Escapada a Uzbekistán (10): Samarcanda, cena y paseo nocturno

Miércoles 17 de agosto de 2014

Tal como habíamos dicho, fuimos al hotel para descansar un rato.

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Hotel Registon Plaza

Hotel Registon Plaza

Hotel Registon Plaza

Hotel Registon Plaza

 

Una de las cosas curiosas del hotel es que en las habitaciones tenían una flecha indicando la Qibla; es decir la dirección a la Meca.

la Qibla

la Qibla

Tras descansar un rato, salimos para ir a cenar. Estamos en el boulevard en el que está el hotel. En el paseo central hay varias cosas: la escultura de un ¿león? alado

¿león? alado

¿león? alado

Muy cerquita hay una fuente con las luces encendidas, pues aunque en la foto no lo parezca ya está anocheciendo:

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Volvemos a pasar por la estatua de Tamerlan, aunque ahora la distinta luz le da un aspecto algo fantasmagórico:

Tamerlan al anochecer

Tamerlan al anochecer

Tamerlan

Tamerlan

Tamerlan

Tamerlan

Nos dirigimos a un famoso restaurante de Samarcanda, el restaurante Samarqand.

Restaurante Samarqand

Restaurante Samarqand

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Además de la zona cubierta también dispone de un patio en el que se puede comer. La decoración del lugar es muy interesante pues simula pinturas rupestres. En el patio hay música uzbeka, pero lamentablemente es un lugar donde se celebran bodas y festejos similares y el “chunda-chunda” que nos llega de la música de una de ellas es bastante molesto.

Decoración restaurante Samarqand

Decoración restaurante Samarqand

 

Decoración restaurante Samarqand

Decoración restaurante Samarqand

La carta

La carta

Detalle de nuestra mesa

Detalle de nuestra mesa

Escultura de nilña con cántaro

Escultura de nilña con cántaro

Músicos amenizando la velada

Músicos amenizando la velada

Había músicos interpretando música uzbeka, lamentablemente en el interior había una boda y nos llegan los sonidos bajos del interior. No resultaba del todo agradable.

Cerveza uzbeka. Una lager de 8º, bastante buena

Cerveza uzbeka. Una lager de 8º, bastante buena

En todos los sitios de uzbekistan que estuvimos la cerveza nos costó los mismo: 7 000 so’m, es decir unos dos euros la botella de medio litro servida en restaurante.

Entrante

Entrante

También probamos el orujo de Uzbekistan. Curiosamente lo venden en gramos. La botellita que vemos es de cien gramos y costaba algo así como cuatro euros.

 

Orujo de Samarkanda

Orujo de Samarkanda

Es muy curioso que todas las cenas, en cualquiera de los sitios que estuvimos nos cotó lo mismo: 50 000 so’m para dos personas, es decir unos 15 euros por persona.

Factura típica. En este caso es del restaurante Adras

Factura típica. En este caso es del restaurante Adras

Tras la cena decidimos volver a la plaza de Registan para ver el aspecto nocturno.

 

Plaza de Registan

Plaza de Registan. La iluminación me da la sensación de un desierto solitario

¿Recuerdan cómo se veía de día?

Plaza de Registan

Plaza de Registan

Al desaparecer los cielos, la noche le da una extraña profundidad:

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Tillya Kori

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Tillya Kori

Tillya Kori

Tillya Kori

 

Madrza de Ulugh Beg

MadrAza de Ulugh Beg

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En nuestra vuelta al hotel pasamos por el mausoleo de Tamerlan:

Mausoleo de Tamerlan

Mausoleo de Tamerlan

En nuestro paseo pasamos por el mausoleo de Rukhabad que fue erigido en el siglo XIV sobre la tumba del místico

Mausoleo Rhukabad

Mausoleo Rhukabad

Nos encontramos con un supermercado abierto y decidimos entrar para ver lo que vendían, he aquí una muestra:

¡Qué buena pinta tienen las sandias!

¡Qué buena pinta tienen las sandias!

