peñaranda del Duero vista desde en castillo. En el centro la excolegiata abacial de Santa Ana. Hoy es simplemente iglesia de Santa Ana. Construida a en los siglos XVI y XVII.
Otra vista del pueblo y de su iglesia. Peñaranda de Duero.La Posada Ducal, al lado de la iglesias. Desde el castillo. Peñaranda de Duero.
La torre del homenaje desde la puerta de entrada.
Observen que la torre del homenaje no tiene la puerta en el suelo, sino que hay que subir unas escaleras de madera que se quitaban en caso de conflicto, para dificultad su asalto.
La torre del homenaje. Castillo de Peñaranda de Duero. Arriba, el matacán.
El voladizo de arriba, se llama matacán. El motivo de estar hueco es para poder arrojar cosas al enemigo desde allí.
Viollet-le-Duc en su Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Tome 6, nos muestra este dibujo, en el que podemos ver cómo eran los matacanes en Francia y, además, en la parte alta de la torre podemos ver una aspillera en cruz.
Matacán según Violet-le-Duc. De su libro: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Tome 6. El libro hoy en día es de dominio público y el dibujo ha llegado a mis manos a través de Wikimedia.
Otra vista de la torre del homenaje.
Un detalle del matacán de la torre del homenaje del castillo de Peñaranda de Duero.
Los muros de la torre del homenaje suelen ser muy gruesos para resistir los golpes de ariete del enemigo. Para subir a las plantas superiores usualmente había que hacerlo por escaleras de caracol muy estrechas y fácilmente bloqueables.
Las almenas de la torre del homenaje están tal altas que es muy difícil llegar a ellas.
Al fondo la torre del homenaje. A la izquierda las almenas y el adarve.
El adarve también se conoce con el nombre de paso de ronda. Ese camino es para el servicio de las almenas, para que pudieran circular los vigilantes, los arqueros, etc.
Castillo de Peñaranda de Duero.
Restos de un cubo.
Aquí se ve muy bien que el castillo está construido sobre un roquedal y que su forma se ha adaptado a la de la roca.
Una aspillera en el castillo de Peñaranda de Duero.
Las aspilleras se hacían para permitir lanzar flechas o lanzas. La forma abocinada se debe a dos cosas: 1) por fuera, la abertura era muy estrecha para dificultar la entrada de las armas arrojadizas lanzadas por el enemigo. 2) Por dentro era mucho más ancha por lo que podían disparan en diversos ángulos.
Aspillera de palo y orbe en el castillo de Peñaranda de Duero.
Las aspilleras no siempre eran una simple ventana rectangular. Podía tener diversas formas, una de las más típicas es la que, además de la ranura rectangular, tiene un agujero circular en el centro. También las hay con agujero circular en la parte de abajo o arriba. Y las hay en forma de T (llamadas de T y orbe) y en forma de cruz (una ventana rectangular vertical y otra que le cruza por la mitad en horizontal), estas últimas se llaman de cruz y orbe.
En el cubo de la derecha e la entrada podemos ver una aspillera con la abertura circular abajo.
Cuando los cañones se fueron popularizando, para poder emplazarlos, las aspilleras se hicieron más grandes.
Al fondo, la puerta por la que entramos, que ahora se ha convertido en puerta de salida.La parte superior de uno de los cubos de la salida. Se ven las almenas en lo alto.
Interior de un cubo.
La puerta de entrada/salida, vista desde dentro. Desde esta posición apenas se ve el cubo del medio.
Lo que vemos al salir. Con ello termina nuestra visita.
Tan solo nos queda decir que el pueblo de Peñaranda tiene muchas más cosas que su castillo. Únicamente como ejemplo, le dejo una puerta de su antigua muralla.
Puerta almenada de la antigua muralla de Peñaranda de Duero.