Lechugas

Lechugas

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Aceite de oliva. Observen que las dos botellas son españolas. La Y de Ybarra es inconfundible

Aceite de oliva. Observen que las dos botellas son españolas. La Y de Ybarra es inconfundible

 

Grandes paquetes de  que podemos traducir como frijoles

Grandes paquetes de фасоль que podemos traducir como frijoles

En una tienda de al lado había una colección de máquinas fotográficas antiguas:

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Más allá una tienda de peluches:

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Y por fin llegamos a la estatua iluminada de Tamerlan que marca que ya casi estamos en el hotel:

Tamerlan con iluminación nocturna

Tamerlan con iluminación nocturna

Nos fuimos a la cama. Mañana teníamos un largo viaje.

 * * *

Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con

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Escapada a Uzbekistán (9): Samarcanda, observatorio de Ulugh Beg

Miércoles 17 de agosto de 2014 Al llegar al observatorio de Ulugh Beg nos llamó la atención que había mucha gente vestida como si fuesen de boda y, efectivamente, es que este es un típico sitio para que los nuevos esposos de Samarcanda se saquen fotos. IMG_0397

Cámeraman cubriendo el reportaje de boda

Cámeraman cubriendo el reportaje de boda

Una pareja de recién casados

Una pareja de recién casados

¿Les llama algo la atención? A nosotros sí. No van vestidos con trajes típicos uzbekos, van con trajes normales occidentales… esta parece ser la moda. Llegamos a una explanada con la estatua de Ulugh Beg que detrás tiene un muro con representaciones astronómicas; parece ser que es uno de los lugares típicos en los que los novios se hacen fotos.

Estatua de Ulugh Beg

Estatua de Ulugh Beg

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Estatua de Ulugh Beg

Estatua de Ulugh Beg

Los novios ante la estatua de Ulugh Beg

Los novios ante la estatua de Ulugh Beg

IMG_7137 IMG_7145   Una de las chicas con vestidos de lunares. Había varias. ¿No les parece estar en Sevilla?

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Una enfrente de la otra hay dos entradas.

Una enfrente de la otra hay dos entradas.

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El observatorio tenía un cuadrante muy grande que permitió a Ulugh Beg hacer tablas astronómicas muy precisas.

Estuvo enterrado durante muchos años y se destapó en 1908.

El cuadrante que estaba enterrado

El cuadrante que estaba enterrado

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El gigantesco cuadrante que permitió a Ulugh Beg hacer sus precisas tablas astronómicas. Hoy está enterrado, debemos imaginárnoslo al aire libre.

En el museo tenemos retratos de Ulugh Beg, monedas, astrolabios, libros, etc.

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Retarto de Ulugh Beg

Sellos actuales que hacen referencia a Ulugh Beg:

Sellos

Sellos

Monedas:

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Un libro de astronomía de un discípulo:

Tratado de astronomía de un discípulo de Ulugh Beg

Tratado de astronomía de un discípulo de Ulugh Beg

Un astrolabio del siglo XVI:

Astrolabio

Astrolabio

Tablas astronómicas de Ulugh Beg:

 

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Versión moderna

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Diversos mapas de su imperio y del camino de las caravanas de camellos.

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Constelaciones:

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Y una sorpresa para los españoles, la obra de Ruy González de Clavijo, en bilingüe español uzbeko. Recordemos que Ruy fue desde Castilla a Samarcanda a pedir ayuda para luchar contra los turcos.

Misión diplomática de Castilla a Samarcanda

Misión diplomática de Castilla a Samarcanda

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Versión enfrancés

Versión enfrancés

Aquí tenéis la obra de Clavijo: http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B23508103&idioma=0

Se nos había hecho muy tarde, así que nos fuimos a comer a este restaurante:

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Esta señorita de bronce nos recibió a la entrada del restaurante

Esta señorita de bronce nos recibió a la entrada del restaurante

Una mesa preparada para un grupo grande.

Una mesa preparada para un grupo grande.

Nuestra mesa

Nuestra mesa

Primer plato una crema. adorno es bonito

Primer plato una crema. adorno es bonito

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Una ensalada

Postre

Postre

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De ahí volvimos, en furgoneta, a nuestro hotel.

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* * *

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Escapada a Uzbekistán (8): Samarcanda, necrópolis de Shah-i-Zinda

Miércoles 17 de agosto de 2014

Muy cerca del mercado de Syob está el complejo funerario de Shah-i-Zinda que es nuestro próximo destino, pero aunque está cerca no se puede ir en línea recta por lo que la distancia a recorrer es bastante larga y tardamos casi veinte minutos en llegar.

Del mercado de Siab (Syob) al complejo funerario de Zhahi-Zinda

Del mercado de Siab (Syob) al complejo funerario de Zhahi-Zinda. Mapa gentileza de Google Maps.

Por el camino nos encontramos con la mezquita Hazreti Hizir, pero no nos acercamos, la vemos de lejos. Dicen que desde ella hay una espléndida vista de la ciudad, pero por desgracia, nuestro tiempo estaba limitado y no pudimos verla.

Mezquita Hazreti Hizir

Mezquita Hazreti Hizir

Según nos acercamos vamos viendo las tumbas del complejo funerario:

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Seguimos andando por la carretera:

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Las puertas de los coches están abiertas, lo que nos dice que la seguridad es muy alta:

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ya se ve muy bien la forma escalonada del complejo funerario:

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A la derecha la puerta de entrada

A la derecha la puerta de entrada

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Enfrente de la entrada nos encontramos con los restos de los baños de Hammon, que datan del siglo XV:

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El banco fue un buen lugar de descanso después de la larga caminata.

Y ya entramos. Para poder sacra fotos hay que pagar un permiso de 300 so’m.

Permiso de sacar fotos

Permiso de sacar fotos

Lo primero que vemos es que el cenenterio va hacia una colina y que la cuesta es muy empinada:

El letrero nos dice que estamos en el complejo  Shaki-Zinda --ahora la grafía es diferente--que fue construido en los siglos XI y XII

El letrero nos dice que estamos en el complejo Shaki-Zinda –ahora la grafía es diferente–que fue construido en los siglos XI y XII

Detalle de la puerta

Detalle de la puerta

Las escaleras de subida

Las escaleras de subida

Vista de la mezquita de Bibi.Shanym vista desde Sha-i-Zinda:

Vista de la mezquita de Bibi.Shanym vista desde Sha-i-Zinda

Vista de la mezquita de Bibi.Shanym vista desde Sha-i-Zinda

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Mausoleo construido por Temur para su hermana Shirik Beka en el siglo XIV

Mausoleo construido por Temur para su hermana Shirik Beka en el siglo XIV

La calle desde el interior del mausoleo

La calle desde el interior del mausoleo

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Así son las tumbas de hoy en día

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Así son las tumbas de hoy en día

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Así son las tumbas de hoy en día

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Además del cementerio antiguo también está el actual. Las lápidas de hoy en día tienen un aspecto sumamente modernas:

Así son las tumbas de hoy en día

Así son las tumbas de hoy en día

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Las tumbas modernas están en la parte más alta de la colina. Una vez que las vimos y quedamos sorprendidos por las lápidas con retratos fotográficos, empezamos a descender.

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Seguimos bajando

Seguimos bajando

Y, por fin, llegamos al aparcamiento.

Nuestro siguiente destino estaba muy lejos, así que fuimos en furgoneta: el observatorio de Ulugh Beg.

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Escapada a Uzbekistán (7): Samarcanda, mercado de Siyob (también escrito Siab)

Miércoles 17 de agosto de 2014

Un breve paseo nos lleva al mercado Siyob

Un breve paseo nos lleva al mercado Siyob. Siab = Siyob

En el mercado se venden todas las cosas que se necesitan en la vida cotidiana. Es un mercado de frutas, verduras, carnes, queso, azúcar, especias,… Es muy visitado por los nativos y por los turistas. En varios puestos nos hablaron en correcto castellano.

La entrada al mercado

La entrada al mercado

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El mercado tiene multitud de puestos que exponen sus productos en mostradores como los que vemos a continuación:

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En este mercado fue uno de los pocos sitios donde vimos vestidos islámicos

En este mercado fue uno de los pocos sitios donde vimos vestidos islámicos

Panorámica de parte del mercado

Panorámica de parte del mercado

Vendedoras de queso fresco

Vendedoras de queso fresco

Aquí, por primera vez, sí que vimos claramente que estábamos en un país con unas normas higiénicas muy alejadas de las nuestras. El quedo blando está en esos cubos que están limpios y las vendedoras también están muy limpias, pero los clientes metían el dedo en el cubo, lo probaban y volvían a dejar el resto en el cubo.

Zona de verduras. ¡Qué hermosos tomates!

Zona de verduras. ¡Qué hermosos tomates!