La ermita de San Baudelio de Berlanga es un excelente ejemplo de la arquitectura mozárabe en España. Fue construida en el siglo XI en la frontera entre territorios cristianos e islámicos. Los frescos que decoran sus paredes son una maravilla, aunque, lamentablemente, están muy deteriorados. Los que estaban mejor han sido removidos y se encuentran en el Museo del Prado de Madrid, Indianápolis, Nueva York y otros sitios de Estados Unidos. Para algunos autores esta ermita es «la capilla sixtina del arte mozárabe«.
El mapa es gentileza de Google. La ermita está situada en el término municipal de Casillas de Berlanga.
Vista frontal de la ermita.
Su planta es muy sencilla: hay una nave principal, y una secundaria un poco más pequeña (el ábside).
El gráfico de la planta es de Wikipedia. Autor: Oudki. Se licencia como: CC BY-SA 2.0
Como muy bien se ve el el diagrama de la planta, en el centro de la sala grande hay una pilastra central con ocho nervaduras muy fuertes, Esta estructura le da un aspecto muy peculiar a todo el edificio.
Por dentro, el aspecto arabizante es muy claro.
Pilastra central con sus ocho nervios.Una vista un pco diferente de la pilastra central.Interior de la ermita.
Nada más entrar nos encontramos con un montón de columnas y arcos de herradura. Y ya vemos que las paredes estaba decoradas con frescos.
Los frescos están en las columnas, en los tecos, en los arcos,… mires donde mires hay restos de los frescos.
Interior de la ermita de San Baudilio.
Interior ermita San Baudelio de Berlanga.
Interior ermita San Baudili de Berlanga.
Interior ermita San Baudelio de Berlanga
Me llamó mucho la atención, la imagen de un dromedario que he recuadrado con un color más claro.Ermita San Baudelio de Berlanga. Frescos. Bueyes afrontados.
Tras esta puerta está el ábside.
Ábside de la ermita de San Baudelio de Berlanga. Arriba a la derecha podemos ver la imagen de San Baudelio.Ubicación imagen de San Baudelio. Por desgracia el fresco está muy deteriorado y apenas se ve.Con un cambio de colores, logramos que se haga más visible.Otros frescos.Según los expertos esta imagen representa un oso.El deterioro es notable, pero lo que queda permite hacernos una idea de que todo lo que estaba a la vista estaba decorado.Ermita San Baudelio de Berlanga.
Ermita San Baudelio de Berlanga.
Algunos frescos en Estados Unidos
En 1926 veintitrés fragmentos de la ermita fueron vendidos a Estados Unidos. Para poder llevárselos, los frescos fueron trasladados a lienzos que fueron llevados a aquel país. Hoy pueden verse en los museos de Boston, Indianapolis, Cincinnati y los Cloisters de Nueva York. Quizá sorprenda saber que el precio de venta fueron 75 000 pesetas (pesetas de 1926).
Pero una vez allí, tratamos de olvidar este hecho luctuoso, cerramos los ojos y fantaseamos con la visión de las pinturas al completo. ¿Te las imaginas?
«Camel» en los Cloisters de Nueva York. Aunque en la foto dice camel, realmente se trata de un dromedario. De Wikipedia. El autor es: Sharon Molleus y licencia esta foto como CC BY 2.0.
Entrada de Cristo en Jerusalén. La foto es de Wikipedia. Es de dominio público. Está en el Museo de Arte de Indianapolis
Hay algunos artículos y libros que describen cómo era la ermita a principios del siglo XX. El de Álvarez y Mélida es sumamente interesante, pues aunque son fotos en blanco y negro de baja calidad, nos permite ver cómo era la ermita antes de que se llevaran los veintitrés trozos a Estados Unidos.
Garnelo, José. Descripción de las pinturas murales que decoran la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria) (1924). Madrid. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1924. Tomo XXXII. II trimestre de 1924. El enlace es este: http://www.arquivoltas.com/13-Soria/Garnelo-berlanga.pdf