Excelentes ajos

Excelentes ajos

Patatas y pimientos

Patatas y pimientos

Berenjenas

Berenjenas

Pimientos rojos

Pimientos rojos

Pimientos verdes

Pimientos verdes

Creo que eneldo

Creo que eneldo

¡Qué colorido!

¡Qué colorido!

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Diversas especias

Diversas especias

Sopas de sobre

Sopas de sobre

Frutos secos

Frutos secos

En una esquina del mercado se ve la mezquita de Bibi Khanym con azulejos muy bonitos:

Mezquita cercana al mercado

Mezquita Bibi Khanym vista desde el mercado

Mezquita Bibi Khanym vista desde el mercado

Mezquita Bibi Khanym vista desde el mercado

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Cristales de azúcar sin refinar

Cristales de azúcar sin refinar

Tartas

Tartas

Columnas de madera

Columnas de madera

Para que los clientes sepan lo que contienen las cajas

Para que los clientes sepan lo que contienen las cajas

 

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Fuente

Fuente

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Escapada a Uzbekistán (6): Samarcanda, mezquita de Bibi Khanym

Miércoles 17 de agosto de 2014

hotel-bibi-khanymContinuamos nuestro paseo hasta la mezquita dedicada a la esposa de Tamerlan: Bibi Khanym.

Cerca de la mezquita nos encontramos con este grupo escultórico: dos leones dorados.

Leones dorados cerca de la mezquita del viernes de Bibi-Khanym

Leones dorados cerca de la mezquita del viernes de Bibi-Khanym

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La religión islámica exige rezar mirando a la Meca cinco veces al día. Los rezos pueden ser individuales, o colectivos. En el segundo caso se hace en la mezquita y el acto lo dirige un imán. Pero el rezo de los viernes al mediodía es obligatoriamente colectivo y se hace en las llamada “mezquitas del viernes” que suelen ser más grandes que ls normales pues la idea es de alojar a muchas personas.

La mezquita de Bibi Khanym es una mezquita del viernes.

La mewzquita está en un gran espacio sin construcciones y rodeada de árboles:

Mezquita del viernes de Bibi-Khanym

Mezquita del viernes de Bibi-Khanym

 

Al fondo Bibi-Khanym

Al fondo Bibi-Khanym

Un minarete de la mezquita de Bibi-Khanym

Un minarete de la mezquita de Bibi-Khanym

Detalle mezquita Bibi-Khanym

Detalle mezquita Bibi-Khanym

Cartel anunciando mezquita Bibi-Khanym

Cartel anunciando mezquita Bibi-Khanym

Puerta de entrada mezquita Bibi-Khanym

Puerta de entrada mezquita Bibi-Khanym. La cúpula central no se ve porque está detrás.

La altura de la puerta de entrada es de 35 metros de altura.

Esta mezquita es la mayor de Asia Central y fue construida por Tamerlan muy rápidamente, entre 1399 y 1404. Se utilizaron en su construcción piedras preciosas recién capturadas en la India, según el relato de Rui Gonzales de Clavijo.

Sus dimensiones eran enormes, en los límites de técnica constructivas de la época. Algunos datos: la muralla exterior es un rectángulo de 169 m de largo y 109 de ancho. La cúpula de la nave principal llega a los 40 m de altura.

Al ser tan grande no era muy segura y poco a poco se fue abandonando. Un terremoto en 1897 la destruyó. Quedo así:

Bibi-Khanym Mosque (1905-1915)Public Domainview terms Sergey Prokudin-Gorsky - U.S. Library of Congress: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/prokc.21835

Bibi-Khanym Mosque (obtenida en algún momento entre 1905 y1915) Public Domain. Autor, el pionero de la fotografía en color Sergey Prokudin-Gorsky – U.S. Library of Congress: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/prokc.21835 (Obtenida a través de Wikimedia)

Fue el gobierno de Uzbekistan, mientras era una de las repúblicas socialistas soviéticas, en 1974, cuando comenzó a reconstruirse.

Indicación de lo que estamos viendo. Arriba en uzbeko, abajo en inglés

Indicación de lo que estamos viendo. Arriba en uzbeko, abajo en inglés

Una de las construcciones laterales

Una de las construcciones laterales

Detalle de la puerta principal y el minarete en la parte posterior derecha

Detalle de la puerta principal y el minarete en la parte posterior derecha

Detalle columnas de entrada

Detalle columnas de entrada

Un detalle más cercano de las cerámicas de las columnas de entrada

Un detalle más cercano de las cerámicas de las columnas de entrada

La estructura de piedra es un atril para poner el Corán

La estructura de piedra es un atril para poner el Corán

Detalles del atril de piedra. ¿Podríamos llamarlo facistol?

Detalles del atril de piedra. ¿Podríamos llamarlo facistol?

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No sé si podríamos llamarlo facistol. La Real Academia de la lengua dice:

facistol.

(Del prov. ant. faldestol, y este del franco *faldistôl, sillón plegable; cf. a. al. ant. faldan, plegar, y stoul, sillón, trono).

1. m. Atril grande donde se ponen el libro o libros para cantar en la iglesia. El que sirve para el coro suele tener cuatro caras para poner varios libros.

2. m. ant. faldistorio.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

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Ciudadanos paseando en la gran explanada de la mezquita de Bibi Khanym

Ciudadanos paseando en la gran explanada de la mezquita de Bibi Khanym

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Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con

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Escapada a Uzbekistán (5): Samarcanda, plaza de Registán

Miércoles 17 de agosto de 2014

A muy poca distancia, que se hace en un breve paseo, está la Plaza de Registán que hoy es el centro de la ciudad y que también lo era desde el siglo XIV.

Desde el hotel Registan Plaza a la Plaza de Registan. Mapa gentileza de Google Maps

Desde el hotel Registan Plaza a la Plaza de Registan (Registan Emsemble). Mapa gentileza de Google Maps

Para llegar a ella pasamos por un paseo de nombre español:

Rui Gonsalez de Clavijo

Rui Gonsalez de Clavijo

Registán significa ligar de arena pues está construido sobre el lecho de un río. Fue el núcleo de la ciudad medieval.

Aquí se desarrolló la arquitectura islámica, del Asia Central.

La plaza consta de tres grandes madrazas: la de Ulugh Beg, la de Sherdar,  y la de Tilla-Kari.

Plaza de Registan

Plaza de Registan. De izquierda a derecha tenemos las madrazas de Ulugh Beg a la izquierda, Tiña-Kari en el centro y Sherdar a la derecha.

La madraza de Ulugh Beg vista desde un laterar de Sherdar

La madraza de Ulugh Beg vista desde un lateral de la madraza Sherdar

 

MADRAZA DE ULUGH BEG

Vamos a cercarnos a la madraza de Ulugh Beg:

Madrza de Ulugh Beg

Madraza de Ulugh Beg

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La madraza de Ulugh Beg fue construida entre los años 1417-1420, bajo el gobierno de Ulugh Beg, que era nieto del Gran Tamerlan. Ulugh Beg es un personaje sumamente interesante, pues no solo fue el sultán, también fue un importante matemático y astrónomo.

Como podemos ver, en las esquinas de la madraza hay minaretes bastante altos.

Madraza Ulugh Beg

Madraza Ulugh Beg

Como ya hemos indicado la madraza o madrasa era un lugar de estudio. En aquella época fundamentalmente del Corán. Hoy hay madrazas que enseñan de todo, incluyendo informática.

El el patio de la madraza están las habitaciones de los estudiantes, normalmente con la cocina abajo y los dormitorios arriba y también hay salas de estudio.

Hoy en día una de las salas es una especie de museo donde se exponen brevemente las obras matemáticas y astronómicas de Ulugh Beg:

Interior madraza de Ulugh Beg

Interior madraza de Ulugh Beg
Constelaciones

Constelaciones del zodiaco

Constelaciones del zodiaco

Constelaciones del zodiaco

El techo

El techo

Obra de Ulugh beg

Obra de Ulugh beg

 

Mapa de Ulugh Beg

Mapa de Ulugh Beg

Tablas astronómicas de Oltgh Beg

Tablas astronómicas de Oltgh Beg

Las obras de Ulugh Beg, tras llegar a Europa, influyeron en las obras de Johan Hevelius

Prodomus. Johan Hevelius

Prodomus. Johan Hevelius

Copia retrato de Joan Hevelius

Copia retrato de Joan Hevelius

MADRAZA DE SHERDAR

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La madraza de Sherdar desde el punto de vista arquitectónico es una replica especular de la de Ulugh Beg. está situada enfrente de ella. Pero la decoración es muy distinta.

Esta madraza es mucho más moderna, pues se completó en 1636.

Madrza Shermar

Madraza Sherdar

Ya vemos que arquitectónicamente es muy parecida a la de Ulugh Beg, pero en cuanto vemos la decoración nos damos cuenta de que es muy diferente. Lo primero que sorprende es que en la parte superior hay unas figuras de algo que pareen tigres o leones, luego veremos que son tigres rayados.

Más de cerca vemos los tigres o leones. No se sabe muy bien lo que son

Más de cerca vemos los tigres o leones. No se sabe muy bien lo que son

Para los que estamos acostumbrados a que en el arte islámico está prohibido representar figuras de animales estos tigres sorprenden. La explicación es relativamente simple, es que no todas las diversas denominaciones islámicas prohíben representar animales. Algunas lo permiten. Esta madraza se hizo bajo el reinado del emir Yalangtush Bahadur que quiso que en Samarcanda estuvieran representados los distintos sentires de su imperio. Trajo los mejores artistas del mismo y dejó que hicieran lo que les pareceira correcto. Para muchos representar animales no era problema.

Tigre rayado cazando una gacela

Tigre rayado cazando una gacela

Tigre rayado cazando gacela

Tigre rayado cazando gacela

Madraza Sherdar vista desde un lateral

Madraza Sherdar vista desde un lateral

El nombre de la madraza viene de Sher-dor que significa:que tiene tigres.

Alfombra con estrellas

Alfombra con estrellas

Patio interior. Las ventanas son las habitaciones de los estudiantes

Patio interior. Las ventanas son las habitaciones de los estudiantes

 

Dentro de la madraza nos encontramos con diversos “platos” de cerámica de Uzbekistan:

Cerámica uzbeka

Cerámica uzbeka

MADRAZA DE TILLYA KARI

Es la más moderna de las tres, pues es de 1660. Nada más ver una foto nos damos cuenta de que en esta mezquita abundan los dorados.

En la parte superior de la puerta dos "flores" doradas

En la parte superior de la puerta dos “flores” doradas

Detalle entrada y de la bella cúpula azul

Detalle entrada y de la bella cúpula azul

Aunque lo más sorprendente de esta madraza es su cúpula que es un trampantojo.

Esta cúpula parece cóncava, sin embargo es un dibujo sobre una superficie plana

Esta cúpula parece cóncava, sin embargo es un dibujo sobre una superficie plana

Estalactitas doradas

Estalactitas doradas

Detalle del interior

Detalle del interior (dorados y azules)

Dorados y azules

Dorados y azules

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Lo que vemos actualmente del complejo de Registan es una reconstrucción, pues a lo largo de las diversas guerras quedó bastante deteriorado. En la propia madraza nos encontramos con fotos de cómo estaban estos templos antes de la reconstrucción y de los materiales empleados en la misma.

Así se veía la plaza de Registán

Así se veía la plaza de Registán

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Materiales usados en la reconstrucción

Materiales usados en la reconstrucción

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Alfombras a la venta

Alfombras a la venta

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Tras ver las tres madrazas, dejamos el complejo de Registan para ir a ver la mezquita Bibi-khanym

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Escapada a Uzbekistán (4): Samarcanda, Tamerlan

Miércoles 17 de 2014

Desde el hotel a la plaza con la estatua de Tamerlan y desde allí a Gur-e amir

Desde el hotel a la plaza con la estatua de Tamerlan y desde allí a Gur-e amir. Mapa gentileza de Google maps

Desayunamos y salimos a una visita por Samarcanda con nuestro guía. Nada más salir nos encontramos con la espalda de una imponente escultura de Tamerlan:

Monumento a Tamerlan visto por detrás

Monumento a Tamerlan visto por detrás

Es curioso que el nombre se ha hecho famoso, al menos en occidente,  es Tamerlan, que es una palabra compuesta persa que significa “Timur el cojo”. Su nombre era Timur y por razones obvias le llamaron el cojo.

Tamerlan es el último de los grandes conquistadores turco-mongoles del Asia Central. Su lugar de nacimiento no está muy claro. Copiamos la wikipedia: “Se le da por nacido en KeshTransoxianaAsia Central, el 10 de abril de 1336 (25 Ša’bān, 736) aunque fecha y lugar son casi con certeza inventados y su nacimiento debería ubicarse entre finales de la década de 1320 y comienzos de la de 1330, posiblemente en Samarcanda.3 Murió en Otrar, de camino a China, a la que tenía intención de conquistar, el atardecer del 17 de febrero de 1405 (17 Ša’bān, 807).”

Naciera o no en Samarcanda lo que sí es cierto es que eligió como capital de su reino a esta ciudad.

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Estatua de Tamerlan

Estatua de Tamerlan

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Tamerlan

Tamerlan

En la misma plaza de esta impresionante escultura de Timur el Grande, hay un anuncio que nos dice que estamos es Samarcanda:

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Seguimos paseando hacia la ciudad monumental. Muy cerca está el mausoleo de Tamerlan, que recibe el nombre de Gur-e Amir, que traduce como “la tumba del rey”.

MAUSOLEO DE TAMERLAN: GUR-E AMIR

Gur-e Amir, mausoleo de Tamerlan en Samarcanda

Gur-e Amir, mausoleo de Tamerlan en Samarcanda

Un detalle de la cúpula con sus famosos azules

Un detalle de la cúpula con sus famosos azules

A la entrada un letrero nos recuerda de que se trata: Mausoleo de Amir Temur siglos XIV y XV.

 

Mausoleo de Amir Temur

Mausoleo de Amir Temur: El rey Timur (Tamerlan)

 

Entrada al mausoleo

Entrada al mausoleo

Detalle de la entrada, con la famosas estalactitas del  Islam

Detalle de la entrada, con la famosas estalactitas del
Islam

Las estalactitas o mukamas, forman parte distintiva del arte islámico. El motivo de estas estalactitas es recordar que Mahoma recibió la revelación cuando estaba rezando en la cueva de Hira, donde hay estaláctitas.

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Detalle de la puerta

Detalle de la puerta

Es sumamente curioso constatar que haciendo un calor abrasador, al ponerte en la sombra de la puerta hace fresco y siempre sopla una pequeña brisa. Se debe a la forma arquitectónica.

Minarete

Minarete

Retrato de Amir Temur

Retrato de Amir Temur

Mapa del imperio que llegó a conquistar.

Mapa del imperio que llegó a conquistar.

Debido a las condiciones de luz dentro del mausoleo y a las prisas no ha salido muy bien, pero en internet tenemos el mapa mucho mejor:

El imperio de Tamerlan. Gentileza de Wikipedia

El imperio de Tamerlan. Gentileza de Wikipedia

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Normalmente en todo el viaje nos hemos encontrado siempre con muy poca gente. La excepción ha sido en el mausoleo de Timur en Samarcanda:

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En la foto no solo vemos que hay mucha gente, también vemos que no solo está el sarcófago de Timur –de jade negro–, también hay otros, que pertenecen a sus hijos: Shah Rokh y Miran Shah; su nieto, del que hablaremos abundantemente: Ulugh Beg y su maestro espiritual: Mir Said Baraka, descendiente de Mahoma. [No sé por qué este último nombre me recuerda a “El Equipo A”.]

El sarcófago de jade negro es el de Emir Timur. La piedra procede de Mongolia y encontrar una de ese tamaño no es nada fácil. Está roto por la mitad. Parece ser que la razón es que en el siglo XVII el dictador persa Nadir Shah, trató de sacar el sarcófago de la cámara y al hacerlo lo rompió.

Esculpido en la piedra hay una inscripción en árabe que dice: “Cuando me levante, el Mundo Temblará”. Nuestro guía nos contó que en 1941, cuando el científico ruso M. Gerasimov –del que hablaremos más adelante–, abrió el sarcófago para estudiarlo encontró una frase que decía: “El que lo abra será derrotado por un enemigo más temible que yo”. Pocas horas después, el ejército de Hitler invadía Rusia. Cinco semanas después es Rey fue reinstalado en su tumba.

Nuestro guía no nos dijo que la leyenda fuera cierta ni que él creyera en ella, pero dejó caer que ahí estaban los hechos.

Ni que devir tiene que se trata de una coincidencia. Una vez que se sabe que hay algo malo en una fecha, buscando en alguna parte del mundo se encuentra.

En esta foto se ve muy bien que el sarcófago de Tamerlan está roto

En esta foto se ve muy bien que el sarcófago de Tamerlan está roto

Sarcófago roto de Tamerlan

Sarcófago roto de Tamerlan

 

En la cúpila donde están los sarcófagos volvemos a encontrarnos con las estalactitas del islam

En la cúpila donde están los sarcófagos volvemos a encontrarnos con las estalactitas del islam

Sarcófago en el mausoleo de Emir Temir

Sarcófago en el mausoleo de Emir Temir

 

Alrededor de los sarcófagos hay bancos para sentarse y meditar o rezar

Alrededor de los sarcófagos hay bancos para sentarse y meditar o rezar

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Salimos y volvemos a ver la cúpula con su cerámica azul, los minaretes, etc.

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Respiraderos

Respiraderos

Se nos está haciendo muy tarde. Hemos estado mucho tiempo en el mausoleo

Mausoleo de Tamerlan

Mausoleo de Tamerlan

Seguimos adelante para ver otras partes de la ciudad.

* * *

Nota fotos y texto. Salvo las fotos que tienen un agradecimiento específico, como por ejemplo Wikipedia, son nuestras y las licenciamos con

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Escapada a Uzbekistán (3): Desde Tashken a Samarcanda

Martes 16 de agosto de 2014

Ruta de Tashkent a Samarcanda, entileza Google Mpas

Ruta de Tashkent a Samarcanda, entileza Google Mpas

Hay unos 300 km, por una de las carreteras mejores de Uzbekistán:

Autopista desde Tashkent a Samarcanda

Autopista desde Tashkent a Samarcanda

Por el camino nos encontramos grandes plantaciones de algodón:

Plantaciones de algodón

Plantaciones de algodón

Planta de algodón con las  flores sin abrir

Planta de algodón con las flores sin abrir

Flor de algodón totalmente abierta

Flor de algodón totalmente abierta

El cultivo del algodón es intensivo en agua. En la carretera por la que vamos el agua procede de las montañas; pero más adelante, en el viaje desde Samarcanda a Xhiva seguiremos una carretera paralela al gran río “Amu Daria“. En esa ruta veremos que el agua de los campos de algodón procede de ese río, que poco a poco, según vamos hacia el norte, se va quedando sin agua, y cuando llega a su desembocadura en el mar de Aral apenas le queda líquido. Esos campos de algodón y los de los países de alrrededor son los culpables en parte de la actual desecación del mar de Aral.

En un viaje tan largo hicimos una escala en una gasolinera.

Vemos un letrero de Uzbekistán escrito en uzbeko:O'zbekiston

Vemos un letrero de Uzbekistán escrito en uzbeko:O’zbekiston

Y vamos a la:

Tualet en caracteres cirilicos

Tualet en caracteres cirilicos

A lo largo de nuestro viaje hemos visto que los alfabetos latino y cirilico conviven. En unos sitios escriben el caracteres latinos, en otros en cirilico y en muy pocos en árabe,

Mi apreciación, que no sé si es correcta, es que según vamos hacia el noroeste, cada vez se usa más el cirilico en detrimento del latino.

Precios de los productos. aproximadamente 1,5€ el litro

Precios de los productos. aproximadamente 1,5€ el litro

A las salida de la gasolinera un camión vende excelente melones:

melones

melones

Un poco más adelante nos encontramos con una vía de tren que según el guía lo han hecho los españoles, al parecer el tren es un Talgo.

 

Vías del tren

Vías del tren

El tren de alta velocidad

El tren de alta velocidad

Llegamos a Samarcanda al anochecer

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Anochecer en Samarcanda

Anochecer en Samarcanda

y lo primero que hicimos fue ir a cenar a un famoso restaurante de la capital:

Restaurante Old City

Restaurante Old City

Old City

Old City

Nuestra mesa

Nuestra mesa

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El plato principal es un clásico de Uzbekistán cordero con verduras, que, si no me confundo, se llama shurpa:

¿Shurpa?

¿Shurpa?

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Yp quería acompañarlo con un vino de la zona. En el restaurante lo tenían y no era caro, unos diez euros, pero no habíamos cambiado y teníamos muy pocos “Som”. Pregnté si podía pagar con VISA, me dijeron que no y me quedé sin probar el vino tinto de Samarcanda.

Dicho sea de paso: En ningún lugar de Uzbekistán logramos pagar con VISA.

Tras la excelente cena, nos fuimos a nuestro hotel:

Registan Plaza de Samarcanda

Registan Plaza de Samarcanda

Mañana nos tocaba visitar Samarcanda.

* * *

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